Kostüümi roll ja tähendus antiikmaailmas. Rõivaste arengu ajalugu
Aleksander
Vassiljev
Esitage oma küsimus õpetajale
VANAMAAILMA KOSTÜÜM
Antiikmaailma varajastes klassiühiskondades oli riiete valmistamise põhimaterjal kangas (Vana-Egiptus, Vana-Mesopotaamia, Vana-India, Vana-Hiina, Vana-Kreeka, Vana-Rooma). Samal ajal määrasid kostüümi kuju piirkonnale iseloomulikud kliimatingimused ja materjalid, samuti kujundamise põhiprintsiibid, igale tsivilisatsioonile omased struktuuritüübid (vormitektoonika, arenguaste). ruumilise mõtlemise kohta). Olenevalt materjalidest ja traditsioonidest kinnitati riideid figuurile erineval viisil: kaeti ümber keha, mähiti keha ja tehti pea jaoks lõhik. Iidseid riideid on kolm peamist tüüpi:
1) ühest kehale kinnitatud kangatükist õmblemata (lõikamata) riided on Vahemere tsivilisatsioonile iseloomulikud Vana-Egiptuse, Vana-Kreeka ja Vana-Rooma drapeeritud rõivad;
2) riided, mis on valmistatud riidetükist, mille pea jaoks on auk (mantlid nagu babüloonlaste ja assüürlaste pontšod);
3) lõigatud ja õmmeldud riided - pooleks volditud kangapaneelist, millel on pea jaoks välja lõigatud auk, külgedelt käte jaoks jäetud lõigetega õmmeldud (tuunika lõige). Selle lõike põhjal ilmus kootud varrukatega särk (tuunika lõige) - Assüüria kommisärk, Vana-Egiptuse Uue Kuningriigi ajastu kalaziris, Vana-Rooma tuunika ( I-Vbb. AD).
Vana-Ida rahvad teadsid, kuidas teha õhukesi ja ilusaid kangaid. Eriti kuulsad olid Vana-Egiptuse parimad linased kangad. Niiluse kaldal kasvanud lina oli kanga valmistamisel põhiline kiud, kuigi Vana-Egiptuse varasel eeldünastia perioodil kasutati selleks ka niiluse-, rohu- ja pilliroo kiude. Kuid kõige pikemad, peenemad ja elastsemad olid niidid, mis saadi küpsemata lina kiududest. Igas suures majapidamises (templis, vaarao või suure aadliku mõisas) olid tingimata kudumistöökojad. Neid kutsuti "kudujate majadeks", kuna neis töötasid naised. Seal toodeti rõivakangaid, voodikatteid, kardinaid. Vana-Egiptuses olid levinud horisontaalsed kangasteljed, millele saadi kindla suurusega kangas. Töö üleandmisel venitati tükid üle spetsiaalsete laudade. standardsuurus, ja silmapaistvaid kudujaid premeeriti suuremate kangatükkide eest ja hea kvaliteet(tavaliselt kõrvarõngaste, riidetüki või helmestegaümmargune õlg - uskh). Seejärel kangas värviti või pleegitati päikese käes, poleeriti ja plisseeriti, kui see oli mõeldud aadlike inimeste rõivastele. Rõivastele tikiti kuld- või türkiissiniste helmestega, pärlitega, kuid eriti hinnati läbipaistvaid valgeid kangaid. Läbi mitme kihi sellistest kangastest oli näha keha, mille ilu egiptlased väga hindasid. Uue kuningriigi kunstnikud suutsid hauakambrite seinte maalidel edasi anda läbikumavuse efekti ja kujutasid isegi plekke, mis tekkisid kangale rikkalikust keha määrimisest lõhnavate õlidega.
Mitte vähem osavalt suutsid iidsed egiptlased nahka rasvaselt riietada ja punaseks, siniseks, roheliseks, kollaseks värvida. Selliseid nahku eksporditi teistesse iidse maailma riikidesse (näiteks Kreeka fashionistas ja moe naised kandsid Egiptuse nahast valmistatud punaseid sandaale).
Vanade egiptlaste riided olid väga lihtsa lõikega. Kuni kolmanda aastatuhandeni eKr. meeste riided koosnesid vööst, niuderiidest ja kuubist. Siis muutuvad nimmelinad (shenti) aina keerulisemaks. Nende pikkus ja kuju sõltus sotsiaalne staatus omanik. Vanariigi naisterõivad – kalaziris – olid ümber keha mähitud, külgedele õmmeldud riie, millele oli peale õmmeldud üks või kaks rihma. Egiptlased kandsid ümmargust õlga – krae-kaelakeed (uskh), sümboliseerides Päikest. Uue kuningriigi ajastul pärast hüksoste sissetungi(XVI V. eKr) Egiptuse kultuuri tungivad uued elemendid, luuakse poliitilisi, majanduslikke ja kultuurilisi sidemeid teiste Vana-Ida riikidega. Idast tungivad Egiptusesse uued lõikeelementidega riided - varrukateta tuunikatüüp, lühikeste või pikad varrukad. Need uued riided levisid aadli seas vana nime "kalaziris" all. Ilmuvad kostüümid, mis koosnevad mitmest läbipaistva plisseeritud kanga tükist (näiteks meeste sukh-ülikond, mis koosneb kalazirist ja sindoni nimmeriidest, samuti mantel; naiste ülikond, mis koosneb kalazi riisist ja Isise kattekihist) . Need kõige õhemad riided sai läbi rõnga tõmmata. Hiliskuningriigi ajal eksporditi Egiptusest ja hellenistlikust Egiptusest uhkeid linaseid kangaid.
Erinevalt Vana-Egiptusest kasvas Tigrise ja Eufrati jõe vahelisel alal – Mesopotaamia – lina väga halvasti, seetõttu olid imporditud linast kangad haruldased ja neid kandsid ainult kuningad, preestrid, sealhulgas ülempreestrinna – entum. Peamine materjal rõivaste valmistamisel oli vill, seda enam, et Mesopotaamias pidid riided kaitsma inimkeha öösel külma ja päeval kõrvetavate päikesekiirte eest, aga ka putukahammustuste ja vaenlaste rünnakud, kuna Mesopotaamia ajalugu on pidevate sõjaliste kampaaniate jada. Seetõttu arenes Mesopotaamias erinevalt Vana-Egiptuse läbipaistvatest riietest keha katnud kohver (kuigi orjad käisid üldse ilma riieteta). Riided on märk vaba mees ning selle pikkus ja kaunistuse laad on sotsiaalse staatuse märk. Kolmandal aastatuhandel eKr. riideid tehti nahkadest ja vildist. Kuningad ja preestrid kandsid kitsenahast seelikuid ja mantleid. Vana-Babülonis (teine aastatuhandel eKr) asendatakse need villaste kangastega. Aastane kohustuslik minimaalne villanorm ühele inimesele hiigelsuurtes templimajapidamistes ja aadlike majapidamistes oli 1,5 kg. Kodusteks vajadusteks ketrasid ja kudusid naised kodus, templite juures olid tohutud töötoad. Assüüria-Babüloonias esimesel aastatuhandel eKr. (Assüüria õitseaeg - IX-VII sajandite jooksul eKr, Uus Babülon – VII-VI sajandite jooksul eKr) kaubatootmine areneb aktiivselt ja mehed tegelevad käsitööga. Babülonis oli terveid tänavaid kitsa erialaga kudujaid, kelle vahel oli konkurents. Horisontaalsetel ja vertikaalsetel kangastelgedel valmistati kangaid laiusega 1–4 m. Assüüria-Babüloonias ilmusid esmakordselt lillaga värvitud kangad (kuigi lilla, purpursete molluskite näärmekehadest saadud värvaine, leiutasid foiniiklased) , ja kuldsete lõngadega kangad. Värvitud kangad olid väga kallid, seetõttu kasutati tavaliselt päikese käes pleegitatud kangaid. Lillad kangad ja viimistlus u. XV-XIV sajandite jooksul eKr. olid sotsiaalse staatuse märgid (kuningas kandis lillat mantlit). Lillaks värvitud ääris oli ka sotsiaalse staatuse märk (ilmus umbes XXVII V. eKr.). Narmasel oli sümboolne tähendus – selle sai isikliku pitsati asemel kinnitada savitahvlile. Hiljem tuli tikandid. Eriti kuulus oli kuldsete niididega tikand. Kõige osavamaks peeti Foiniikia linnast Sidonist (kaasaegne Saida linn Liibanonis) pärit tikkijaid. Need toodi Assüüriasse ja Babülooniasse väärtusliku sõjatrofeena, nende tikandid kaunistasid kuningate hinnalisi pidulikke rõivaid. Kuldtikandeid täiendasid riietele õmmeldud tagaajatud kuldplaadid, reeglina ümarad rosetid - Päikese märk.
Mesopotaamia riided olid õmmeldud ilma kinnituseta (saateleht), lõikeelemendiga ja koosnesid varrukateta või lühikeste varrukatega särgist ja särgi peal kantud nimmeriidest (Babüloonias) või särgist- candi (Assüürias), mille pikkus viitas sotsiaalsele staatusele Assüürias võis ainult kuningas kanda rohkem kui ühte rõivast; tema kostüüm koosnes pikk särk, kedra ja mantli konas. Naised kandsid tuunikasärke, niuderiideid ja mantleid. Assüürias pidid vabad naised õue minnes oma näo katma spetsiaalsete looriga. Kostüümi täiendasid helmestest ehted, metallsõrmused, jalavõrud ja käevõrud.
Assüüria sõdalased kandsid kõva seljaga, mähiste ja pronkskiivritega sandaale, mis muutis nende kostüümi teiste Vana-Ida rahvaste sõjaväerõivastega võrreldes kõige kaitstumaks. Võimalik, et ka nemad kandsid mägihõimudelt laenatud pükse.
Pükste leiutajateks peetakse iidseid pärslasi. Esialgu elasid nad kõrgel mägedes ning kandsid nahkadest ja vilditud, lõigatud ja õmmeldud riideid. Hiljem, kui pärslased mägedest laskusid ja enamiku Vana-Ida osariike vallutasid, luues tohutu Pärsia kuningriigi, hakkasid nad kandma riidest lõigatud ja õmmeldud riideid. Muistsed pärslased kandsid retuuse, võib-olla sellepärast, et nad olid head ratturid, ja ratsavägi mängis Pärsia sõjaväes alati tohutut rolli. Pärslased olid esimesed Vana-Ida rahvaste seas, kes hakkasid kandma kiikrõivaid - kaftani "kan". dis", kantud särgi peal. Selle rõiva lõige ja nimi "kaf-tan" said hiljem laialt levinud erinevad rahvad. Pärslased kandsid oma riigi hiilgeaegadel kahte tüüpi ülikonda: pärsia-iraani ülikonda, mis koosnes särgist, säärtest (kreeklased nimetasid neid anaksariidideks), kaftaanist ja mantlist ning nn Susiani (või Mediaani) ülikonda. , mis koosneb drapeeritud seelikust ja ümarast keebist, mis on volditud ja tõmmatud vöösse. Võimalik, et see ei olnud keeb, vaid laiade tiivakujuliste varrukatega kaftan, kuna selle riietuse ühemõttelist rekonstrueerimist pole (kõik Pärsia reljeefid kujutavad pärslasi sellises riietuses profiilis). Need riided õmmeldi ainult kangast ja aadlikud inimesed kandsid neid. Pärslased armastasid erksavärvilistest kangastest (must, oranž, kollane, sinine, roheline) riideid, mis olid kaunistatud konstruktiivsete joontega tikanditega. Kuningad kandsid lillaks värvitud riideid, mis olid tikitud kuldniitide ja taldrikutega.
