Selle artikli pealkiri võib olla järgmine: "Vene küla riided." Paljude sajandite jooksul olid valdav osa Venemaa elanikkonnast talupojad. Nad juhtisid toimetulekumajandust, varustades end kõige vajalikuga, sealhulgas riietusega. Oma saatuse järgi, maa elust lahutamatuna, kuulus kündja tema põlise loodusesse ja tema kostüüm vastas suurel määral Venemaa kliima iseärasustele.

Pidulik tüdruku kostüüm Vologda provintsist.
Kuulus vene kunstnik I. Bilibin kujutas tütarlast põhjakülast. Tema riietus - sarafanklinnik ja soojendav sulg on õmmeldud rikkaliku mustriga ostetud damastist. Selline kangas toodi idamaadest. Aga peakate on kroon – vene kullaga tikitud töö.

Pidulik naiste kostüüm Vologda provintsist.
Jälle I. Bilibin ja jälle Vologda taluperenaine. Ainult seekord noor naine – nii kandis naine abiellumise alguses, sagedamini enne esimese lapse ilmumist. Tema rikkalikult kaunistatud kostüüm sümboliseeris seda õitsevat ajastut, justkui kutsudes tulevasele emale taeva ja maa armu. Sundress ja dušijope on valmistatud mustrilisest damaskist, viimane on kaunistatud kuldsete tikanditega. Kõrge kullaga tikitud kokoshnik on kaunistatud kividega. Selle peale on seotud keebiks muutunud siidirätik.

Teine asi on samuti oluline. Talupoeg puudus oma külast vaid äärmises hädas, harva esines ka võõraid külalisi. Seetõttu väljendusid tema riietuses, mis välismõjudest pääses, selgelt maailmavaade, kombed, iseloom, maitse - põlise vene inimese sisemine olemus. Seetõttu oli talurahvas palju sajandeid rahvuslike kostüümitraditsioonide hoidja. Eriti pärast kuulsat Peetruse määrust, mis kohustas kõiki peale talupoegade ja vaimulike kandma euroopalikku kleiti. Linnarahvas oli sunnitud üle minema "saksa" riietele ja rahvarõivaid kandis edasi vaid külarahvas.

"Ripatsid" - pea element
tüdruku kleit. Tomski provints.
19. sajandi lõpp - 20. sajandi algus.

Milline ta oli? Leides end sada aastat tagasi ühel suurel messil Makarjevos või Irbitis, imestaks rõivaste mitmekesisus, eriti naiste jaoks: kahte ühesugust ei leia! Tõepoolest, sajandite jooksul on peaaegu igas suure Venemaa külas välja kujunenud oma traditsioonid - nii et riiete värvi või mustri järgi oli võimalik teada saada, kust perenaine pärit on. Kõige enam erinesid põhja- ja lõunaprovintsi kostüümid, siberlannad riietusid omapäraselt. Räägime nendest ansamblitest.

Vene põhjaosa traditsioonilist naisterõivast nimetatakse sageli "suusõnaliseks kompleksiks", kuna selle peamised osad on särk ja päikesekleit. Meie esivanemad on särki kandnud ajast aega – seda kinnitavad paljud sellega seotud uskumused. Näiteks ei müünud ​​nad oma särki: usuti, et samal ajal müüd oma õnne. Kas mitte sellepärast ei hindasid rahvast nii inimesed, kes on valmis abivajajatele viimase särgi kinkima? See oli peamine ja mõnikord ka ainuke riietus: nagu ikka, käisid külapoisid ja -tüdrukud 19. sajandil mõnel pool kuni pulmadeni ühesugustes särkides, vööga vahele jäänud.

Pidulik naiste särk. Olonetsi provints. 19. sajandi algus.
Särgi kaunistades helde tikandiga, kasutas meisterdaja paberit, siidi ja kuldniite.
Eriti huvitav on allääre muster: Elupuu, mille külgedel on linnukesed.

Vanasti õmmeldi särki linasest või kanepilõuendist, jättes ühe riidetüki kraest allääreni vahele. Sellest ka nimi - uppuja, mis eksisteeris Vologda provintsis. Kuid juba eelmisel sajandil leidub selliseid riideid ainult pulmadeks ja matusteks, samal ajal kannavad nad kaheosalist särki. Ülemist kutsuti põhjas varrukateks ja see õmmeldi õhemast, isegi ostetud materjalist, alumine - camp - tavalisest kodukootud kangast.

Vene külas ei kaunistatud mitte kõiki riideid, vaid ainult pidulikke ja rituaalseid. Kõige rikkamat, iga-aastast, kanti kolm-neli korda aastas, kõige pidulikumatel päevadel. Ta oli väga hellitatud, püüdis mitte pesta ja anti edasi pärimise teel.
Elegantset särki ette valmistades näitasid külanõelad kõike, milleks nad suutelised. Varrukad, õlad ja krae, mis ei olnud kaetud sundressiga, olid tikitud punaste niitidega. Sageli kaunistatud äärisega. Spetsiaalsetes särkides, mida niitmisel või koristamisel kanti vööga, oli see peaaegu täielikult kaetud tikitud või kootud mustriga. Nad läksid lauludega - lõppude lõpuks pole talupoegade jaoks koristamine mitte ainult raske töö, vaid ka suurepärane puhkus. Olonetsi provintsis oli väga pikkade ja kitsaste varrukatega elegantne nutusärk ehk makhavka. Pruut pani selle selga oma pulmapäeval ja vanematega hüvasti jättes lehvitas varrukaotstega ümber pea ja üle põranda, kurvastades kaotatud tüdrukupõlve ja edasist elu võõras peres...

Seelik "libiseb". Olonetsi provints. XX sajandi algus.
See seelik on hämmastavalt ilus, peaaegu täielikult kaetud kootud mustriga. Lähemalt vaadates on näha, kuidas hargnenud sarvedega hirved kõnnivad mõõdetult ümber päikeserombide. Süžee ei valitud juhuslikult. Selline seelik eraldati niiduki särgist, mille ääris oli heldelt kudumisega kaunistatud. Esimesel karjakarjamaal panevad noored naised selga kaks või isegi kolm seelikut, näidates päikesele ja sõbrannadele oma jõukust.

Huvitaval kombel leiti sõna "sarafan" esmakordselt Venemaal XIV sajandi dokumentidest seoses meeste rõivastega. Kõige iidseim naiste sundressi tüüp on tugeva esipaneeliga šušpan. Kuid juba eelmisel sajandil kandsid seda eakad talunaised ja noored meisterdasid ažuursete metallnööpidega kinnitatud kiik-sundressi. Suure hulga kiilude tõttu, mis seda äärises oluliselt laiendavad, nimetati seda kiiluks. Kuid oli ka teisi nimetusi - vastavalt kangale: kumashnik, naboeshnik, damask - lõppude lõpuks ei õmblesid kiilumeistrid mitte ainult siniseks või punaseks värvitud kodust kangast, vaid ka ostetud materjalidest. Äärmiselt populaarne oli kumach, mida kasutati pidulike riiete jaoks. Kõige elegantsemate jaoks võtsid nad siidkangaid - satiini ja damasti ning kõige jõukamates peredes - brokaadi. 19. sajandi teisel poolel asendati kaldkiiluga sarafan sirge viiest või kuuest paneelist koosneva kitsaste rihmadega sarafaniga: lyamoshnik, ümmargune, täispuhutav, moskvalane, kasukas.