Teatud sarnasus Mesopotaamia kostüümiga oli Vahemere saarel Kreetal kantud rõivad, mille kohta muistsed kreeklased koostasid tuntud müüdi (labürindi ja Minotaurose kohta). Kreeta kultuuri õitseaeg ulatub aastatesse 2600-1250. eKr. Selle saare elanikud olid osavad käsitöölised ja tohutute paleede ehitajad. Säilinud paleede freskode ja keraamiliste kujukeste, pitserijälgede järgi võib ette kujutada nende kostüümi, mis koosnes nimmeriidest, vööst ja kuubist – meestel, seelikutest ja õlariietest – naistele. Eriti huvitav on suure loodusjumalanna preestrinnade kostüüm: nad kandsid õlariideid - lühikeste varrukate ja suure kaelusega kampsunid, kohevad astmelised seelikud ja korv. komplekti alates nahast rihmad. See oli esimene raamülikonna näide ajaloos, korsetid ilmuvad Euroopa ülikonnas taas peaaegu kolme aastatuhande pärast. Peamiselt villast kangaid (võib-olla kanti ka imporditud Egiptuse lina – leiud Egiptuse ja Kreeta haudadest annavad tunnistust nende kaubandussuhetest) kudusid naised nii kodus, naiste eluruumides kui ka suurte paleemajapidamiste töökodades. . Kangad värviti; kõige väärtuslikumad värvained olid safran ( püha taim) ja lilla.
Vana-Kreeta kultuur avaldas Kreeka kultuurile tohutut mõju alates aasta teisest poolest XV V. eKr, kui ahhaia kreeklased esimest korda Kreetale ilmusid. aastal Peloponnesose poolsaarele elama asunud ahhaia kreeklased XXII-XX sajandite jooksul eKr, laenatud palju Kreetalt: lineaarne kirjutamine, millest sai aluseks uus kreeka tähestik, kostüümielemendid. Kreeklaste-ahhaialaste linnriigid tsev: Mükeene, Pylos, Tiryns, Sparta, mida kaitsesid tohutute kiviplokkide müürid, ümbritsesid "alumise linna" asulad, kus elasid käsitöölised avalik teenistus. Seda käsitööd õpetati ka vangistatud naisorjadele - pealdistel on viited villa töötlevatele ketrajatele, kudujatele ja õmblejatele. Villased ja linased kangad värviti ja kaunistati tikanditega. Osa villasest lõngast töödeldi kududes. Valitsejate ja nende saatjaskonna pidulikud riided olid tikitud kuldsete tahvlitega, mida täiendasid diademid, kõrvarõngad, sõrmused, kullast käevõrud, merevaigust kaelakeed ja granaadid. Kreeka ahhaiade naiste ja meeste kostüüm meenutas Vana-Kreeta elanike kostüümi: niuderiided, mantlid, seelikud ja õlariided. Tseremoonia korras kanti tuunikalaadseid riideid, mida vormi säilitamiseks tugevdati spetsiaalse pliitraadiga. Riided olid väga kallid ja neid kasutati isegi kingituseks.
Lähedal1200 eKr toimus järjekordne põhjapoolsete hõimude sissetung Kreekasse – dooriad, kes tõid endaga kaasa täiesti uut tüüpi rõivad – keha ümber drapeeritud riidetüki. Sest XI-X sajandite jooksul eKr. toimub uue kostüümi kujunemine, mis põhineb vanade ja uute vormide kokkusulamisel. Samuti sisse VI V. eKr. Vana-Kreeka kostüümis, mõnedAhhaia rõivaste elemendid: niudelinad - meestel, seelikud kitionide kohal - naistele. Võidavad aga uued vormid – ühest kangatükist loodud drapeeritud riided. Muistsed kreeklased lõid lihtsatest, reeglina ristkülikukujulistest kangatükkidest väga erinevaid vorme: dooria ja joonia kitioonid, peplod, himation, klaamid jne. Hiljem saab Euroopa kultuuris kreeka kostüüm harmoonia standardiks. kauni keha ja tema liigutusi rõhutavate riiete vahel. Vaatamata sellele, et ülikond oli vaid kangatükk, avaldus selle kandja individuaalsus kandmisviisis, drapeeringukunstis. Drapeeritud riided eristasid Vahemere kultuuri kuuluvat tsiviliseeritud inimest barbarist.
Elades nappidel maa-aladel, mis suutsid vaevu toita kasvavaid suurlinna linnriike, suunasid vanad kreeklased oma majanduse ekspordile, vahetades oliiviõli, vein ja käsitöö hädavajalike kaupade jaoks. Seetõttu saavutasid Kreeka meistrid kõrgeima oskuse ja olid kuulsad kõigis iidse maailma riikides. Nafta, veini, keraamika kõrval oli oluline ekspordiartikkel vill. Ta viidi välja Kreeka kolooniatest Väike-Aasia rannikul. Näiteks Miletoses klassika ajastul ( VI-V sajandite jooksul eKr) kudus arhailisel ajastul Früügia villast riideid ( VIII-VII sajandite jooksul eKr) peeti Egiptusest pärit õhukesi linaseid kangaid hellenismiajastul luksusesemeks ( IV-III sajandite jooksul eKr) pärast Aleksander Suure kampaaniat Indias ilmusid India puuvillased kangad, aga ka siidkangad mitte Hiinast. Lõnga kedrasid ja kudusid peamiselt naised kodus, naispool - günekoosis. Tööd juhendas maja perenaine ise, teda aitasid teenijad ja orjad, eriti kuna kreeka vertikaalsel kangastelgedel, millele kooti suure laiuse ja elastsusega kangaid, oli tiheduse reguleerimiseks vaja lisatöölist. tootest. Väiksema laiusega kangatükkide kudumiseks lihtsam horisontaalne kangasteljed. Vertikaalsetel kangastelgedel oli väga raske mustreid kududa, mistõttu need olid kõige sagedamini tikitud. Arhailisel ajastul olid kitionid peaaegu täielikult kaetud tikanditega. Kõige laiemad ioonkitoonid olid volditud – neid niisutati veega ja laoti väikestesse voltidesse.
Hellenismi ajastul tekkisid suuremahulise kaubatootmise arenedes suured ergasteria töökojad, kus töötasid meeskäsitöölised. Nendes töökodades toimus juba tööjaotus orjatööliste vahel.
Drapeeritud riideid kanti ka muistses Etrurias. Etruskid ilmusid Apenniini poolsaarest põhja pool umbes 1200 eKr Uurige täpselt, kus nad kolisid kuni õnnestumiseni. Võib-olla olid need troojalased. Vähemalt Vähemalt paljud nende tavade tunnused viitavad nende päritolule Väike-Aasiast.Etruski kultuuri õitseaeg saab läbi VIII-VI sajandil. eKr ja V sajandil. eKr. Etruskide linnriigid vallutasid lõpuks roomlased. PaljuEtruski kultuuri elemente laenati Vana-Roomas: näiteks komme tähistada sõjalisi triumfe, patriitsi väärikuse märke, lillade ääristega mantleid, lillat tikitud mantlit ja lillat tuunikat ka, palmilehtedega tikitud, mida kandsid sõjaväejuhid. Etruskid kandsid linast ja villast riideid – kitione või lühikesi liibuvaid tuunikasärke ja vihmamantleid (meestel), seelikuid ja varrukatega pihik (naistel).
Vana-Roomas (VIII sajand eKr – V V. AD) töötati välja spetsiaalne kostüüm, mis viitab Rooma kodakondsusele. Toogat võisid kanda vaid Rooma linna kodanikud (riigi laienedes laienevad kodakondsusõigused ka teiste Itaalia linnade täieõiguslikele elanikele ja Rooma poolt vallutatud provintside aadli esindajatele). Nagu vanade kreeklaste riided, olid ka roomlaste riided orjaomanike riided. See polnud mõeldud hoogsaks tegevuseks, selles oli mugav pidada poliitilisi või filosoofilisi arutelusid, esineda senatis jne. Sõja jaoks oli spetsiaalne, mugavam ja funktsionaalsem ülikond. Rooma tooga, mis oli Rooma kodakondsuse ja rahuaja sümbol, oli ellipsi või suure segmendi kujul villane kangas, mis oli teatud viisil drapeeritud. (Suurim toogas (2x5,6 m) but-sili sisse ma- Ja sajandeid. AD) Lisaks tähistas tooga ka ametlikku staatust: teatud ametnikud ja preestrid kandsid valgeid lilla triibuga toogasid (toga pretexta). Võidukas komandör, kes naasis sõjast võiduga Rooma, oli riietatud lillasse toogasse, hilisemad keisrid kandsid seda. Roomlased kandsid ka tuunikat (senaatorid - ühe laia triibuga ees ja taga, ratsanikud - kahe kitsa triibuga), mis vabariigi ajastul (lõpp. VI-I sajandite jooksul eKr) meenutas Kreeka dooria tuunikat. Sedamööda, kuidas Rooma idas provints provintsi järel vallutas, ilmuvad kostüümidesse üha enam idamaiseid jooni ning Rooma tuunika hakkab meenutama idamaist varrukatega särki. Roomlased laenasid uusi rõivaelemente põhjapoolsetelt barbaritelt: gallidelt võtsid Rooma leegionärid omaks särgi (camisa) ja püksid (bracca). Lisaks ametlikele riietele (toga, tuunika) oli Vana-Roomas palju erinevaid vabaajarõivad, näiteks erinevad vihmamantlid: lacerna, militaarmantel sagum, penula jne. Lihtinimesed (plebs) kandsid tuunikaid. IN III-V sajandite jooksul AD traditsioonilised Rooma rõivavormid (peamiselt tooga) annavad teed mugavamale riietusele - pikkade varrukatega tuunikale (dalmatic), keiser kannab aga lilla toga asemel lillat palu-damentum-mantlit.
Naiste kostüüm erines meeste omast mitte ainult erivormide poolest (toga koos II V. eKr. kandsid ainult tänavanaised ja täisväärtuslikud abielunaised kandsid tuunikat, lauda, instituuti (laua kohal plisseeritud seelik) ja pallakatte, mis meenutab kaela kreeka himation), aga ka värviliselt. Ainult naised Vana-Roomas olid korralikud kandma värvitud kangast riideid (meeste riided oleks pidanud olema looduslikud värvid lamba vill), kuid kindelvärvid: kollane, roheline, pruun, oranž.
Esialgu olid Vana-Rooma kangad valdavalt villased, kuid impeeriumi ajastul hakati idamaadest tooma kullast niitidega vääriskangaid ning pärast Egiptuse vallutamist tulid moodi kõige õhemad läbipaistvad kangad.
Algselt olid ketramine ja kudumine ketramisega tegelevate naiste ametidlõnga, kootud kangaid ja toatüdrukute abiga riideid kogu perele. Isegi naisedkeisrid oskasid ketrada ja kududa (keiser Augustus kandis naise Livia kootud riideid). Pulmarongkäigus kanti pruudi selja taha värtnat ja ketrusratast kui majaperenaine kõrge positsiooni sümbolit. Rõivad kooti soovitud konfiguratsiooniga suurtel vertikaalsetel kangastelgedel korraga, koos varrukatega kooti kohe tuunika. Aga elustiili ja moraali muutumisega impeeriumi ajastulRooma aadlikud naised lõpetasid majapidamistööde tegemise. Koos arengugaKaubatootmise tõusuga muutus kanga valmistamine meeste õlule.koht; kudumistöökodades töötasid käsitöölised-kudujad - tekstiil.
Saada oma head tööd teadmistebaasi on lihtne. Kasutage allolevat vormi
Üliõpilased, magistrandid, noored teadlased, kes kasutavad teadmistebaasi oma õpingutes ja töös, on teile väga tänulikud.
Majutatud aadressil http://www.allbest.ru/
Sissejuhatus
Vana-Egiptuse kostüüm
Vana-Kreeka kostüüm
Vana-Rooma kostüüm
Bütsantsi kostüüm
Bibliograafia
Sissejuhatus
Riided on lahutamatu osaühiskonna materiaalne ja vaimne kultuur. Ühelt poolt on need materiaalsed väärtused, mis on loodud inimtööga ja rahuldavad teatud vajadusi, teisest küljest on need dekoratiivsed ja tarbekunst, muutes esteetiliselt inimese välimust.
Koos arhitektuuriliste struktuuride, tööobjektide ja igapäevaeluga peegeldavad rõivad ajaloolise perioodi tootmisjõudude arengut, riigi kliimatingimusi, rahvuslikud iseärasused inimeste elu ja nende ideed ilust.
Riietus, nagu iga kunsti- ja käsitööobjekt, ühendab ilu ja otstarbekuse. Kaitstes inimkeha külma ja kuumuse, sademete ja tuule eest, täidab riietus praktilist funktsiooni; selle kaunistamine - esteetiline funktsioon.
Peamiste rõivaliikide ajalooline areng toimus otseses seoses ajastu looduslike ja sotsiaalmajanduslike tingimustega, ühiskonnaelu esteetiliste ja moraalsete nõuetega ning kunstis domineeriva kunstistiiliga.
Stiil kunstis on kunstilise väljenduse vahendite ja meetodite kujundliku süsteemi ajalooliselt väljakujunenud suhteliselt stabiilne ühisosa, mis tuleneb õmblussisu ühtsusest.
Mood on teatud vormide lühiajaline domineerimine, mis on seotud inimese pideva vajadusega ümbritseva reaalsuse mitmekesisuse ja uudsuse järele.
Peamisteks allikateks kostüümiajaloo uurimisel on kujutava ja tarbekunsti teosed, arhitektuur, kirjandusteosed ning ajastu elu- ja materiaalset kultuuri kirjeldavad ajaloodokumendid.
Vana-Egiptuse kostüüm
Riigi üldised omadused
Sajandeid on inimesed näidanud üles suurt huvi maailma vanima riigi – Egiptuse – kultuuri ja kunsti vastu. Vana-Egiptuse ajalugu on jagatud põhiperioodideks: Vana kuningriik (3000-2400 eKr), Keskriik (2400-1710 eKr), Uus kuningriik (1580-1090 eKr) .).
Vanade egiptlaste peamisteks tegevusaladeks olid põllumajandus, karjakasvatus ja mitmesugused käsitööd (keraamika, ehted, kudumine, klaasitootmine).
Vana-Egiptuse klassiühiskond koosnes erinevatest valdustest: orjapidajatest aadel, linnarahvas (kirjatundjad, käsitöölised), vabad talupojad ja orjad.
Poliitilise struktuuri järgi oli riik despootlik monarhia, mille eesotsas oli vaarao ja kõrgeim aadel - orjaomanikud ja preestrid. Vanade egiptlaste arvates on vaarao Jumala asejuht maa peal. Religioon ja selle teenijad – preestrid katsid seda vaarao õigust ja koos sellega sotsiaalset ebavõrdsust, despotismi, aukartuse kultust. Egiptuse omapärane religioon, mis põhineb Päikese, Kuu, Maa, kodu- ja metsloomade (krokodill, lõvi, šaakal, lehm, kass, pistrik, madu) jumalate kultus, imbus sügavalt kõikidesse eluvaldkondadesse. Religioon mängis kunstis, inimeste esteetilistes ideedes erilist rolli. Kunstikujutised on alati sisaldanud sisu sümboolikat (lootos on viljakuse ja surematuse sümbol, madu on võimu sümbol). Inimese kujund kunstis oli tinglik, skemaatiline. Vana-Egiptuse kujud, vaarao ja tema saatjaskonna kujutis, on staatilised, monumentaalsed. Nende poosid ja žestid on alati kanoniseeritud. Nende figuuri skaala on sotsiaalselt määratud.
Esteetiline iluideaal
Vana-Egiptuse skulptuur, reljeefid, freskod võimaldavad meil hinnata inimese ilu esteetilist ideaali, tema riietuse peamisi tüüpe ja vorme.
Kujutise skematismi ja konventsionaalsuse kaudu ilmnevad selgelt iidsete egiptlaste ideaalse pildi tunnused: kõrged, laiad õlad, kitsas vöökoht ja puusad, suured näojooned. Suur sarnasus kaasaegne vaade ilu on tunda naise välimuses: saledad proportsioonid, korrapärased, õrnad näojooned, mandlikujulised silmad (Rannai kuju, Nefertiti büst).
Saksa 19. sajandi egüptoloogi romaani "Uarda" ühe kangelanna välimuse kirjeldus. Georg Ebers aitab meil ette kujutada iidse egiptlanna ideaalset ilu: „Tema soontes ei voolanud tilkagi võõrast verd, millest annab tunnistust tema naha tuhm ja soe, värske, ühtlane põsepuna, kusagil kuldkollase ja kuldkollase vahel. pruunikas pronks. Vere puhtusele andis märku ka tema sirge nina, üllas laup, sile, kuid jämedad juuksed ronk ja graatsilised käed ja jalad kaunistatud käevõrudega.
Kangad, värv, ornament
Egiptust peetakse lina sünnikohaks. Niiluse oru looduslikud tingimused aitasid kaasa selle taime kasvatamisele. Egiptuse kudujate käsitöö jõudis kõrgele täiuslikkuse tasemele. Vana-Egiptuse lina välimus ja omadused võimaldavad hinnata kanganäidiseid, mis on säilinud tänapäevani. Sellise kanga 1 cm2 kohta paigaldatakse 84 põhi- ja 60 koelõnga; 240 m kõige peenemat, silmale peaaegu nähtamatut lõnga kaalus vaid 1 g. Sellist lõnga katsus kuduja vaid sõrmedega. Peenuse poolest ei jäänud Egiptuse lina alla looduslikule siidile: läbi viie kihi inimese seljas kantud linase riide oli tema keha selgelt näha. Lõuendi tekstuur oli mitmekesine. Eriti suurejooneline oli kangas Uusriigi perioodil: võrkjas, läikivate helmestega kootud, kuldne, tikanditega kaunistatud. Kõige austusväärsem värv oli valge ja selle varjundid: pleegitamata, hallikaskollane, kreemjas. Mustrilistes kangastes heledal või tumedal taustal sinine, sinine, pruunikaspunane, ookerkollane, rohelised värvid muster. Mustal ei olnud hilise leina sümboleid. Ornamentatsioon oli oma olemuselt valdavalt geomeetriline (triibud, siksakid) ja paiknes üle kogu kanga pinna. Koos nendega olid üldistatud joonistused lootoseõitest ja -lehtedest, papüürusest, pilliroost, palmipuudest, nooltest kui stiliseeritud päikesekiirtest. Aadli rõivastes kasutati üldistatud loomakujutlusega mustrit - ureuse madu, skarabeus, väljasirutatud tiibadega kull. Lisaks linale kasutati nahka ja karusnahku, peamiselt rituaalrõivaste valmistamiseks.
Kostüümi peamised liigid ja vormid
Vana-Egiptuse kostüümis on kõige levinum rõivatüüp drapeeritud. Hiljem arve, aga mitte kunagi aeru. Kõik eesriided moodustati tavaliselt tagant ettepoole ja asusid ees selgetes rütmilistes vormides, selg jäi aga liibuvaks. Vastavalt sellele ei olnud riideid tagaküljel pikendatud. Vanas kuningriigis oli meeste peamine riietus nimme. erineva pikkusega ja erinevalt drapeeritud. Seda kutsuti shentiks. Vöökohas toetas shenti vöö - peenike rihm või langetatud otstega pael, luksuslikult kaunistatud, seotakse ette vöö keskelt. Egiptlased kandsid koos nimmerihmaga ja mõnikord ka ilma selleta kitsast, erineva pikkuse ja laiusega kolmnurkset põlle. Kõige tavalisem põlle vorm on allapoole pikendatud või ovaalne (joon. 5). Naiste riided koosnesid riidetükist, mis ümbritses figuuri pahkluudest rinnani ja mida toetas üks või kaks rihma (joon. 6). Seda riietust kutsuti kalaziriseks ja see oli nii kuninganna kui ka orja kuju poolest sama. Klassivahe riietuses väljendus ainult kanga kvaliteedis. Keskriigi perioodil muutub egiptlaste rõivavorm keerulisemaks, selle maht suureneb mitme samaaegselt kantud rõiva tõttu. Siluett laieneb allapoole, omandades püramiidi kuju, laialdaselt kasutatakse volte. Meeste kostüüm koosnes mitmest õhukesest skhentist, mida kanti üksteise peal. Naiste riietus pole erilisi muutusi läbi teinud, ainult aadli riietuses muutuvad ehted rikkamaks. Rõivaste koostis põhineb tumeda naha kombinatsioonil, läbipaistev läbi kõige õhema ilus kangas, ümmarguse valekraega - õlg, mis oli rikkalikult kaunistatud klaashelmestega ja vääriskivid. Uut kuningriiki iseloomustavad klassierinevuste edasine suurenemine riietuses, aadli kostüümi vormide keerukus, erinevat värvi ja tekstuuriga õhukeste kallite kangaste, kuld- ja emailehete kasutamine ning voldikute rohkus, mis sageli paiknevad. üle kogu kostüümi pinna. Egiptuse esteetiliste ideede kohaselt ei tekita selline plisseerimine vormidünaamika ilmet, kuna see on mitmest kohast kinnitatud. Selles olev inimene näib olevat mähkitud. Vallutatud Süüriast tuleb Egiptusesse uus vorm nais- ja isasmees. See on seljale pandud pikk rõivas, mis on valmistatud pooleks volditud ristkülikukujulisest kangatükist, millel on pea jaoks lõhik ja mis on külgedelt õmmeldud käeaugu joonele. Loor oli ka tavaline riietus. Preestrid säilitavad iidsemate vormide riideid: skhenti, kolmnurkne põll, üle ühe õla visatud leopardinahk. Sõdalased kannavad põlle ja nahast rinnamärki. Maa- ja linnavaeste riietus ei muutu.