Mäletan, et mitte nii kaua aega tagasi olid moes laiad ilma vööta kleidid, mis olid väidetavalt kujundatud “vene stiilis”. Aga kas on? Tõepoolest, Venemaal ei kõndinud nad kunagi vööga ja esimene “riietus”, mille vastsündinu sai, oli just vöö: usuti, et see kaitseb probleemide eest. Tuntud on mitmesuguseid vöid: kootud, kootud, vitstest. Lai - ülerõivastele ja kitsam - neiule, pidulik ja igapäevane. Mustrilised vööd, mille otstes oli lopsakas frotee, kooti garusvillast. Paljud olid "sõnadega" – oskuslikult kootud palve- või pühendumisrida. Ja see on lihtsalt: "Keda ma armastan, ma annan" ja nimed ...

Riietus tundub esmapilgul lihtne. Aga miks ta nii pilkupüüdev on? Punaste niididega tikitud pleegitatud lõuendist isetehtud särk. See sobib hästi sarafan naboeshnikuga, mille alläärel on heledad pihlakatäpid ja punase palmiku nelk. Ja kollane kajab värvilt pärlite ja kividega tikitud peavõruga. Tütarlapseliku puhtuse kuvandit loova ansambli lõpetab kootud vöö, iidne kasinuse sümbol. Jah, välise lihtsuse taga on peen maitse ja näputööoskus, palju tööd ja suur kannatlikkus!

Lõpetuseks peakate, ilma milleta on vene talunaise kostüüm lihtsalt mõeldamatu. Tõepoolest, iidse tava kohaselt ei ilmunud abielunaine avalikkuse ette lihtsate juustega – seda peeti suureks patuks. Tüdrukud ei suutnud oma juukseid katta. Siit ka erinevus riietuses: abielus naisel on kurtkübar, tüdrukul kaste, mis jätab pealae katmata.

Virmaliste pidulikud kokošnikud on uhked, tikitud kuldniidi ja jõepärlitega (kuni 18. sajandini oli Venemaa nende poolest väga rikas). Oma kujult nägid nad välja nagu kohev kana, kuid mõnes kohas olid neil teised piirjooned. Näiteks Nižni Novgorod - kõrge harjaga poolkuu või teravatipulise Kostroma kujul. Elegantne neiu kroon meenutas tõesti vana veidrate hammastega kuninglikku krooni, mida kajas brokaatpunutis, mis oli samuti kaunistatud pärlite ja tikanditega. Argipäeviti kandsid tüdrukud paela või salli.

Pole ime, et traditsioonilist vene kostüümi nimetatakse "mitmekihiliseks": särk, poneva, müts, kardin, kichka, sall ... Ja meie jaoks täiesti ebatavaline ehete rohkus! Võtke sirge, nagu kott, pikk tupp. Lõuend, millest see on lõigatud, pole nähtav - peaaegu kogu see on kaetud palmikute ja pitsitriipudega. Mis aga üllatav: hoomamatu riiete üleküllus ja värvikirevus on arusaamatult harmooniasse viidud.

Mis veel põhikostüümi täiendas? Rikkaliku sundressiga panid nad sooja saamiseks selga brokaadist dušisoojendi, mis on seljale kogutud kaunite voltidega. Varrukatega - seda kutsuti epanechka'ks, rihmadel - lühike. Tikitud põllel võisid olla ka varrukad, kuid sagedamini kanti seda kaelas või seoti üle rinna. Noh, puhkusel - ilus sall või rätik, ütleme, Kargopoli kuldne mustritega sall. Selline on Vene põhjaosa talunaiste riietus.

Lõunaprovintside kostüüm erines sellest märgatavalt. Ja koostise poolest on see nn ponikompleks. Ja materjalide järgi - kohalikud talupojad elasid vaesemalt ega ostnud kalleid kangaid. Ja stiililt - lõunavene kostüüm on säravam ja värvilisem, millest on tingitud erinev kliima ja stepirahvaste lähedus.

See on ka Lõuna-Venemaa elanik - näete, kui särav riietus on! Jah, ja kostüümi koostis on erinev: selle aluseks on siniste õmblustega ruuduline poneva. Alläärel palmik ja rida kootud mustrit; villane vöö, mille otsad on mitmevärvilistest helmestest. Sellest on rinnakaunistus. Ja figuuri kroonib kullast tikitud kulmupaelaga sarviline kichka ja templite juures villased rosetid.

See põhineb iidsel vööponeval. Kujutage ette kolme õmmeldud paneeli, mille ülaosast on keermestatud juhe – siiber. Need on mähitud ümber puusade ja kinnitatud vöökohalt ning põrandad ei koondu ja särk on pilus näha. See on vana kiik poneva. Kurt ilmus hiljem, kui nad hakkasid auku sulgema teise asja lapiga - prdshva.

Ponevat valmistati tavaliselt suures puuris sinisest või mustast villasest koduskedrast. Seda kaunistust täiendati tikitud või kootud mustriga, lisaks õmblesid noored naised paelu, tutte, nööpe, litreid. Kohalikku riietust iseloomustab üldiselt suurenenud muster. Näiteks särgi õlgadele, mis olid juba tikandist ja kudumisest küllastunud, õmmeldi sageli punaseid ristkülikuid - reidid. Särk ise on sutselny ja väga pikk. See tõmmati põlvedeni ja vööl moodustati suur süles, mida kasutati taskuna. Selle koti pärast narriti Rjazankat vanasti sageli "kõhutuks".

Terviklikusse ansamblisse kuulusid ka iidse tuunikalaadse lõikega põll ja rebendit või õmblust kattev põll. Seda kõike näete illustratsioonidelt. Aga abielunaise peakatte kohta - eriti tuleks öelda kichka. See on terve struktuur, mis mõnikord koosneb kümnest osast ja kaalub kuni seitse kilogrammi. Kohati kutsuti teda "harakaks" – ülemise osa järgi meenutades lahtivoldituna tiibadega lindu. Tema ees kõrgusid sageli sarved. Ilmselt on

Väga iidsete ideedega zansid, sest Kiievis välja kaevatud savist naisekujudel on ka kahesarvelised peakatted. Kichka peale pandi otsaesine, kukla, harakas, kulla või helmestega tikitud kõrvaklapid... Kummalisel kombel ei tahtnud venelannad sellest kõigest tükk aega lahku minna. I. S. Turgenev räägib, kuidas üks mõisnik käskis pärisorjadel asendada “rasked ja koledad” komplektid kokoshniku ​​vastu, kuid talupojad kandsid seda ... komplektide peal. Tuntud on ka tulihingeline jutt: "Ma ei viska kunagi Rjazani sarvi: söön ühe agana, aga sarvi ma ei viska! .."

Selle naise esivanemad kolisid tervete peredega Siberisse, sellest ka nimi - "Transbaikalia perekond". Suure puhtusega kandsid nad läbi sajandite iidseid kombeid ja rituaale ning kannavad peaaegu tänapäevani traditsioonilisi riideid. Joonisel näeme Venemaal levinud ansamblit: särk, sundress, põll, kichka, rätik. Tõsi, seda kõike perele omaste detailidega. Näiteks rätik on seotud erilisel viisil - nagu turban ja rinnal on mitu kiudu merevaigust helmeid. Mõnikord oli neid kuni kaksteist ja üksikud merevaigud olid nii massiivsed, et neid nimetati naelteks.