Ehted, mütsid, soengud, kingad. Sümboolika elemendid kostüümis
Egiptlaste kostüümi peamiseks dekoratiivseks väärtuseks olid sümboolika elemente sisaldavad kaunistused. Vanariigi perioodil kandsid egiptlased kaelas igasuguseid amulette, maagilisi ripatseid, millest said järk-järgult kaunistused.
Kallis, kulla ja vääriskividega kootud, värvilised klaashelmed ümmargused kaela ehted sümboliseeris päikeseketast. Päikeseketta kujul austati Egiptuses jumal Atonit, maailma ja kõige elava ainsat loojat. Laialdaselt levitati käe- ja jalavõrusid, ripatseid, sõrmuseid, helmeid, kullast tiaarasid ja vöid. Vanim liik Vaarao peakatted olid kahekordne atevi kroon, mida kaunistasid tuulelohe ja madu - ureus - võimu sümbol ja klahv - suur triibulisest (sinise ja kulla) riidest laud, mis oli volditud kolmnurga kujul). Vaarao naine kandis värvilist emailist peakatet, millel oli kujutatud tuulelohe või lootoseõiega mütsi. Preestrid panid rituaalide ajal maskid krokodilli, kulli, härja kujutistega. Nii Vana-Egiptuse mehed kui naised kandsid taimsetest kiududest või lambavillast valmistatud parukaid. Aadel kandis pikki parukaid väikeste patside või torukujuliste lokkidega. Orjad ja talupojad kandsid väikseid linasest parukaid või mütse. Meeste habet aeti, kuid sageli kanti lambavillast kunsthabet, mis oli lakitud ja põimitud metallniitidega. Vaarao väe märgiks oli kuldne habe kuubiku või kolmnurga kujul. Habe kinnitati kõrvade külge lipsudega nagu tänapäevaste prillide templid. Säilinud freskodel on egiptlased kujutatud enamasti ilma kingadeta. Palmilehtedest, papüürusest ja seejärel nahast valmistatud sandaale kandsid ainult vaarao ja tema saatjaskond. Sandaalid olid lihtsa kujuga, ilma külgede ja seljataga, ülespööratud talla ja kahe või kolme peenikese rihmaga. Taldadel kujutati erinevaid koduseid ja militaarstseene.
Vana-Kreeka kostüüm
Riigi üldised omadused
7-1 sajandil eKr. Balkani poolsaare lõunaosas õitses Vana-Kreeka imeline kultuur. Kreeka looduslikud tingimused, soe mereline kliima, viljakad tasandikud ja mineraaliderikkad mägikarjamaad, maa sisikond määrasid iidsete kreeklaste peamised ametid ja elu. Kreeka poliitiline struktuur erines järsult antiikmaailma idapoolsetest despotismidest. Selle alused on demokraatia (rahvakogu juhtimine) ja orjasüsteem. Kreeka kunst oli oma olemuselt realistlik. Teadlikkus inimese isiksuse väärtusest ja ilust, inimese usk ja piiritud loomingulised võimed, kunstikeele lihtsus ja selgus, tegelikkuse tõene peegeldus – need on põhijooned, mille tõttu oli iidne kunst kogu Euroopa kultuuri jaoks suure tähtsusega. ja tulevik.
Esteetiline iluideaal
Nagu kogu Kreeka kunst, jäävad iidsed ideed ilu kohta paljuski meile normiks ja eeskujuks. Esmakordselt inimkonna ajaloos põhineb inimese ilu esteetiline ideaal vaimu ja keha harmoonial. Isamaalisus, kõrge kodanikuteadvus, arenenud vaimne ilmavaade ja moraalne pagas tuleb ühendada füüsilise iluga: tugeva treenitud kehaga, mille proportsioonidele on mõtlejate, kunstnike ja luuletajate loomingus palju tähelepanu pööratud. Sportlasest kodaniku ideaali kehastas kreeka kunstnik Polykleitos pronkskujus Dorifor (Odamees). Skulptor kirjutas teoreetilise traktaadi "Canon", milles tõi välja oma seisukohad inimfiguuri harmoonilisemate proportsioonide kohta. Mõõtühikuks võeti inimkeha pikkus, kus pea moodustab sellest seitsmendiku. Hoolimata naiste piiratud õigustest Kreeka ühiskonnas peegeldavad naisepildid kunstis ka mitmekesise, terve, tervikliku isiksuse ideaali. Selline on näiteks Venus de Milo nime all tuntud jumalanna Aphrodite kuju. Jumalanna näo ilu moodustavad õiged nina ja lõua sirged jooned, madal laup, mida raamivad lühikesed sirge lahkuga lokid. Suur punnis silmad alla joonitud ümar kulmujoon. Vana-Kreeka kujude värvimise ja kirjandusteoste kangelaste kirjelduste järgi võib otsustada, et iidsed kreeklased eelistasid heledaid värve - kuldsed juuksed, sinised silmad, hele nahk. Kuid nõuded indiviidi harmoonilisele arengule laienesid Kreekas ainult varaliste klasside esindajatele ega kehtinud orjade ja käsitööliste kohta.
Draper - Vana-Kreeka kostüümi alus
Kreeka kostüüm on rohkem kui teiste inimeste kostüüm seotud esteetilise sotsiaalse ideaali väljendusega. Õilsa lihtsuse ja väärika kehahoiaku, treenitud keha arenenud vormid, harmoonilised proportsioonid, dünaamilisuse ja liikumisvabaduse paljastasid suurepäraselt drapeeringud – Vana-Kreeka kostüümi alus. Erineva pikkuse ja laiusega ristkülikukujuline kangatükk, mis oli drapeeritud üle keha, rõhutas keha ja riietuse harmooniat. Drapeeringu plastilisus ja figuuri rüht hinnati palju kõrgemaks kui kanga maksumus ja ornamendi ilu. Voldikute, kardinate rütmi, paigutuse ja vormi dikteeris ajastu peamine arhitektuuriline vorm: kõrge võimas dooria ordu flöötsammas. Samuti pidid nad kõige tõhusamalt rõhutama inimkeha liigutusi. „Draper elustab surnud kudesid, andes figuurile esteetilise terviklikkuse. Keha liikumisega kaasnevad voldid ripuvad omakorda käte küljes, ümbritsedes ümarust ja sujuvalt staatilist keha. Puhkehetkesse tardunud, hakkavad nad kehaga kaasa liikuma, paljastades liikumise selle suures või väikeses pinges. Kahe rõiva samaaegne kandmine lõi selgelt väljendunud rütmide harmoonia, ühendades ansambli.
Kangad, värv, ornament
Kreeklased kasutasid oma riiete jaoks pehmeid, elastseid, täiuslikult drapeeritud kangaid. Nende välimust ja põhiomadusi saab hinnata kirjelduste, jooniste ja skulptuuride, samuti riigi Ermitaažis esitletud hilis-Kreeka kangaste näidiste põhjal. Kangad kooti käsitsi kuni kahe meetri laiusel vertikaalsel kangasteljel. Kudumiskunsti hinnati kõrgelt. Mütoloogia järgi olid kõik Olümpose jumalannad ja teised kangelannad osavad kudujad, kes võistlesid selles käsitöös omavahel.
Kreeka kangaste kiuline koostis on vill või linane. Kreeklased olid üllatunud, nähes Aleksander Suure kampaania ajal esimest korda Indias puuvilla; nad nimetasid seda "puu villaks". Kreeklaste põhihuvi äratas mitte konstruktiivne, vaid kostüümi maaliline ja plastiline pool. Kreeka arhailisuse perioodil levinud mustriga kangad asendusid klassikalisel perioodil (5.-4. saj eKr) ühevärviliste siniste, punaste, lillade, roheliste, kollaste, pruunide ja eriti valgete kangastega. Kreeka kostüümis musta ei kasutatud. Leinavärvid on hall ja pruun.
Ühevärvilisi kangaid kaunistati tikandi, aplikatsiooni või värvimise äärisega. Dekoratiivsed mustrid on seotud loodusega, neil on stiliseeritud geomeetriline või lilleline iseloom. See on meander, Kreeta laine, palmett. Ornament on rütmiline, klapp on ehitatud horisontaalselt. Koos drapeeringujoonte vertikaalsuunaga muudab see voldid eriti selgeks ja ilmekaks, rõhutades liigutuste ilu ja plastilisust.
Meeste ülikond
Meeste riietus koosnes kahest osast: kitionist ja himatsioonist. Meie ideede kohaselt oli kition aluspesu. Enamasti valmistati see villase või linase riidetükist, volditi vertikaalselt piki kere vasakut külge ja kinnitati õlgadele kahe pandlaga - prossidega. Tuunika võiks olla küljelt õmmeldud või jätta ühelt poolt lahtiseks. Tunika pikkus võis olla erinev, kuid enamasti ulatus põlvedeni. Vöökoha ümber seoti vöö, mis moodustas süles. Levinuim ülerõivas oli himation – figuuri ümber drapeeritud ristkülikukujuline villase riidetükk mõõtmetega 1,7X4 m. erinevatel viisidel. Üks kasutatud draperimismeetodeid oli järgmine: „... kanga üks ots, kergelt drapeeritud või volditud, langetati vasakust õlast rinnale. Ülejäänud kangas asetati seljale ja lasti käe vabaks jättes parema käe alt läbi ning, olles kanga ilusatesse voltidesse ladunud, visati üle vasaku õla taha. Et kangas ei libiseks, õmmeldi taha koorem - pliitükid. Himatsiooni muul viisil drapeerimisel võivad mõlemad käed või üks parem käsi olla kaetud (joon. 7). Spartas kanti villast himationi otse kehal ilma kitioonita. Teiseks mantlitüübiks oli mantel - ristkülikukujuline tihedast villasest riidest tükk, mis visati üle õlgade ja kinnitati ühele õlale või rinnale fibulaga. Sõjaväejuhid kandsid lillasid mantleid. Käsitööliste ja orjade riided koosnesid tavaliselt jämedast villasest tuunikast või nimmeriidest. Kreeklaste kingad kordasid jala kuju; oli valmistatud korgist või trossist tallale, vasikatele põimitud rihmad. Nii nagu teistes antiikmaailma riikides, kandis seda ainult aadel. Ülikonnas sandaalide dekoratiivset väärtust suurendas värvilise kullatud naha kasutamine, mis oli kaunistatud metalltahvlitega ja tikitud pärlitega. Mütsid kanti peamiselt halva ilmaga või reisil olles. Ümar Vildist müts põldude ja madala krooniga - kõige levinum peakate. Seda kanti ka üle õlgade visatud rihma otsas. Klassikalisel perioodil kandsid mehed lühikesi juukseid, ümarhabet ja vuntse. Noormehed raseerisid oma näod, neil olid pikad lokkis lokid, rõngaga üles korjatud. Kreeklased pidasid habet mehe väärikuseks. Skulptorid kujutasid suurepäraseid inimesi noore näoga, samas kui nad rõhutasid oma vanust habemega.