Omamoodi siberi kostüüm. Vene inimesed kolisid Siberisse Euroopa Venemaa erinevatest paikadest. Aja jooksul muutusid nende tavalised rõivad uutes keskkonnatingimustes. Pealegi laenasid uusasukad kohalikelt rahvastelt palju, eriti sooje riideid ja jalanõusid. Niisiis kandsid mehed ja naised Obi alamjooksul põhjapõdra karusnahast valmistatud neenetsi malitsat, mille sees oli vill, kapuuts ja labakindad. Meisterdati ka uusi kangaid, sest lina ja kanep ei kasvanud igal pool. Näiteks Transbaikalias õmmeldi igapäevaseid sundresse Hiinast toodud sinisest puuvillasest dabast, pidulikeks kasutati aga laialdaselt idamaiseid siidi. Kuid üldiselt säilis pärimusriietus Siberis ja omandas isegi unikaalseid jooni, eriti seal, kus asukad elasid suurtes külades, säilitades pühalikult oma isaliku muinasaja kombeid.

Meeste rõivaste koostis oli kõikjal ühesugune. Aga lapitööst, millest särgid ja portsud koos lõuendiga õmmeldi, tasub rääkida. See on värvitud lõngast valmistatud ruuduline või triibuline kangas. Värvid ja mustrid on kohati vaimustavad – pole asjata, et küladandid kandsid kirjusid saradresse. Puur läks särkidele ja triip pükstele, mida kutsuti nii - sinise triibuliseks.

Talupojad üle kogu Venemaa riietusid nii: särk, ports ja vöö.
Peas on groshnevik - laialt levinud vilditud villast peakate.
Mõnikord kaunistati seda paelte ja lilledega.

Lõpuks kingad. Harjusime mõttega, et külas on kõigil jalanõud jalas. Kuid neid kanti peamiselt Kesk-Mustamaa provintsides, kus pärisorjusel oli tugevam mõju. Siin nad isegi abiellusid ja maeti nahkjalatsidesse. Kuid stepid, pomoorid, siberlased ei tundnud neid üldse. Põhjas kooti niitmisel või niitmisel asendamatud niitmis- või lõikamiskingad: need on mugavad, kerged ja jalga ei saa torkida. Pühade ajal kandsid nad nahast kingi - saapad, poolsaapad, kingad. Ja ka punase äärisega kassid - midagi kingalaadset ruumikamaks, et villases sukasääres jalg sisse läheks. Nii mehed kui naised kandsid põlvini mustrilise kirjeldusega kootud sukki, kuid jalatsitega – tavaliselt valge linane või riidest onuchi. Tundub, et see on kostüümi kõige lihtsam detail, kuid kui palju on seal väljamõeldisi! Polster, millega kingi jala külge seoti, oli sageli kootud mustast villast – kujutage ette, kui kaunilt need piduliku onutsi üle läksid!

Meeste pidulik särk. Semipalatinski provints. 19. sajandi lõpp - 20. sajandi algus.
Lõuna-Altais elanud nn "Buhtari-Minski vanausuliste" meesterõivad olid väga kirjud. Kaunistuste rikkalikkuse poolest ei jää särk, mida näete, naiste omale palju alla: kumach gores ja triibud, tikandid ja äärised. Peigmehele kingitust valmistades tikkis pruut erilise hoolsusega oma rinna ülaosa, kus iidsete uskumuste kohaselt elas hing. Seal asuvat võrekujulist mustrit nimetati aknaks ja kaunistati helmestega.

Ilu ja kasulikkus pole rahvakunstis kunagi tähendusest lahku läinud. Meenutagem mustreid särkidel, ponevidel, põlledel: Tõstetud kätega naised, kaduv elupuu, päikeserombid ristidega keskel... Teadlased on tõestanud, et need kõik väljendavad ideed emakese maa viljakusest, mis on nii lähedal põllumehe hingele. Ja kostüümi ülemine osa oli seotud taeva ideega. Võtame näiteks naiste peakatete nimed, mis meenutavad linde: harakas, kana (vanas kokoshis), luik (“valge luige köök”). Nii oli vene taluperenaine oma pidulikku mitmekihilisse riietuses kogu universumi kujund, nagu inimesed seda tollal ette kujutasid. Ta nägi välja majesteetlik, esinduslik; esines pidulikult.

Pidulikud meeste portsud. Semipalatinski provints. 19. sajandi lõpp - 20. sajandi algus.
Olles 18. sajandil Altai nõlvadele kolinud, olid "Bukhtarma" inimesed sunnitud kohanema teiste elutingimustega. Ja aja jooksul ilmusid nende kostüümi uued omadused. Näiteks tikandid meeste pükstel, mis on Euroopa Venemaal üliharuldased. Pealegi ühendas ornament sageli vene ja kasahhi motiive. Meie näites seisab traditsiooniline elupuu silmitsi üsna realistlike hobustega, kes mängisid nii olulist rolli asunike elus.

Alati on väga oluline, mis inimese taga seisab. Vene talupoeg elas vaesuses ja oli sageli kirjaoskamatu. Kuid tema taga oli tema põline loomus, millest ta end ei eraldanud, suur rahvas oma ajaloolise ja vaimse kogemusega, vanim kultuur - põllumajandus. Talupoeg teenis neid, ta oli nende esindaja. See väljendus tema ülikonnas sellise jõuga.

Meeste ja naiste ülikonnad talvereisidele. Venemaa keskprovintsid.
Naisel on seljas lambanahkne kasukas, talupojal riidest tõmblukk. Kunstnik moderniseeris seda mõnevõrra: venelased kinnitasid riided ainult vasakule küljele. Karusnahast ja lambanahast kasukad tehti väga sügava lõhnaga, et ema saaks isegi lapse pakkida. Mehe peas on käepärane vilditud müts, naisel kokoshniku ​​kohal tehases valmistatud sall. Soojade või valtstraadiga jalanõud, mustrilised kootud labakindad. Piits käes – ja minek!

Põll põllumajanduslike kalendritega - "kuud". Olonetsi provints. 19. sajandi lõpp.
Kargopoli põllele tikitud keerukad mustrid pole muud kui iidsed põllumajanduskalendrid. Kuus kroonlehte ja kuus võrset ringi sees tähistavad 12 kuud ning väljas olevad sümbolid on iga-aastase välitööde ringi kõige olulisemad verstapostid. Näiteks 2. mai - "Boris-Gleb - ma külvan leiba", 31. mai - "Fedot tuleb - maa võetakse omasugusteks." Sarnased kalendrid olid tikitud särkide äärtele ja rätikutele. Saate aru, kuidas nad neid asju hindasid, andes need hoolikalt pärimise teel edasi.