Naise ülikond
Naisterõivad, nagu ka meeste omad, koosnesid tuunikast ja himatsioonist, kuid olid palju värvilisemad ja vaheldusrikkamad. Naiste tuunika oli siluetiga sihvakas piklik ristkülik, mille ülemise osa pikkus oli klassikalise "kuldlõike" põhimõttel (3:5) seotud alumise osaga. Varase emaskitoni (doorikitoni) eripäraks on selle ülemise serva reväär, nn diploidsus. Sellel oli kostüümis suur dekoratiivne roll, seda kaunistati tikandite, aplikatsioonide, maalitud kaunistustega ja seda võis valmistada erinevat värvi kangast. Revääri pikkus võiks olla erinev: rinnani, puusadeni, põlvedeni. Sõltuvalt diploidsuse ja kitioni teiste osade pikkuse vahekorrast loodi figuuri teatud proportsioonid. Nii nagu isane emane kition, kinnitati see õlgadele prosside - pandlaga ja vöötatud ülekattega - kolposega. Hilisem Ionic Chiton valmistatud väga õhuke pehme kude rohkelt draped ja vöökoha ümber vöö, puusade ja risti rinnal. Tänu oma suurele laiusele tekkis varrukate sarnasus. Sparta naised kandsid kitioni – peplosi; selle parempoolsed osad jäeti õmblemata ning kaunistatud dekoratiivse äärise ja drapeeringuga. Ateena õilsad tüdrukud, keda on kujutanud pidulikul rongkäigul Parthenoni idafriisil Kreeka skulptor Phidias, kannavad peplosid. Kreeka naiste ülerõivasteks oli himation, mis oli mitmel viisil drapeeritud. Naiste himatsioon oli meeste omast väiksem, kuid palju rikkalikum. Kuulsa nõukogude paleontoloogi ja kirjaniku I. Efremovi romaanis "Ateena tais" on huvitav kirjeldus värvilahendus kreeklanna kostüüm: „Nannion kattis kõige õhema Joonia tuunika sinise, kullatindiga himatsiooniga, mille alumises servas on tavaline konksukujuliste stiliseeritud lainetega ääris. Ida moe järgi visati hetaera himation üle parema õla ja tõstis üle selja üles vasaku külje pandlaga. Thais oli riietatud roosasse läbipaistvasse tuunikasse, mis toodi Pärsiast või Indiast, koondati pehmeteks voldikuteks ja kinnitati õlgadele viie hõbenõelaga. Siniste nartsisside äärisega hall himatsioon oli vööst kuni tema väikeste jalgade pahkluideni ümbritsetud, riietatud kitsaste hõbetatud rihmadega sandaalidesse.
Kreeka kingad - sandaalid erinevaid vorme, elegantne, valmistatud erksavärvilisest nahast, kaunistatud kulla ja hõbedaga. Kreeklannad kandsid harva peakatteid, katsid end halva ilma korral himatsiooni või klaamidega ülemise servaga. Tanagra kujukestel on kujutatud ümarate õlgkübaratega tüdrukuid. Kreeka naiste soengud tehti pikkadest ja lühikesed juuksed. Kreeka sõlm on säilinud tänapäevani. See on sirgelt pooli kammitud, lainetena kõverdatud, otsmikul madalale langetatud juuksed (kulmude ja juuste vaheline kaugus ei ületa kahe sõrme laiust) ja mööda põski, tagant tõstetud ja sõlme pandud pea tagakülg. Lühikesed juukselõiked kaunistatud rõnga või paelaga. Soengu kaunistused olid ka kullatud nööridest võrgud, diademid, juuksenõelad, kammid. Kostüümi täiendasid päikesevari ja lehekujuline lehvik. Vana-Kreekas oli ehtekunst kõrgelt arenenud, seda esindasid naiste kostüümis metallivalu, filigraan ja graveering. Need on kõrvarõngad, kaelakeed, sügavtrükiplaadid, kameed, pandlad, käevõrud, sõrmused, kullast või hõbedast vääriskividega ja tagaajatud ornamendimustriga diadeemid. Ühiskonna vaeste kihtide naiste kostüüm silueti ja kujuga kordas aadli naiste kostüümi, oli traditsiooniliste eesriietega, kuid oli väiksema mahuga, odavatest kangastest, ilma kallite dekoratiivornamentideta. Orjad kandsid oma kodumaa kostüümi.
Vana-Rooma kostüüm
Riigi üldised omadused
Rooma orjariigi militariseeritud olemus mitme sajandi jooksul muutis väikese linnriigi Rooma võimsaks maailmariigiks, mis valitses tänapäeva Euroopa, Väike-Aasia ja Egiptuse territooriumil. Vallutussõjad, klasside terav eristumine, rikkus ja luksus ühes äärmuses, vaesus ja õiguste puudumine teises annavad Rooma ühiskonnale välimuse, milles kaob sarnasus Vana-Kreekaga. Rooma kunst jaguneb tinglikult vabariigi perioodi kunstiks (IV-I sajand eKr) ja impeeriumi perioodi kunstiks (I-V saj pKr). Vabariigi ajal vallutas Rooma Kreeka (II sajand eKr) ning sellest ajast alates on roomlaste kultuur ja kunst olnud suuresti mõjutatud Kreeka kultuurist ja kunstist.
Esteetiline iluideaal
Vanad roomlased paistavad meie ees karmide, füüsiliselt tugevate, arenenud ja vastupidavate inimestena. Mitte kreeka kauni sportliku keha kultus, proportsioonide harmoonia, vaid sõdalase tõsidus ja julgus, kohanemisvõime mis tahes tingimustega, rangus ja lihtsus - need on Rooma varajases staadiumis kujunenud ideaali põhijooned. olek. Kreeka naiste ja rooma naiste välimus on suures osas sarnane. Rooma matroonidel olid ühiskonnas suuremad õigused ja austus kui Vana-Kreeka naistel. Ideaalis kehastasid roomlased majesteetlikkust, aeglust ja teatud staatilist iseloomu. Ilusaks peeti ümara õlgade, laiade puusade ja lameda rinnaga figuuri. Roomlaste välimuse ideaalseks värviks peeti heledat, eriti pärast seda, kui Roomas ilmusid blondid orjad - germaanlased. Juukseid värviti heledates kuldsetes toonides või kanti seda värvi parukaid.
Kangad, värv, ornament
Nagu kogu Rooma kunst, oli ka Rooma kostüüm mõjutatud Kreeka traditsioonidest. See mõjutas kostüümi lineaar-rütmilist otsust, kahe või kolme rõiva samaaegse kandmise viisi ning kiu koostiselt ja värvilt sarnaste kangaste kasutamist. Rooma rõivad erinesid aga paljuski Kreeka rõivastest, eriti keiserlikul perioodil. Kangad valmistati nagu Kreekaski käsitsi, materjaliks lambavill ja lina Impeeriumi ajal hakati idast sisse tooma kalleid siidkangaid. Nael sellist siidi oli väärt naela kulda. Õhukeste ja läbipaistvate siidide kõrval olid moes tihedad ja rasked brokaaditüübid, mis muutusid üha populaarsemaks. Tihedate ja raskete kangaste kasutamine toob kaasa rõivavormi järkjärgulise ülemineku drapeeritud rõivastelt tasasele, ümbrisekujulisele arvele. Rooma kostüümi värvilahendus on särav, värviline, põhivärvid on lilla, pruun, kollane. Impeeriumi perioodil omandab värvilahendus keeruka, viimistletud iseloomu toonides ja värvikombinatsioonides: helesinine ja roheline valgega, helelilla kollasega, hallikassinine, roosakas sirel. Hilis-Rooma kangastel oli geomeetriline ornamentika – ringid, ruudud, rombid, millesse oli sisse kirjutatud rosetid, neliklehed, stiliseeritud luuderohu, akantuse, tamme, loorberilehed, lillepärjad. Mustrid olid tikitud või kootud kahe-kolme värvitooniga, mis koos kuldse dekooriga andis kangale erilise sära ja luksuse.
Meeste ülikond
Vabariigi algusperioodidel valitses drapeeritud riietus, mis rõhutas loomulik ilu inimfiguuri, paljastas selle osaliselt. Tunika ja tooga - Vana-Rooma alus meeste ülikond, kuigi need erinesid oma kunstilise ja konstruktiivse lahenduse poolest kreeka tuunikast ja himatsioonist, oli neil siiski palju ühiseid jooni. Tuunikal (joon. 8) oli mitu sorti, mida eristasid toote pikkus ja laius, varrukate pikkus ja laius. Mida rikkam ja õilsam oli tuunika omanik, seda osavamalt see kaunistati. dekoratiivsed kaunistused(triibud, tikandid, ornament) oli ka klassiametliku iseloomuga. Need olid valdavalt tume kirsipunased, lillad, sinist värvi; värvil oli teatud sümboolika. Jah, lilla vertikaalsed triibud esiküljel kandsid Rooma senaatorid ja ratsanikud erineva arvu ja laiuse poolest tuunikaid. Võiduka komandöri tuunika oli lilla, tikitud kuldsete palmiokste kujulise mustriga. Ülerõivad – tooga – omistasid roomlased sügavalt sümboolse tähenduse. Rooma poeet Vergilius kirjutas oma Aeneidis: "Maailma valitsejad on toogadesse riietatud rahvas." Välismaalased ja orjad ei tohtinud toogat kanda. Toga (joon. 9) on ristküliku-, poolringi- või elliptilisest villasest riidetükist keerukas drapeering mõõtmetega 6 x 1,8 m pikisuunas nii, et ülemine osa on alt kitsam). See osa katab vasaku õla ja figuuri vasaku külje. Tagasilangev kangas katab selja ja läheb alt läbi parem käsi esiküljel. Kaenla all küljel, ligikaudu talje tasemel, on kangas keerdunud seesüles ja saadud žgutt kinnitatakse tuunika vöö külge. Seejärel asetatakse kangas poolringikujulistesse voldikutesse, laskudes põlvede tasemele ja visatakse uuesti üle vasaku õla taha. Pärast seda tõmmatakse vasak ots üles, asetades poolringikujulise voldiga rinnale. Erinevalt kreekakeelsest himationist, mis vabalt ja loomulikult katus figuurile, järgides liigutuste plastilisust, rõhutades nende ilu, lõi tooga hoopis teistsuguse kunstilise kuvandi. Suured, keerukad, seadusega kinnitatud kanoniseeritud drapeeringud, lumivalge kallis kangas, lilla triip - klassierinevuse märk - peaksid ennekõike rõhutama Rooma patriitsi erilist positsiooni, tema õilsust ja paremust teiste ühiskonnaliikmete ees. Toga drapeering kinnitati spetsiaalse koostisega immutamise teel. Hilisematel perioodidel asendati rasked ja kogukad toogad kreeka chlamys tüüpi heleda mantliga, mis sobitati hoolikalt tuunika värviga ja mida kanti mõlemat õlgu katva fibulaga rinnal. IN Euroopa riided Keskajal ja isegi tänapäevastes keebides taaselustati teist tüüpi Rooma kuub - penula - lõigatud ringiks või poolringiks, millel oli pea jaoks auk, millele õmmeldi kapuuts. Jämedast villast valmistatud penulat kasutati talupoegade rõivastes ja kallitest kaunistatud kangastest - rikkalike dandide ülikonnas. Alates 3. sajandist AD drapeeritud antiikrõivaid asendub tasapisi kurt arve, mis peidab figuuri loomulikud vormid ja proportsioonid. Kostüümimuutused olid tingitud Ida-Aasia vormide mõjust ja kristliku ideoloogia levikust Roomas. Ilmuvad pikad kitsad tuunikad, lai dalmaatika, mis katab figuuri kaelast jalgadeni; iseloomustab ornamentika kirevus, eelsoodumus kaunistuste suhtes. Sellise iidsetest traditsioonidest kaugel oleva riietuse näiteks on dalmaatilised pikad ja laiad pikkade ühes tükis varrukatega ülekatterõivad. Aadliku roomlase kostüümi täiendavad poolsaapad või seljaga sandaalid. Impeeriumi ajal olid aadli kostüümis laialdaselt levinud ehted: sõrmused, erinevatest metallidest valmistatud sõrmused, mida kantakse igal sõrmel 5-6 tükki. Käevõrud täidavad auhinnamärgi rolli. Üle lauba kammitud prima lühikesed juuksed ja raseeritud nägu või väike lokkis habe täiendavad roomlaste välimust. Soeng "Tituse pea" alates lühikesed lokid külgpõletiga, saanud nime Rooma keisri Titus Vespasianuse järgi. Rooma vaeste ja orjade rõivad - halva ilmaga kanti tuunikaid, jämedast villasest või linasest riidest penula, lihtsaid puidust kingi.