A. LEBEDEVA,
ajalooteaduste kandidaat
N. Vinogradova, G. Voronova joonistused

Väljaanded jaotises Traditsioonid

Kohtume riiete järgi

Vene naised, isegi lihtsad talunaised, olid haruldased moemehed. Nende mahukates kummutites oli hoiul palju erinevaid rõivaid. Eriti armastasid nad peakatteid – lihtsaid, igaks päevaks mõeldud ja pidulikke, helmestega tikitud, kalliskividega kaunistatud. Rahvarõivast, selle lõiget ja ornamenti mõjutasid sellised tegurid nagu geograafiline asukoht, kliima ja selle piirkonna peamised ametid.

"Mida põhjalikumalt uurite vene rahvarõivaid kui kunstiteost, seda rohkem väärtusi leiate ja sellest saab meie esivanemate elu kujundlik kroonika, mis värvi, kuju, ornamendi keeles , paljastab meile palju rahvakunsti ilu salajasi saladusi ja seadusi.

M.N. Mertsalova. "Rahvarõiva luule"

Vene kostüümides. Moore, 1906-1907. Erakogu (Kazankovi arhiiv)

Nii on vene kostüümis, mis hakkas kujunema 12. sajandiks, üksikasjalik teave meie inimeste kohta - kõva töömees, kündja, põllumees, kes elab sajandeid lühikeste suvede ja pikkade karmide talvede tingimustes. Mida teha lõpututel talveõhtutel, kui akna taga ulutab tuisk, pühib tuisk? Taluperenaised kudusid, õmblesid, tikkisid. Nad tegid. "Seal on liikumise ilu ja vaikuse ilu. Vene rahvariided on rahu ilu"- kirjutas kunstnik Ivan Bilibin.

Särk

Vene kostüümi põhielement on pahkluuni ulatuv särk. Komposiit või ühes tükis, valmistatud puuvillast, linasest, siidist, musliinist või tavalisest lõuendist. Särkide alläär, varrukad ja krae ning mõnikord ka rinnaosa olid kaunistatud tikandite, palmikute ja mustritega. Värvid ja kaunistused varieerusid olenevalt piirkonnast ja provintsist. Voroneži naised eelistasid musta tikandit, ranget ja rafineeritud. Tula ja Kurski piirkonnas on särgid tavaliselt punaste niididega tihedalt tikitud. Põhja- ja keskprovintsides domineerisid punane, sinine ja must, mõnikord kuldne. Vene naised tikkisid sageli oma särkidele loitsumärke või palveloitsu.

Nad panid selga erinevad särgid olenevalt sellest, millist tööd tuli teha. Oli "niitmist", "kõrre" särke, oli ka "püüki". Huvitav on see, et saagikoristuse töösärk oli alati rikkalikult kaunistatud, seda võrdsustati pidulikuga.

Särk - "kalapüük". 19. sajandi lõpp. Arhangelski provints, Pinežski rajoon, Nikitinskaja volost, Shardonemskoe küla.

Kaldus särk. Vologda provints. 19. sajandi 2. pool

Sõna "särk" pärineb vana vene sõnast "rub" - piir, serv. Niisiis, särk on õmmeldud riie, armidega. Varem öeldi, et mitte "palistada", vaid "lõigata". See väljend esineb aga tänapäevalgi.

Sundress

Sõna "sarafan" pärineb pärsia sõnast "saran pa" - "üle pea". Seda mainiti esmakordselt 1376. aasta Nikoni kroonikas. Kuid ülemere sõna "sarafan" kõlas vene külades harva. Sagedamini - kostych, damask, kumachnik, sinikas või kosoklinnik. Sundress oli reeglina trapetsikujulise siluetiga, seda kanti särgi peal. Algul oli see puhtalt mehelik riietus, tseremoniaalsed vürstirõivad pikkade kokkukäivate varrukatega. See oli õmmeldud kallitest kangastest - siidist, sametist, brokaadist. Aadlike käest läks sundress vaimulike kätte ja alles pärast seda kinnistus see naiste garderoobi.

Sundresse oli mitut tüüpi: kurdid, aerud, sirged. Kahest paneelist õmmeldi kiiged, mis ühendati ilusate nuppude või kinnitustega. Rihmade külge kinnitati sirge sundress. Populaarne oli ka kurt kiilukujuline sundress, mille külgedel on pikisuunalised kiilud ja kaldus vahetükid.

Dušisoojendajatega päikesekleidid

Taasloodud pühade sundressid

Kõige levinumad saradresside värvid ja toonid on tumesinine, roheline, punane, sinine, tume kirss. Pidu- ja pulmarõivad õmmeldi peamiselt brokaadist või siidist, igapäevariided aga jämedast riidest või tsintsist.

“Erinevate klasside kaunitarid riietusid peaaegu ühtemoodi - erinevus oli vaid karusnaha hinnas, kulla kaalus ja kivide säras. "Välja minnes" tavamees pani selga pika särgi, selle peale - tikitud sundressi ja sooja karvase või brokaadiga ääristatud jope. Bojaar - särk, pealiskleit, letnik (hinnaliste nööpidega allapoole laienevad riided) ja peal suurema tähtsusega kasukas.

Veronica Bathan. "Vene kaunitarid"

Katariina II portree vene kleidis. Stefano Torelli maal

Katariina II portree shugays ja kokoshnikis. Vigilius Erikseni maal

Suurhertsoginna Alexandra Pavlovna portree vene kostüümis. Tundmatu kunstnik. 1790javascript:void(0)

Mõnda aega unustati sundress aadli seas – pärast Peeter I reforme, kes keelasid lähedastel traditsioonilistes riietes kõndimise ja viljelesid euroopalikku stiili. Garderoobikauba tagastas tuntud trendilooja Katariina Suur. Keisrinna püüdis oma vene alamatesse sisendada rahvusliku väärikuse ja uhkuse tunnet, ajaloolise iseseisvuse tunnet. Kui Katariina valitsema hakkas, hakkas ta end õukonnadaamidele eeskujuks seadma vene rõivastesse. Kord ilmus Jekaterina Aleksejevna keiser Joseph II vastuvõtule suurte pärlitega ääristatud sarlakpunases sametvene kleidis, täht rinnal ja teemantdiadeem peas. Ja siin on veel üks dokumentaalne tõend Vene kohut külastanud inglase päevikust: "Keisrinna oli vene riietuses - heleroheline siidkleit, millel oli lühike trenn ja kuldbrokaadist korss, pikkade varrukatega".

Poneva

Poneva – kottis seelik – oli abielunaise garderoobi asendamatu element. Poneva koosnes kolmest paneelist, võis olla kurt või aer. Reeglina sõltus selle pikkus naiste särgi pikkusest. Alläär oli kaunistatud mustrite ja tikanditega. Kõige sagedamini õmmeldi ponevat puuris poolvillasest riidest.

Seelikut kanti särgi peal ja mähiti ümber puusade ning villane nöör (gašnik) hoidis seda vööl. Peal kanti tavaliselt põlle. Venemaal toimus täisealiseks saanud tüdrukute jaoks poneva selgapanemise riitus, mis ütles, et tüdrukut võib juba kihluda.

Vöö

Naiste villased vööd

Slaavi mustritega vööd

Vöökudumise kangasteljed

Venemaal oli tavaks, et naiste alumine särk oli alati vööga, seal oli isegi vastsündinud tüdruku vöötamise rituaal. Usuti, et see võluring kaitseb kurjade vaimude eest, vööd ei eemaldatud isegi vannis. Ilma selleta kõndimist peeti suureks patuks. Siit ka sõna "vööta" tähendus – muutuda jultunud, unustada sündsus. Heegeldati või kooti villased, linased või puuvillased vööd. Mõnikord võis vöö pikkus ulatuda kolme meetrini, selliseid kandsid vallalised tüdrukud; kolmemõõtmelise geomeetrilise mustriga äärist kandsid need, kes olid juba abielus. Ümber pandi pühade ajal villasest riidest punutud ja paeltega kollakaspunane vöö.

Põll

Rahvastiilis naiste linnakostüüm: jope, põll. Venemaa, 19. sajandi lõpp

Moskva provintsi naiste kostüüm. Restaureerimine, kaasaegne fotograafia

Põll mitte ainult ei kaitsnud riideid saastumise eest, vaid kaunistas ka pidulikku riietust, andes sellele viimistletud ja monumentaalse välimuse. Garderoobi põlle kanti särgi, sundressi ja poneva peal. See oli kaunistatud mustrite, siidpaelte ja kaunistustega, äär kaunistatud pitsi ja volangidega. Oli komme tikkida põlle teatud sümbolitega. Mille järgi oli võimalik nagu raamatust lugeda naise elulugu: perekonna loomist, laste arvu ja sugu, surnud sugulasi.

Peakate

Peakatted sõltusid vanusest ja perekonnaseisust. Ta määras ette kogu kostüümi koostise. Tüdrukute peakatted jätsid osa juustest lahti ja olid üsna lihtsad: paelad, sidemed, rõngad, ažuursed kroonid, kimpu volditud sallid.

Abielus naised pidid oma juuksed täielikult peakattega katma. Pärast pulmi ja “patsi lahti keeramise” tseremooniat kandis tüdruk “noore naise kitkat”. Vanavene kombe kohaselt kanti kichka - ubrus - peal salli. Pärast esmasündinu sündi panid nad selga sarvilise kichka või kõrge labidakujulise peakatte, mis sümboliseerib viljakust ja võimet sünnitada.

Kokoshnik oli abielunaise pidulik peakate. Abielus naised panid kodust lahkudes selga kichka ja kokoshniku ​​ning kodus kandsid nad reeglina povoinikut (mütsi) ja salli.

Riiete järgi oli võimalik kindlaks teha selle omaniku vanus. Noored tüdrukud riietusid kõige säravamalt enne lapse sündi. Laste ja vanemate inimeste kostüümid eristusid tagasihoidliku paletiga.

Naiste kostüüm oli mustriterohke. Ornamendi sisse põimiti inimeste, loomade, lindude, taimede ja geomeetriliste kujundite kujutisi. Domineerisid päikesemärgid, ringid, ristid, rombkujud, hirved, linnud.

Kapsa stiil

Vene rahvariiete eripäraks on selle kihilisus. Igapäevane kostüüm oli võimalikult lihtne, koosnes kõige vajalikumatest elementidest. Võrdluseks: abielunaise pidulik naiste kostüüm võiks sisaldada umbes 20 eset ja igapäevane - ainult seitse. Levinud arusaama järgi kaitsesid perenaist kurja silma eest mitmekihilised ruumikad riided. Vähem kui kolme kihi kleite kandmist peeti sündsusetuks. Aadli seas rõhutasid keerukad kleidid rikkust.

Talupojad õmblesid rõivaid peamiselt kodukootud lõuendist ja villast ning alates 19. sajandi keskpaigast tehases valmistatud tsintsist, satiinist ning isegi siidist ja brokaadist. Traditsioonilised rõivad olid populaarsed kuni 19. sajandi teise pooleni, mil neid hakkas järk-järgult asendama linnamood.

Täname pakutud fotode eest rahvusvaheliste ja linna rahvarõivavõistluste võitjaid ja õpetajaid kunstnikke Tatjanat, Margaritat ja Tais Karelinit.

Igal rahval on oma traditsioonid, kombed, sajandite jooksul välja kujunenud arengulugu ja vastavalt oma originaalsed ja ainulaadsed rahvariided.

Rahvariided, traditsioonid

On imeline traditsioon: kasutada rahvariiet mitte ainult mis tahes riigipühal, vaid ka vabal ajal, näiteks sõprade ja sugulaste seas. Sellist helget, värvikat ja positiivset eluhetke võib täheldada Rootsis, Saksamaal, Ameerikas ja teistes riikides, mis tekitab austust.

See vaatemäng on omal moel atraktiivne, lummav, lahke ja värvikas.

Iga inimene peab teadma oma rahva ajalugu. Teatud igivanadesse traditsioonidesse ja kommetesse kuulumine annab talle elu tähtsuse tunde.

Igasuguse omapärase ornamenti, lõike ja muude tunnustega rahvarõiva kujunemist mõjutasid suuresti keskkonnategurid: kliima, elustiil, geograafiline asukoht ja rahvuse põhitegevused.

Venemaa rahvariided (fotol).

Venemaal elavad erinevatest rahvustest rahvad: venelased, tatarlased, mordvalased, udmurdid, baškiirid, tšuvašid, kalmõkid jne. Iga rahvas väärtustab ja säilitab hoolikalt oma individuaalset ja rikkalikku kultuuri, eriti rahvarõivaid.

Venemaal olid kõik iidsetest aegadest pärit rahvariided olenevalt piirkonnast ja rahvusest ainulaadsete joontega ning lisaks jagunes iga rahvas igapäevasteks ja pidulikeks.

Riiete järgi võis hinnata inimest, kust ta pärit on, millisesse rahvusesse ja ühiskonnakihti ta kuulub. Kõikidesse rahvariietesse, eriti nende kaunistustesse, on pikka aega sisse kantud vaid teatud rahvusele omane sümboolne teave kommete, soo, ametite ja mitmesuguste sündmuste kohta.

Rõivaste lõige, nende ornament ja detailid on neelanud kõigi vene rahvaste isikupära – ilu ja töökuse.

Vene rahvarõivad: välimuse ajalugu

Peamine erinevus vene rahvarõivaste vahel on selle kihilisus, hämmastav kaunistusrikkus ja silueti üsna lihtne, peaaegu sirge või kergelt laienev lõige. Rõivaste värvid olid enamasti erksad ja rõõmsad.

Kõigi Venemaa rahvarõivaste mitmekesisuse juures moodustasid suurema osa naiste kostüümidest Põhja-Vene ja Lõuna-Venemaa sarafanikomplektid (see on iidsem). Ja särk on alati ja igal pool olnud naiste rõivaste asendamatuks aluseks. Tavaliselt õmmeldi neid linasest või puuvillast, kallimad aga siidkangast.

Peaaegu kõiki vene rahvariideid täiendasid kaunid kaunistused särkide ja kleitide kraedel ja varrukatel: tikandid, nööbid, palmik, litrid, mustrid ja aplikatsioonid. Tihti ilutses omanäoline ornament ka särgi rinnaosa. Pealegi erinesid kõik need lisandused erinevates provintsides ja piirkondades ning olid individuaalsed, erilised.

Igas riigis ja igas rahvas on rahvuse, riigi ja kultuuri kuvandi oluline osa tema enda traditsiooniline rahvuslik riietus.