Naise ülikond
Drapereering moodustas Rooma naiste kostüümi aluse kuni 3.-4. AD, kuni kerged ja õhukesed Kreeka ja Assüüria siidid asendasid rasked idamaised kangad suurte mustritega. Naiste tuunika ei erinenud lõike poolest meeste omast. Tuunika kohal kandsid aadlikud rooma naised lauda, mis oli laiem ja pikem kui tuunika. Tuunikate ja laudade kombinatsiooni otsustas erinevate tekstuuride ja kangaste tiheduse, varrukapikkuste ja laudade dekoratiivse disaini kombinatsioon. Laua põhi oli kaetud volditud volangiga. Stola oli vöötatud loitsuga, mis lõi teatud proportsioonid. Ülemine Naisteriided seal oli drapeeritud kuub - palla. Pea oli kaetud looriga või plaadi servaga (joon. 10).
Naised kandsid penula ka ülerõivana. IN värviskeem naiste kostüümis domineerisid kombinatsioonid pruunist kuldkollasega, lilla rohelisega, sinisest halliga. Peamisteks kaunistusliikideks ja kaunistusteks olid tikandid, narmad, kullast ehted, pärlid, vääriskivid. III-IV sajandil. muudab ideed naise figuuri ilust. Väljaarendatud vormid, rõhutatud proportsioonid, mida paljastavad drapeeritud riided, asenduvad lamedate staatiliste vormidega, mille loovad raskest mitteelastsest kangast suletud riided. Roomlaste lihtne, kreeka traditsioone säilitanud harmooniline soeng asendub impeeriumi ajal kõrge soenguga lehvikukujulisel raamil, kunstlikud juuksekatted. Rooma naiste kingad on värvilisest nahast valmistatud pehmed kingad, mis on kaunistatud tikandite või metallplaatidega.
Bütsantsi kostüüm
kostüüm draper rõivaste sümbolid
Riigi üldised omadused
Aastal 395 pKr Rooma impeerium jagunes lääne- ja idaosadeks. Lääneosa hävitasid orjade ülestõusud ja vallutasid barbarid – germaanlased ja gallid; Ida, mis ühendas oma võimu all Egiptuse, Süüria, Väike-Aasia ja Kreeka, sai tuntuks Bütsantsina. Bütsants päris vanad riigivormid ja bürokraatia Vana-Roomast. Orjus takistas aga tootmisviisi arengut ja see asendus uute sotsiaalsete suhetega – feodaalsuhetega. Domineeriv religioon oli kristlus, mis oli tohutu majanduslik ja poliitiline jõud. See mängis otsustavat rolli ka Bütsantsi kultuuri ja kunsti kujunemisel. Bütsantsi kunstis ja V-VII sajandi esteetilistes vaadetes. peegeldas kõiki ajastu vastuolusid, mis on seotud vana murdumise ja uue tekkega avalikud suhted: antiikaja mõju, ida traditsioonid ja uued kristlikud teemad. Selle perioodi juhtivad kunstiliigid on arhitektuur, monumentaalmaal, kunstiline käsitöö, sealhulgas kangaste tootmine, ja tikandid. Bütsantsi kirikute säilinud mosaiigid, ikonograafia on peamised allikad, mis peegeldavad selle ajastu inimese esteetilist ideaali ja kostüümi. Neile on iseloomulikud abstraktsus, kujundi sümboolika kunstis, skemaatiline, kanoniseeritud inimesepilt.
Esteetiline iluideaal
Olles sügavalt mõjutatud kristlikust religioonist, eraldas Bütsantsi esteetika sensuaalse maailma vaimsest maailmast ja vastandas üksteist. Inimese sensuaalne olemus kuulutati räpaseks ja patuseks, nii et sellest tuli elu jooksul üle saada. Seega on ilu voorus Jumala auks. Inimese välimuse iidne ilu ja harmoonia asendub uut tüüpi iluga – vaimsega. Keha on maskeeritud. Kunstnike jaoks pakub erilist huvi näo kujutis. Suured silmad, piklik ovaalne nägu, väike suu ja selgelt kõrge laup. Pea muutub mehe ja naise välimuse vaimse väljendusrikkuse keskpunktiks, tasane, vormitu figuur jääb ilma elavatest, loomulikest proportsioonidest ja joontest. Bütsantsi kultuuri üks vastuolusid seisnes selles, et koos askeesi kuulutamisega iseloomustab seda kirikurituaalidega seotud kirg luksuse vastu. Inimese välimuses avaldus see kallite kangaste, ehete kasutamises ja kostüümi suurenenud dekoratiivsuses.
Kangad, värv, ornament
Bütsantsi kudujad olid kuulsad oma võime poolest toota suurepäraseid villa-, siidi-, brokaatkangaid ja vaipu. Nende kunst kasvas koos toorsiidi tootmise arenguga 6. sajandi keskel. Bütsantsi kangaste tekstuur oli mitmekesine, kuid ülekaalus olid tihedad, rasked, mitteelastsed metallniitide ja vääriskividega kootud või tikitud kangad. Kuldmustriline brokaat ja üleni kullast altabad on kõige luksuslikumad kuldkangad, mis meenutavad õhukest metalllehte. Neid kasutati dekoratiivsete triipude, ääriste, õlakatete jaoks. Keisri ja kõrge aadli kostüümid valmistati täielikult nendest kangastest. Muster on suur, selge, tasapinnaline, millel oli suur tähtsus ka kehavormide tasandamisel. Loomade kujutised (lõvid, elevandid, pullid, kotkad, pardid, paabulinnud, grifiinid, fööniksid) sobivad ringidesse, hulknurkadesse, rombidesse. Need ühendati ühtseks mustriks rosettide, lilleliste lokkidega. Sageli olid loomafiguurid paigutatud paaridesse vastamisi. Mustri läbimõõt ulatus sageli 30–40 cm-ni. Hiljem ilmusid religioossed mustrid - ristid, Kristuse monogramm, inglid. Ääriseks kasutati geomeetrilist või lillelist ornamenti: palmette, akantuselehti. Sageli täitis muster mitte ainult esteetilist, vaid ka sümboolset funktsiooni. Niisiis oli kotka, lõvi kujutis võimu sümboliks keisri ja aadli riietel. Värvilahendus hämmastas mitmesuguste kombinatsioonide, tohutu hulga värvide ja toonidega. Lillat hinnati kõrgelt, selle tumepunased toonid olid keisri rõivaste värv. Mustrite jaoks kasutati erksaid küllastunud värve - kollane, pruun, valge, must, kreemjas.
Kostüümi põhivormid ja liigid
Uus idee ilust, mitteelastsete, vääriskangast suure tasapinnalise ornamendiga, tõi kaasa uute rõivavormide tekkimise, mille puhul domineerivaks muutub “ümbris”, lihtsa lõikega, muutes keha justkui otsekui. kehatu. See vorm, mis ilmus esmakordselt Roomas impeeriumi ajal, muutub Bütsantsis peamiseks ja saab selle edasine areng. Bütsantsi kostüümi (meeste ja naiste) raske, massiivne, ristkülikukujuline siluett on üles ehitatud sirgetele vertikaalsetele joontele, mis varjavad taljejoont ja muid loomulikke kehavorme. Rõivaste laiuse ja kõrguse suhe on 1:3, pea suuruse ja kõrguse suhe on 1:6,5. Need suhted annavad kostüümile monumentaalsuse, stabiilsuse, mida rõhutavad dekoratiivsed horisontaalsed trimmijooned ja eriti õlakrae. Peakate suurendab inimese pea suurust.
Meeste ülikond
Peamised meesterõivaste tüübid on tuunika, püksid, dalmatic, penula, lorum. Nime poolest sarnanevad need Rooma omadega, kuid nende vormid on läbi teinud olulisi muutusi. Drapereeringud kadusid kostüümilt peaaegu kadusid ning sinna, kuhu need jäid, asendus iidne pehmus ja plastilisus raskete silindriliste sabadega, andes siluetile ja kogu inimese figuurile silindri kuju. Tuunika meenutas pikkade kitsenevate varrukatega hilis-Rooma tuunikat. Kahtlemata idamaadest laenatud püksid koosnesid kahest õmblemata poolest ja olid vöö külge kinnitatud paeltega. Pükste pikkus oli erinev: põlvedeni, pahkluuni, varbaga. Keisri ja aadli ülerõivasteks oli kuub-mantel. See on pikk lai mantel, mis kinnitatakse paremale õlale või kaelast kinnitusvahendiga - pindluu. Mantlit kaunistasid dekoratiivsed triibud piki lõiget, kaeluse juures ja erinevad triibud, klassimärgid. Püha kiriku mosaiigil. Vitalius Ravennas kujutab keiser Justinianust koos õukondlastega. Keiser valges lühikeses tuunikas. Selle küljelõhik, kitsa varruka alläär ja õlg on kaunistatud tikandiga. Ülevalt - lilla mantel, langeb rasketesse ümaratesse sabadesse. Paremal õlal on see kinnitatud kolme ripatsiga kalli fibulaga, rinna kõrgusel - kuldbrokaadist klassi kaunistus mustriga - clavus, säärtel - lillad tikitud kingad. Õukondlased on riietatud samamoodi, kuid neil on seljas valged mantlid, millel on ilma tikandita lilla klassimärk ja tuunika õlgadel peale keisri oma klassitikandid (joon. 11). Alates 7. sajandist keiserliku kostüümi lahutamatu osa on lorum – lai pikk sall kullast brokaadist vääriskividega. Selle laius oli tavaliselt 15-35 cm, pikkus 4-5 m. Lorum oli sageli mitmel viisil drapeeritud nagu Rooma tooga. Lorum oli aadli kostüümi peamine dekoratiivne ja klassielement. Vähem tähtis polnud ka krae – õlg – lai ümmargune või kujundlikult nikerdatud, rikkalikult kulla ja ehetega kaunistatud. Hiljem muutusid lorum ja mantel pika seljaga ja lühema (vasikani) esiosaga, pea kohal kanti. Need Bütsantsi kostüümi elemendid avaldasid suurt mõju Vana-Vene tsaari ja bojaaride kostüümile. Bütsantsi kingad - kitsaste rihmadega seotud saapad või pehmed kingad. Peakatted - terava või kerakujulise krooniga ja veidi mahajääva ribaga mütsid.
Naise ülikond
Peamised naisterõivaste tüübid: tuunika, laud, dalmaatiline, penula, maforium, mantel-mantel. Nii nagu meeste riietuses, kipub ka naiste ülikonna siluett olema silindriline, varjates keha. Püha kiriku mosaiigil. Vitaliy kujutab keisrinna Theodorat koos tema saatjaskonnaga. Ta kannab valget lauda, mille külgedel ja all on rikkalik tikandid ning lilla suurte kaunistustega äärisega keiserlik mantel.Kaelas on massiivne lai kullast ja vääriskividest kaelakee, peas kuldne kroon. jalas on kullaga tikitud kingad. Ka õukonnadaamid on luksuslikult riides. Neil on mustrilistest kangastest ühevärvilised tikitud lauad ja pliiatsitopsid. Bütsantsi kallitest kangastest valmistatud luksuslike ilmalike rõivaste kõrvale ilmub maforia keeb, mis katab ülemine osa naise figuur ja pea. Selle otsad on ees risti ja visatakse taha. Koos pikk laud selline keep annab figuurile askeetliku ilme. See kostüüm vastas kristliku religiooni ja esteetika nõuetele sedavõrd, et sellest sai ikoonimaali pühakute püsiriietus. Vaeste klasside naised, kuigi nad säilitasid rõivastes põhivormid ja siluetid, muutsid need odavatest tagasihoidlikest kangastest kergemaks ja töö- ja elutingimustega paremini kohanemiseks.
Nimekirikirjandust
1. Kaminskaja N.M. Kostüümi ajalugu: Proc. Tehnikakoolide käsiraamat.-2. tr., Revideeritud. - M.: Legprombytizdat, 1986. - 168 lk.
2. W. Brun, M. Tilke. Kostüümi ajalugu M., "EKSMO-Press", 1999, 463 lk.
Majutatud saidil Allbest.ru
Sarnased dokumendid
Egiptuse ürgse kommunaal- ja orjasüsteemi ajastu kunsti tunnused. Meeste ja naiste rõivaste ja jalatsite omadused Egiptuses Vana-, Kesk- ja Uusriigi ajal. Ehted, peakatted, soengud, sümboolsed elemendid kostüümis.
abstraktne, lisatud 26.11.2010
19. sajandi Euroopa kostüümi ajalugu. Erinevused ampiirstiili ja klassitsismi vahel. Kostüümi kompositsiooni tunnused. esteetiline iluideaal. Peamised rõivaliigid, selle disainilahendused. Peokleit, kingad, mütsid, soengud, ehted.
kursusetöö, lisatud 27.03.2013
Traditsioonilise hiina ornamenti semantika. Kunstikultuur Vana-Hiina. Peamised rõivatüübid, konstruktiivsed lahendused. Kingad, graatsiliste jalgade moodustumine riigis. Mood "lootosjalgadele". Naiste peakatted, soengud ja ehted.
abstraktne, lisatud 16.03.2015
Meeste ja naiste kostüümi tunnused Madalmaades 17. sajandil. Kingad, ehted, mütsid ja soengud. Kollektsioonikujundus ajaloolise kostüümianalüüsi põhjal. Ajaloolise kostüümi elementide analüüs aastal kaasaegne kollektsioon riided.
kursusetöö, lisatud 11.05.2014
Vana-Kreeka ajaloolise ajastu tunnused. Rõivaste liigid, vormid ja koostised. Meeste ja naiste rõivaste omadused. Selle valmistamiseks kasutatud kangaste, nende värvi ja kaunistuse analüüs. Kreeklaste mütsid, soengud, ehted ja aksessuaarid.
kursusetöö, lisatud 11.12.2016
Kunsti peamised liigid ja žanrid. Vanade egiptlaste ehted, mütsid, soengud, kingad, aksessuaarid. Vanavene maalikunsti areng. A. Rubljovi pärand, tema mõju kaasaegsetele ja järgijatele. Moskva Venemaa XV-XVII sajandi kostüüm.
abstraktne, lisatud 16.08.2014
esteetiline iluideaal. Vana-Kreeka kangad. Nende tootmine ja disain. Meeste ülikond. Riie. Kingad. Mütsid. Soengud. Ehted, aksessuaarid. Naise ülikond. Vana-Kreeka moe mõju kostüümidele ja esteetilistele ideaalidele.
abstraktne, lisatud 22.03.2007
Vana-Assüüria ja Babüloonia kultuur. Assüürlaste ja babüloonlaste kombed, kombed, elu- ja elulaad. Peamised soengutüübid ja vormid. Peakatted, kostüümikaunistused, Assüüria-Babüloonia kosmeetika. Sõjaväejuhi kostüümi, preestri ja aadlike riiete tunnused.
esitlus, lisatud 21.01.2012
Barokkiajastu kostüümi kujunemise tunnused, esteetiline iluideaal ja kangaste, värvide, ornamentide omadused. Naiste ja meeste kostüümide, kingade ja soengute eripära. Barokiajastu lõikesüsteemi tunnused, nende peegeldus tänapäeva moes.
kursusetöö, lisatud 07.12.2010
lühikirjeldus XVIII sajand. Rokokoo ajastu esteetiline iluideaal. Iseloomulik moodsad vormid ja kostüümi kaunistus. Moeka ülikonna üldiste mustrite analüüs (kuju, proportsioonid, mahud, kompositsioonikeskus, värv, materjalid, dekoor, täiendused).
slaid 2
Nõuded teadmistele, oskustele ja vilumustele 2 Teoreetilise kursuse läbimise ja läbimise tulemusena iseseisev tööüliõpilane peab: arendama analüüsi- ja loomingulisi võimeid, mis põhinevad ajalooliste ja ajalooliste tektooniliste süsteemide ja tektooniliste süsteemide uurimisel. rahvarõivas erinevaid riike ja iidse maailma rahvad; omandada süstemaatilise lähenemise oskused kostüümi ja ornamendi rolli analüüsimisel ühiskonnaelus; oskama põhjuseid analüüsida mitmesugused kostüümi kompositsiooniline lahendus ajaloolise kostüümi ehituslike, tehnoloogiliste ja dekoratiivsete iseärasuste põhjalikul uurimisel; teadma ülikonna eriterminoloogiat.
slaid 3
Allikad Muinasmaailma kostüümi vormimistüüpide ja tektooniliste süsteemide uurimine 3 Kõige usaldusväärsemad materjalid on muuseumikogudes olevad autentsed rõivaesemed. Kaasaegsete kunstnike maalide reproduktsioonid ja uuritava olemasolu jooksul loodud skulptuurikujutised kunstiline stiil, on ka õppeprotsessi aluseks. Täiendava graafilise teabena saab kasutada erialakirjanduses, Interneti-lehekülgedel avaldatud kunstilisi visandeid, lõikemustreid ja fotosid.
slaid 4
Materjal teadmiste taastamiseks Muistsete riiete funktsioonid 4 Muistsed inimesed kasutasid rõivaid varjupaigana halva ilma eest, kaitseks kliimamõjude eest - kaitsefunktsioon. Kasutatud riiete jaoks looduslikud materjalid. Esimesed riided olid loomanahad, mida kasutati keha katmiseks või mähkimiseks. Valmistamiseks tekstiilmaterjalid kasutati taimseid kiude. Riietus oli orgaaniliselt seotud inimesega, rõhutas figuuri üksikuid osi, sümboliseeris teatud eluprotsesse ja toimis rituaalse objektina. Iidse maailma kostüümi tektooniline süsteem on kest, alamsüsteemid - lihtne mähkimine, kukkumine, drapeerimine.
slaid 5
Põhimõisted 5 Rõivaste funktsioonid; rüü; harjumus. Ajalooline kostüüm; inimese kuvand. Lõikamise skeem; õla- ja taljerõivaste arendamine. Kunsti stiil.
slaid 6
Õppematerjal
Vana-Egiptus Vaarao skulptuurne kujutis: Klafti peakate, uskh mantel, skhenti põll, kuldsed sandaalid, käevõrud, kepp.
Slaid 7
Vana-Egiptus Inimfiguuri kanooniline kujutis. Naiste kalaziris, parukas, uskh krae, käevõrud. Sindon meeste keeb, uskh krae, shenti põll.
Slaid 8
Assüüria-Babüloonia Preester tiivulise jumaluse kujul. Fragment Assüüria reljeefist. Louvre. Pariis
Slaid 9
Omandatud teadmised 9 Muistsed rõivad võib jagada kolme põhiliiki: õmblemata (lõikamata); õmmeldud (näiteks tuunika-särk); kombineeritud (allalõikus). Mõiste "ülikond" omab ajastu või perioodi kunstilise kuvandi tähendust (moodne, stilistiline), väljendab individuaalsust (inimese kuvand). Olenevalt piirkonnast ja kasutatud materjalidest olid riided drapaneeritud või ümber keha mähitud. Varrukas, pooled püksid, siis pihik, seelik ja erinevad detailid paistsid kestast terve riide kujul.