Rahvariided on omamoodi üks eneseväljendusvõimalusi nii riiklikul kui ka maailma mastaabis.

Vene rahvarõivaid võib tinglikult jagada X-XIV sajandi Kiievi ja Kirde-Venemaa kostüümiks, XV-XVII sajandi Moskva Venemaa kostüümiks, XVIII - XX sajandi alguse rahvarõivasteks. Lisaks võib igal ajaperioodil eristada traditsioonilist tavalist kostüümi ja aadlike inimeste rõivaid. Enne kristluse vastuvõtmist iidsete slaavlaste riietes saab jälgida sküütide kostüümi (särgid, püksid) tunnuseid.

Peamised rõivamaterjalid sel perioodil olid linane ja vill. 10. sajandil ilmusid uue usu mõjul vürstide ja nende saatjaskonna kostüümidesse Bütsantsist pärit siidist tuunikad, nende naiste riidekappi punase voodriga mantlid, tuunikad, dalmaatikad ja drapeeritud mantlid ning tütred. Aadlike inimeste rõivad valmistati kallitest importkangast ning kaunistati kuld- ja hõbetikandite, ehete ja karusnahaga.

Petrine'il ja sellele järgnevatel ajastutel muutub aadli kostüüm suuresti ja ei muutu enam vene rahvarõivaks, vaid omamoodi euroopalikuks. Ainult talupoja- ja osaliselt kaupmeeste keskkonnas säilivad vanad traditsioonid. Mehed kannavad endiselt särke, portve, zipune ja kaftaane, lambanahkseid kasukaid. Ka naiste kostüüm praktiliselt ei muutu. Peamised naisterõivad on jätkuvalt särk ja sundress.

Erinevates piirkondades olid traditsioonilised sundresside erinevad värvid ja lõikamisviisid. 18. sajandil õmmeldi neid punase või sinise värvi lõuendist ja kalikoonist ning kaunistati keskse vertikaalse ribaga, mis oli valmistatud paelast, pitsist, paljudest nööpidest, sama lint õmmeldi mööda allääre alläärt, ülaosas. ja mõnikord ka rinna all. 19. sajandil õmmeldi sundresse chintz-, kalikon-, satiin-, satiin- ja muudest ostetud kangastest, sageli mitte tavalisest, vaid mustrilisest, ülaosas koondati kangas väikesteks voldikuteks. Sellised riideesemed nagu epancha, dushegreya, poneva ja põll on jätkuvalt naiste kostüümi aksessuaarid.

X-XIV sajandi naiste rahvariiete aluseks oli pikk pikkade varrukatega särk, mis oli kaunistatud tikandiga või kontrastset värvi kangaribaga piki kaela. Nad ei kandnud kunagi niisama särki, nad panid selga poneva, zaponi või pudipõlle. Poneva on seelik allpool põlvi, mis koosneb kolmest ristkülikukujulisest kangatükist, mis on vöökohalt ühendatud vööga. Ponevid õmmeldi tavaliselt erksavärvilisest kangast.

Zapona oli ümara kaelusega sirge varrukateta kleit, mille külgedel olid vööst alla lõhikud. Zapon seoti nööriga kinni. Rinnatükk on lühikeste varrukatega ja ümara kaelusega lühike top kleit, mis on kaunistatud piki alläärt ja kaelust erinevat värvi kangast tikandite või triipudega. Peakatte järgi võiks hinnata naise perekonnaseisu. Vallalised tüdrukud kandsid sidemeid või rõngaid ning abielunaised katsid oma pead sõdalase (midagi salli taolise) ja ubrusiga (pika kanga tükk, mis seoti teatud viisil ümber pea).

XV-XVII sajandi naiste kostüümis ilmnevad ka mõned uuendused, kuigi see põhineb endiselt sirgel pikal särgil. Nüüd kantakse selle peal sundressi – omamoodi sirge rihmadega pihiku ja laieneva seelikuga kleit. Taluperenaised õmblevad seda linast, aadlikud tüdrukud aga siidist ja brokaadist. Sundressi ette, keskele ülalt alla, õmmeldi kontrastset värvi laiast palmikust või tikitud kangast riba. Sundress oli rinna all vööga. Lisaks oli naiste ülerõivasteks dushegreya – lühikesed rihmadega aeruriided, voodriga või ilma. Hingesoojendaja õmmeldi kaunitest mustrilistest kangastest ja lisaks kaunistati äärt mööda tikitud patsiga.

Kaupmeeste ja bojaaride tütred kandsid sel ajal särkide peal letnikut - pikka sirge lõikega laiade varrukatega kleiti, mis oli õmmeldud küünarnukini nagu kelluke ja siis lihtsalt rippus peaaegu põrandani. Kleidi küljeosadesse õmmeldi mitu kiilu, mille tõttu läksid riided alt väga laiaks. Krae ja rippuvad varrukad olid rikkalikult kaunistatud pärlitega, tikitud kulla ja siidiga. Soojad ülerõivad olid pikkade varrukatega kasukas. Telogreya oli pikk, kokkukäivate varrukatega rõivas, mis kinnitati nööpide või lipsudega.

Naiste kostüümi oluliseks elemendiks oli peakate. Tüdrukud ei kata oma pead, vaid kaunistavad punutised värviliste paelte ja helmestega, panevad pähe rõngad või kroonid. Abielus naised kannavad "kichki" - peakatteid, mis koosnevad rõngast, riidest kattest ja kaunistatud taustast. Samal ajal ilmus ka kokoshnik - mitmesuguse kujuga tiheda esiosaga peakate, mis on rikkalikult kaunistatud kuldse ja hõbedase tikandi, pärlite ja vääriskividega. Kokoshnik seoti tagant laiade paeltega, mõnikord langesid hinnalised ripatsid või helmed otsaesisele ja ees templid. Tagaküljel sai kokoshniku ​​külge kinnitada õhukesed ilusad kangad, mis langesid voltides vöökohale või isegi päris põrandale. Talvel kandsid aadlidaamid karvaseid mütse, nagu meestelgi.

Särgid ja portsud olid 10.-14. sajandil lihtrahva traditsiooniline igapäevariietus. Särgid õmmeldi erinevat värvi või puusade alt kirju pikkusega linasest kangast ühes tükis varrukatega. Neid kanti lahtiselt ja seoti vöökohalt värvilise nööri või kitsa vööga. Pühade ajal täiendati särki tikitud käiste ja ümarate kraedega.
Ports on meeste püksid, mis on alt kitsenevad ja seotakse vööl nööriga. Talupoegade (nii meeste kui ka naiste) traditsioonilised kingad olid jalanõud, sokkide asemel olid tollal onuchi ehk kangaribad, mis seoti ümber jalalabade ja pahkluude. Mehed kandsid peas viltkübaraid.

XV-XVII sajandil muutub talupoegade igapäevane riietus mõnevõrra. Nii liigub meeste särgi kaeluses traditsiooniline lõige keskelt vasakule ja särk ise muutub lühemaks ja saab nime "kosovorotka". Ilmuvad avatavad riided, kinnituvad nööpidega: tõmblukk ja kaftan. Zipun oli riidest kleit üle põlve, alt veidi laiendatud, kitsaste varrukatega ja tagumikukinnisega.