Slaid 10
Küsimused enesekontrolliks Vanamaailma kostüüm 10 Vana-Egiptuse rõivad: Vana-, Kesk-, Uusriik. võimsuse atribuudid. Egiptuse tarbekunst ja ornament. Assüüria-Babüloonia rõivaste eripära.
slaid 11
Ülesanded enesekontrolliks Kostüümi ja ornamendi tekkimine 11 Teha inimfiguuril eskiise Muinasmaailma rõivastest, analüüsida tektoonseid süsteeme. Määra kostüümi värvisümboolika. Analüüsige tarvikute ikoonilist funktsiooni. Kirjeldage rõivaste materjale.
slaid 12
Soovitatav kirjandus 12 1. Brun V., Tilke M. Kostüümi ajalugu antiikajast tänapäevani. - M.: EKSMO, 1995. - 256 lk. 2. Kostüümikujunduse teooria alused: Proc. ülikoolidele / Toim. TV. Kozlova. Moskva: Legprombytizdat, 1988. 352 lk. 3. Henri de Moran. Dekoratiiv- ja tarbekunsti ajalugu iidsetest aegadest tänapäevani. - M.: Kunst, 1982. 4. Mood ja stiil. Kaasaegne entsüklopeedia. - M.: Avanta, 2002. - 479 lk.: ill. 5. Zahharževskaja R.V. Kostüümi ajalugu. Antiigist tänapäevani / R.V. Zahharževskaja. - M.: RIPOL klassika, 2008. - 288 lk.: ill.
slaid 13
13 Esitlusmaterjalide kasutamine Selle esitluse kasutamine on lubatud ainult Vene Föderatsiooni autoriõigust ja intellektuaalomandit käsitlevate seaduste nõuete kohaselt, samuti võttes arvesse käesoleva avalduse nõudeid. Esitlus on autorite omand. Võite printida koopia esitluse mis tahes osast isiklikuks, mitteäriliseks otstarbeks, kuid te ei tohi printida ühtegi esitluse osa muul eesmärgil ega muuta esitluse ühtki osa mingil põhjusel. Esitluse mis tahes osa kasutamine teises teoses, olgu siis trükis, elektroonilises või muul kujul, samuti esitluse mis tahes osa kasutamine teises esitluses viitena või muul viisil, on lubatud ainult pärast autorite kirjaliku nõusoleku saamist. .
Vaadake kõiki slaide
1. Vana-Egiptuse kostüüm, esteetiline iluideaal
Vanas kuningriigis oli meeste riietus linasest või nahast valmistatud põll, mis kinnitati vöö külge. Seda kutsuti shentiks. Ranaferi kuju skhenti on kaunistatud külgvoldeeringuga, mis eristas vaarao ja aadli rõivaid tavaliste egiptlaste riietest. Naiste riided koosnesid riidetükist, mis ümbritses figuuri pahkluudest rinnani ja mida toetas üks või kaks rihma. Seda riietust kutsuti kalaziriseks ja see oli nii kuninganna kui ka orja kuju poolest sama. Klassivahe riietuses väljendus ainult kanga kvaliteedis.
Vaarao iidseimad peakatete tüübid olid atevi topeltkroon, mida kaunistasid tuulelohe ja madu - uraeus - võimu sümbol, ja claft - suur triibulisest (sinisest ja kuldsest) riidest kleit. Vaarao naine kandis värvilist emailist peakatet, millel oli kujutatud tuulelohe või lootoseõiega mütsi. Preestrid panid rituaalide ajal maskid krokodilli, kulli, härja kujutistega. Nii Vana-Egiptuse mehed kui naised kandsid taimsetest kiududest või lambavillast valmistatud parukaid. Aadel kandis pikki parukaid väikeste patside või torukujuliste lokkidega. Orjad ja talupojad kandsid väikseid linasest parukaid või mütse. Meeste habet aeti, kuid sageli kanti lambavillast kunsthabet, mis oli lakitud ja põimitud metallniitidega. Vaarao väe märgiks oli kuldne habe kuubiku või kolmnurga kujul. Säilinud freskodel on egiptlased kujutatud enamasti ilma kingadeta. Palmilehtedest, papüürusest ja seejärel nahast valmistatud sandaale kandsid ainult vaarao ja tema saatjaskond. Sandaalid olid lihtsa kujuga, ilma külgede ja seljataga, ülespööratud tallaga. Habe kinnitati moodsate prillide nööridega.
2. Vana-Kreeka kostüüm, esteetiline iluideaal
Kreeka kostüüm on rohkem kui ükski teine rahvas seotud esteetilise sotsiaalse ideaali väljendusega. Õilsa lihtsuse ja väärika kehahoiaku, treenitud keha arenenud vormid, harmoonilised proportsioonid, dünaamilisuse ja liikumisvabaduse paljastasid suurepäraselt drapeeringud – Vana-Kreeka kostüümi alus. Erineva pikkuse ja laiusega ristkülikukujuline kangatükk, mis on üle keha kaetud, rõhutas suurepäraselt keha ja riietuse harmooniat. Riietumise kunst ja riiete kandmise oskus kuulus varaklasside noorte kohustusliku kursuse hulka.
Meeste ülikond
Meeste riietus koosnes kahest osast: kitionist ja himatsioonist. Meie ideede kohaselt oli kition aluspesu. Enamasti valmistati see villase või linase riidetükist, volditi vertikaalselt piki kere vasakut külge ja kinnitati õlgadele kahe pandlaga - prossidega. Tuunika võiks olla küljelt õmmeldud või jätta ühelt poolt lahtiseks. Tunika pikkus võis olla erinev, kuid enamasti ulatus põlvedeni. Vöökoha ümber seoti vöö, mis moodustas süles. Kõige levinum ülerõivas oli himation - ristkülikukujuline villase riidetükk mõõtmetega 1,7x4 m, mis on mitmel viisil ümber figuuri drapeeritud. Kreeka kingad – jala kuju kordavad, korgi- või nööritallaga, sääremarjade külge põimunud rihmadega. Nii nagu teistes antiikmaailma riikides, kandis seda ainult aadel Peakatteid kanti peamiselt halva ilmaga või reisil olles. Ääre ja madala ülaosaga ümar viltkübar on levinuim peakate. Seda kanti ka üle õlgade visatud rihma otsas. Klassikalisel perioodil koosnes mehe soeng lühikestest juustest, ümarhabemest ja vuntsidest. Noormehed raseerisid oma näod ja kandsid pikki lokkis, rõngaga üles korjatud lokke. Kreeklased pidasid habet mehe väärikuseks. Skulptorid kujutasid suurepäraseid inimesi noore näoga, samas kui nad rõhutasid oma vanust habemega.
Naise ülikond
Naisterõivad, nagu ka meeste omad, koosnesid tuunikast ja himatsioonist, kuid olid palju värvilisemad ja vaheldusrikkamad. Varase emaskitoni (doorikitoni) eripäraks on selle ülemise serva reväär, nn diploidsus. Sellel oli kostüümis suur dekoratiivne roll, seda kaunistati tikandite, aplikatsioonide, maalitud kaunistustega ja seda võis valmistada erinevat värvi kangast. Kreeka soengud tehti pikkadest ja lühikestest juustest. Kreeka sõlm on säilinud tänapäevani. See on sirgelt pooli kammitud, lainetena kõverdatud, otsmikul madalale langetatud juuksed (kulmude ja juuste vaheline kaugus ei ületa kahe sõrme laiust) ja mööda põski, tagant tõstetud ja sõlme pandud pea tagakülg. Lühikesi juukselõikusi kaunistati rõnga või paelaga. Soengu kaunistused olid ka kullatud nööridest võrgud, diademid, juuksenõelad, kammid. Kostüümi täiendasid päikesevari ja lehekujuline lehvik. Vana-Kreekas oli ehtekunst kõrgelt arenenud, seda esindasid naiste kostüümides metallivalamise, filigraanse ja graveeringu näidised. Need on kõrvarõngad, kaelakeed, sügavtrükiplaadid, kameed, pandlad, käevõrud, sõrmused, kullast või hõbedast vääriskividega ja tagaajatud ornamendimustriga diadeemid. Ühiskonna vaeste kihtide naiste kostüüm silueti ja kujuga kordas aadlikihtide naiste kostüümi, kuid oli väiksema mahuga, odavatest kangastest, ilma kallite dekoratiivornamentideta. Orjad kandsid oma kodumaa kostüümi.
3. Vana-Rooma kostüüm, esteetiline iluideaal
Vanad roomlased paistavad meie ees karmide, füüsiliselt tugevate, arenenud ja vastupidavate inimestena.
Rooma kostüümi värvilahendus on erkvärviline, põhivärvideks on lilla, pruun, kollane. Impeeriumi perioodil omandab värvilahendus keeruka, viimistletud iseloomu toonides ja värvikombinatsioonides: helesinine ja roheline valgega, helelilla kollasega, hallikassinine, roosakas sirel.
Meeste ülikond
Rooma meeste kostüümi keskmes oli kahte tüüpi rõivaid: alumine - tuunika ja ülemine - tooga. Oma otstarbelt sarnanevad nad kreeka kitionile ja himationile, kuid nende konstruktiivne lahendus on erinev: kition on drapeeritud rõivas, mis oli ümber keha mähitud, tuunika on pea kohal kantav rõivas. Tuunikal oli mitu sorti, mida eristasid toote pikkus ja laius, varrukate pikkus ja laius. Mida rikkam ja õilsam oli tuunika omanik, seda osavamalt see kaunistati. Dekoratiivornamendil (triibud, tikandid, ornament) oli ka klassi- ja ametlik iseloom. Niisiis kandsid Rooma senaatorid ja ratsanikud lillasid vertikaalseid triipe piki tuunika esiosa, mille arv ja laius oli erinev. Võiduka komandöri tuunika oli lilla, tikitud kuldsete palmiokste kujulise mustriga.
Ülerõivad – tooga – omistasid roomlased sügavalt sümboolse tähenduse. Välismaalased ja orjad ei tohtinud toogat kanda. Omamoodi kuub, väikese mahuga, põlvepikkune, oli üle selja ja vasaku õla visatud ning paremalt kinnitatud paludamentum. Paludamentum – keisri ja aadli kostüüm – taaselustati hiljem kuningate lillas mantlis.
Naise ülikond
Drapereering moodustas Rooma naiste kostüümi aluse kuni 3.-4. AD, kuni kerged ja õhukesed Kreeka ja Assüüria siidid asendasid rasked idamaised kangad suurte mustritega. Naiste tuunika ei erinenud lõike poolest meeste omast. Tavaliselt valmistati see villasest riidest ning varieerus varrukate laiuse ja pikkusega. Tuunika kohal kandsid aadlikud rooma naised lauda, mis oli laiem ja pikem kui tuunika. Tuunikate ja laudade kombinatsiooni otsustas erinevate tekstuuride ja kangaste tiheduse, varrukapikkuste ja laudade dekoratiivse disaini kombinatsioon. Kui kreeklane aluspesu oli valmistatud õhukesest ja ülemine oli valmistatud tihedast kangast, siis Rooma naise jaoks oli tuunika, vastupidi, tihedast kangast ja laud õhukesest läbipaistvast. Kui tuunika oli varrukatega, siis laud oli ilma nendeta ja vastupidi. Laua põhi oli kaetud volditud volangiga. Stola oli vöötatud loitsuga, mis lõi teatud proportsioonid. Naiste ülerõivasteks oli drapeeritud kuub, mis meenutas kreeka himationi – palla – kuju. Pea oli kaetud looriga või palla servaga. Naiste kostüümi värvides domineerisid kombinatsioonid pruunist kuldkollasega, lilla rohelisega, sinisest halliga. Peamisteks kaunistusliikideks ja kaunistusteks olid tikandid, narmad, kullast ehted, pärlid, vääriskivid.Rooma naiste kingad olid pehmed, tikandite või metalltahvlitega kaunistatud värvilisest nahast kingad.