Kaftan on pikkade varrukate ja kõrge kaelusega ülerõivas põlvest allapoole. Aadlike bojaaride kaftanid olid tavaliselt rikkalikult kaunistatud kallite kangaste, tikandite, palmikute või galoonidega. Talviseks ülerõivaks oli kasukas, pikk, laiade varrukatega ja suure kraega, mis oli vooderdatud soobli, rebase, jänese, arktilise rebase, orava, lambanahaga. Ülevalt kaeti kasukas tavaliselt riidega (talupojad kasutasid selleks riiet ja bojaarid kalleid importkangaid).

Sel perioodil hakkasid feodaalse aadli ja talupoegade kostüümid üha enam erinema ja mitte ainult kangaste kvaliteedi ja viimistluse, vaid isegi rõivaste lõike poolest. 15.-17. sajandil kuulusid aadlike inimeste garderoobi sellised riideesemed nagu feryaz ja okhaben. Feryaz - siidist või sametkangast õmmeldud spetsiaalse lõikega, maapinnani pikkade varrukatega kaftan. Tavaks oli feryaz selga panna ainult ühele käele, kogudes samal ajal pikka varrukat tihedalt kokku, teine ​​​​rippus aga vabalt taga peaaegu põrandani.

Okhaben oli ka omamoodi kaftan, millel oli suur kandiline krae, mis rippus seljas ja pikad varrukad, mis olid tagant seotud. Sellist kaftanit kanti õlgadel. Mõlemad riideesemed olid täiesti sobimatud ühegi töö tegemiseks ja olid mõeldud ainult nende omaniku klassikuuluvuse rõhutamiseks.

Vaatamata nimede ja poliitilise süsteemi muutumisele, meie riik kannab meie esivanemate iidseid ja erilisi kultuuriväärtusi. Need ei seisne mitte ainult kunstis, traditsioonides, rahvuse iseloomulikes joontes, vaid ka rahvarõivas.

Loomise ajalugu

Iidset vene kostüümi peetakse mongolite sissetungi eelse Venemaa ja Moskva Venemaa elanike rahvusrõivasteks enne Peeter I võimuletulekut. H ja rõivaste eripärade kujunemist mõjutasid korraga mitmed tegurid: tihedad suhted Bütsantsi ja Lääne-Euroopaga, koos rasked kliimatingimused, enamiku elanikkonna tegevus(veisekasvatus, põlluharimine).

Rõivad õmmeldi peamiselt linasest, puuvillast, villast ja iseenesest olid need lihtsa lõike ja pika kinnise stiiliga. Kuid need, kes said seda endale lubada, kaunistasid tagasihoidlikku riietust igal võimalikul viisil tagasihoidlike dekoratiivsete elementidega: pärlid, helmed, siidtikandid, kullast või hõbedast niidist tikandid, karusnahast kaunistused. Rahvarõivast eristasid ka erksad värvid (karmiinpunane, helepunane, taevasinine, rohelised toonid).

15.–17. sajandi Moskva-Venemaa ajastu kostüüm säilitas oma iseloomulikud jooned, kuid läbis mõningaid muudatusi keerukama lõike suunas. Klassijaotus mõjutas elanike riietuse erinevusi: mida rikkam ja õilsam oli inimene, seda kihilisem oli tema riietus ning seda kanti nii toas kui väljas, olenemata aastaajast. Ilmusid avatud ja liibuvad riided, oma mõju avaldas ida ja poola kultuur. Lisaks linale kasutati kangast, siidi ja sametmaterjale. Säilis traditsioon õmmelda säravaid rõivaid ja neid rikkalikult kaunistada.

17.-18. sajandi vahetusel andis Peeter I välja dekreedid, millega keelati kõigil, välja arvatud talupoegadel ja preestritel, riietuda rahvariietesse, mis mängis nende arengus negatiivset rolli. Dekreedid anti välja eesmärgiga luua poliitilisi suhteid Euroopa liitlastega ja omaks võtta nende kultuur. Maitse sisendati rahvale vägisi, asendades šikid, kuid pika äärega ja ebamugavad mitmekihilised riided mugavamate ja kergemate üleeuroopaliste lühikeste kaftanide ja madala lõikega kleitidega.

Vene rahvariietus jäi rahva ja kaupmeeste kasutusse, kuid võttis sellegipoolest omaks mõned moesuunad, näiteks rinna all vööga päikesekleit. 18. sajandi teisel poolel püüdis Katariina II moodi tulnud euroopalikele kostüümidele tagasi anda mõningast rahvuslikku identiteeti, seda eelkõige kasutatud materjalide ja kaunistuste pompoossuse osas.

19. sajand tõi tagasi nõudluse rahvariiete järele, milles mängis oma rolli Isamaasõja tõttu kasvav patriotism. Sundressid ja kokoshnikud naasid aadlike noorte daamide igapäevaellu. Neid õmmeldi brokaadist, musliinist, kambrikust. Ilmuvad riided, näiteks “naiste vormiriietus”, ei pruugi välja näha rahvariietena, kuid neil oli siiski teatav sümboolne jaotus “särgiks” ja “sarafaniks”. 20. sajandil toimus Euroopa tarnijatest äralõikamise tõttu omamoodi rahvuslike rõivaste tagasitulek ja teisel poolel, 70ndatel, polnud see midagi muud kui moesuund.

Vaatamata asjaolule, et riigi suure territooriumi tõttu saab eristada teatud traditsioonilist rõivakomplekti rahvariietus omandas teatud piirkondades iseloomulikke jooni. Põhja-vene komplekt on suusõnaline ja veidi iidsem lõunavene keel on ponyovny. Kesk-Venemaal sarnanes kostüüm rohkem põhjapoolsele, kuid seal oli lõunapoolsete piirkondade jooni.

Sundressid olid hingedega ja kurdid, trapetsikujulise lõikega, õmmeldi ühest või mitmest lõuendist. Lihtsamad sundressid on rihmadega, sirge lõikega tooted. Pidulikud õmmeldi siidist ja brokaadist ning igapäevasteks asjadeks ja eluks - riiet ja tsintsist. Mõnikord kanti sundressi peal duši soojendajat.

Lõunavene kostüümi juurde kuulus pikk särk ja puuseelik – ponevid. Ponevat kanti särgi peal, mähiti ümber puusade ja kinnitati vööl villase nööriga. See võib olla nii kiikuv kui ka kurt, mida täiendab põll.

Igal provintsil olid oma eelistused ja eripärad kaunistuste, värvide, elementide ja isegi nimede osas. Voroneži provintsis kaunistati poneveid oranžide tikanditega, geomeetrilised sümbolid olid levinud Arhangelski, Tveri ja Vologda provintsis ning Jaroslavli kubermangus nimetati „feryaziks”, Smolenskis oli see „neljakümnekliiniline”.

Kaasaegses maailmas on oma eriline mood, kuid rahva seas tuntakse huvi päritolu, rahvusrõivaste vastu. Traditsioonilisi rõivaid saab näha muuseumides ja mõnikord näitustel, neid kasutatakse teatri- ja tantsuetendustel, pühadel. Paljud disainerid ja moeloojad kasutavad oma kollektsioonides vene rahvarõivaste iseloomulikke jooni ning mõned neist, nagu teadlased, süvenevad üksikasjalikesse uuringutesse, näiteks Sergei Glebuškin ja Fedor Parmon.

Iseärasused

Vaatamata suurtele erinevustele piirkondades ja isegi provintsides võib eristada vene rahvusrõivaste ühiseid tunnusjooni: kihilisus, laienev siluett, erksad värvid, rikkalik viimistlus.

Rõivastuse mitmekülgsus oli omane kõigile elanikkonnakihtidele. Kui töörahval võis kostüüm koosneda seitsmest elemendist, siis rikastel aadlikel juba alates kahekümnest. Ühte riidetükki kanti teise peal, olgu see lahtine, kurt, keep, klambrite ja lipsudega. Liibuv siluett ei ole rahvuslikule riietusele praktiliselt omane, vastupidi, vabad, trapetsikujulised stiilid on kõrgelt hinnatud ja enamasti on pikkus põrandani.

Alates iidsetest aegadest on vene inimesed kirglikud erksad värvid, mis pakuvad rõõmu. Kõige tavalisemad on punane, sinine, kuldne, valge, sinine, roosa, karmiinpunane, roheline, hall. Kuid peale nende olid igal provintsil oma eelistused toonide osas, mida oli väga palju: pohl, rukkilillesinine, suitsune, nõges, sidrun, moon, suhkur, tume nelk, safran - ja need on vaid mõned neist. Kuid musta värvi kasutati ainult mõne piirkonna elementides ja seejärel seostati seda pikka aega eranditult leinarõivastega.

Alates iidsetest aegadest on tikkimisel olnud vene rahvarõivaste jaoks püha tähendus. Esiteks ei toiminud ta alati mitte ornamentina, vaid talismanina, kaitseks kurjade vaimude eest. Paganlik sümboolika pole unustusehõlma vajunud ka kristluse tulekuga, kuid kaunistused on omandanud uusi elemente, kombineerides vanu slaavi ja uusi kirikumotiive. Kaelusele, kätistele, alläärele olid tikitud kaitseamuletid. Enim kasutatud värvilahendus oli punased niidid valgel lõuendil ja peale seda hakkas levima mitmevärviline.

Aja jooksul omandas tikandid üsna dekoratiivse iseloomu, kuigi kandsid iidsete ornamentide ja mustrite süžeed. Oma rolli tähenduse muutmisel mängisid ka kullatindiga kunsti areng, jõepärlitega tikand, käsitöö, mille elemente kandusid nõudelt ja mööblilt rõivastesse. Algne vene muster viitab geomeetrilistele rangetele vormidele,ümarate elementide peaaegu täielik puudumine, mis oli tingitud tikkimistehnikast. Levinumad motiivid ja spetsiifilised sümbolid: päike, lilled ja taimed, loomad (linnud, hobused, hirved), emased kujukesed, onnid, figuurid (rombid, kaldrist, jõulupuu, rosetid, kaheksanurksed tähed).

Käsitööelementide kasutamine, näiteks Khokhloma või Gorodetsi maal, tuli kasutusele hiljem.

Lisaks tikanditele kaunistati aadli rõivaid nööpidega.(puidust nööbid, mis on põimitud kipsi, pitsi, pärlite ja mõnikord ka vääriskividega), rouge ja karusnahk alläärel ja kaelal, triibud, kaelakeed(pärlitega tikitud, satiinist, sametist, brokaadist klambriga krae). Lisaelementidest - võltsvarrukad, vööd ja tiivad, nende külge õmmeldud kotid, ehted, sidurid, mütsid.

Sordid

Moodne naiste rahvariietus on omamoodi kogum mitmest iseloomulikust joonest korraga, sest tegelikult on vene originaalkostüümi tüüpe ja variante väga palju. Kõige sagedamini kujutame ette mahukate pikkade varrukatega särki, värvilist või punast kleidikest. Lihtsustatud versioon, kuigi see on kõige levinum, pole aga sugugi ainus, kuna paljud disainerid ja lihtsalt rahvaloojad pöörduvad tagasi oma piirkonna traditsioonide juurde, mis tähendab, et kasutusele tulevad erinevad stiilid ja elemendid.

Kostüümid tüdrukutele ja lastele väga sarnased täiskasvanute mudelitele ja hõlmavad särke, pluuse, pükse, saradresse, põllesid, seelikuid, mütse. Päris lastemudeleid saab suurema mugavuse huvides õmmelda lühikeste varrukatega ja neil on põhimõtteliselt kleidi üldine välimus, kuid teatud rahvuslike elementidega. Teismeliste tüdrukute jaoks on suurem valik täiskasvanud mudeleid ja mitte ainult sundresse ja särke, vaid ka kasukaid.

Talvine rahvarõivas on palju rasket riietust. Lisaks soojale villasele sundressile on külma aastaaja riietuse osaks lühike aerukasukas, kasukas, dušisoojendid, polsterdatud jakid, kasukad, villased sukad, soojad mütsid ja rätikud. Rikkamate valikute puhul on olemas naturaalne karusnahk.

Pidulik

lavakostüümid Neid on kahte tüüpi: kõige sarnasemad päris rahvariietega (koorile), mille puhul järgitakse rätsepatöö reegleid, ja stiliseeritud, milles on palju traditsioonilisi elemente, kuid lubatud on vajalikud kõrvalekalded. Näiteks ümmarguse tantsu, vene rahvatantsu või muude tantsustiilide rõivad peaksid ennekõike olema võimalikult mugavad, nii et seelikud võivad olla lühemad, liiga punnis ja varrukad pole mitte ainult pikad, vaid ka ¾, "laternad". ”. Lisaks on lavakostüümid, kui tegemist pole just teatrilavastusega, rikkalikult kaunistatud ja võimalikult säravad, äratades tähelepanu.

Pulmarahvariided näevad eriti elegantsed ja luksuslikud välja. Rikastele ja õilsatele õmmeldi need rasketest kallitest kangastest ja rahvas sai endale lubada lihtsamat, näiteks lina. Valget peeti pühaduse sümboliks, seetõttu valmistati pulmakleite teistes värvides - hõbedane, koor või mitmevärviline, elegantne. Kohustuslikuks peeti taimestiku sümbolite - marjade, lehtede, lillede - tikandit. Lisaks hõlmas pulmarõivaste kontseptsioon korraga nelja komplekti riideid – pulmaeelseteks pidustusteks, pulmadeks, tseremooniateks ja pidustusteks.

Rahvarõivarõivad on võimalikult lähedased originaalidele. Käsitöölised loovad uuesti kostüüme, millel on konkreetse piirkonna või provintsi iseloomulikud tunnused. Karnevalirõivad võivad olla sarnased rahvariietega või vastupidi, olla suuresti lihtsustatud. Pidulikud rõivad on aga kahtlemata säravad ja kaunistatud nii palju kui võimalik.

Kaasaegne stiil

Rahvusvärv on moes üks erilisi stiile, sest see hõlmab kaasaegsete moesuundade ja traditsiooniliste tunnuste põimumist konkreetse rahva kultuuris. Slaavi ja vene motiive armastavad mitte ainult meie kaasmaalased, vaid ka mõned välismaised disainerid. Sellistes riietes võite esineda igal üritusel, näides samal ajal ülistiilne ja sobiv.