Татьяна парфенова официальный. Татьяна парфенова о влиянии искусства на моду

"Татьяна Парфёнова" - модный дом из Санкт-Петербурга с 20-летней историей: первая коллекция была представлена в далеком 1995-м году. На сегодняшний день под именем бренда выходит несколько линий одежды одежды (Haute Couture, Demi-Couture, prêt-à-porter, Wedding Couture ), коллекция шарфов ручной работы, линия аксессуаров и интерьерная линия TATYANA PARFIONOVA Home Design. Татьяна Парфёнова также выпустила под своим именем 4 (на 18.09) книги, создала 10 тематических Fashion фильмов и представила несколько тематических выставок.

Ниже: Основательница бренда, Татьяна Парфенова

ТП прошла долгий путь - уроженка Полтавы, она начала заниматься модой в 60-е годы: закончила училище живописи имени Серова и Московский технологический институт. Полноправно в мир моды ТП вошла в 1985 году:«Мне было 29 лет, когда я увидела в газете объявление: «Требуется художник-оформитель в объединение ателье “Ленинградодежды” ... Работодатели меня оглядели и с порога спросили: «Одежду можете рисовать?» Я растерянно ответила, что могу, наверное. Потом пришла к ним с эскизами - нарисовала все, что сама купила бы в магазине. И меня взяли». Уже через полгода ТП назначили исполняющей обязанности руководителя перспективного отдела Дома мод. Через какое-то время ТП покинула “Ленинградодежду” потому что «неинтересно стало», и в 1988 устроилась в так называемый "Театр моды", где начала создавать первые коллекции - «Начала создавать коллекции в условиях тотального дефицита. Я клеила, мастерила, сшивала, красила из того, что было. Это так интересно - создавать что-то из ничего».

Со временем ее работы снискали популярность у питерских и московских модниц и в 1995 на Невском обосновался полноправный модный дом.

Прямая речь: «Начинать любое новое дело всегда трудно. Это сейчас можно мечтать иметь собственный бизнес, а я выросла при советской системе, и думать о собственности было просто неприлично. Да и понятие «бизнес» отсутствовало. Но в какой-то степени тогда было легче: аналогов не было не с чем было сравнить, можно было, не бояться ошибиться. Ведь никто не знал, как оно должно быть правильно. Так звезды сошлись, что все получилось. И в апреле 1995 года на Невском проспекте появился Модный дом».

Ниже: Коллекция весна-лето 2012, "Фрейлинский сад"

Татьяна получила множество наград, первую же коллекцию "Сафрон " на международном фестивале «In Vogue» оценили гран-при «Золотая пуговица». Пересказ биографии на этом закончим, и перейдем к ее творениям, которые Вам расскажут о ней лучше, чем сухой набор фактов:) В посте я уделю большинство "эфирного времени" кутюрным линиям, умышленно обходя вниманием прет-а-порте.

Прямая речь - философия Модного Дома (С официального сайта) :«Модный Дом основал свою деятельность на принципах, которые отражают высокие этические ценности. Коллекции создаются с учетом бережного отношения к животным и окружающей среде. В изделиях не используется натуральный мех, и большое внимание уделяется поиску инновационных материалов ».

Прямая речь: «Оберег от «красивости» - соразмеренность, сомасштабность, гармония. Не будет выглядеть приторным любое изобилие цветочных мотивов в костюме, если ты сама переполнена счастьем, желанием и главное - умением радоваться жизни».

Ниже: Шелковый шарф с двусторонней ручной вышивкой в исполнении дома Татьяна Парфенова

На написание поста меня вдохновил сегодняшний показ Demi-Couture коллекции весна-лето 2016 под названием «Любовь к апельсинам». Фотографий с показа еще нет, видео с показа можно насладиться вот тут:

Последней (на сегодняшний день) полностью представленной коллекцией является Haute Couture коллекция «Цигун», темами стали Матисс, Китай и балет . Коллекция стала также "юбилейной" - к 20-летию бренда.

Прямая речь - Модный Дом о коллекции "Цугун": «Синтез искусства Анри Матисса и европейского представления о традиционном Китае ».

является полноправным, прекрасно организованным представлением с выступлением (так любимых дизайнером) балерин. Рекомендую к просмотру! Сама коллекция:

20-летие модного дома «Татьяна Парфенова» совпало с 20-летием творческой деятельности одной из любимых клиенток и муз модельера - прима-балерины Дианы Вишневой. Балет вообще занимает особое место в сердце дизайнера - из перфоманса в перфоманс бренда "кочует" традиция выступления балерин. С самой Дианой у Дома было уже несколько совместных проектов - особенно я бы хотела выделить фотопроект "Двадцать" и выход линии танцевальной одежды:

Ниже: фотопроект "Двадцать", который демонстрировался в Мариинском театре

Ниже: Презентация линии балетной одежды от Модного Дома

Диана Вишневская выходила замуж в платье из линии Wedding Couture. Стоит заметить, что ТП работает с индвидуальными заказами достаточно часто, и это не только свадебные/торжественные платья; попасть на встречу с дизайнером может, в общем-то, каждый. Из личных впечатлений замечу, что в те (признаться, немногие) разы, когда я заходила в бутик на Невском - Татьяна всегда была там, и всегда при деле.

Ниже Вы найдете несколько платьев из свадебной линии Дома.

Прямая речь: «Девушке нужно такое платье, чтобы муж понял: она – ангел. И тогда всю жизнь он будет относиться к жене так же ».

Прямая речь: «Даже коллекция «Красавица», в которой были и кокошники, и сарафаны, и душегреи, и вышивка бисером–жемчугом не является сугубо русской по выразительности. В ней были и китайские мотивы, и итальянские, относящиеся к эпохе Ренессанса. Разнообразный орнамент доказывает в первую очередь единую природу прекрасного во всем и везде».

Ниже: Коллекция весна-лето 2007, "Красавица"

Линию мебели, аксессуаров комментировать не буду - они являются продолжением коллекций одежды и понятнее всего в её "контексте". Любопытствующие легко найдут материал на официальном сайте бренда:

Недавно ТП дала небольшое, но интересное интервью о Питерском стиле -

Прямая речь: «Хочется верить, что петербургский стиль в моде существует. Он диктуется архитектурой, погодой, традициями, музеями. Петербургу присущи деликатность, скромность и качество. Петербуржцы не любят быструю смену вещей, они любят пополнять гардероб вещами долгоносимыми, любимыми и достаточно тщательно их выбирают. В силу своей традиционной консервативности, город смотрит немного свысока на быстро бегущие тренды.

Петербург – единственный большой европейский город в нашей стране. В Москве больше азиатских ценностей: подчас люди очень нескромно носят дорогие украшения, много ярко накрашенных девушек, повсюду невероятные каблуки. У нас больше любят спортивную обувь. Традиционно считается, что в Петербурге одеваются, а в Москве наряжаются. Люди, приезжающие к нам из глубинки, под общим влиянием как-то успокаиваются, а в столице круговерть, там действительно очень много энергии, и город неспокоен в плане стиля. Там больше фриков, и люди больше развлекаются, демонстрируя себя».

На прощанье:

Спасибо за внимание! Надеюсь, вышло интересно!

Я считаю, что за этим брендом стоит серьезная и достаточно кропотливая работа и поэтому он имеет право быть упомянутым и может даже стать чуточку известнее благодаря моему упоминанию на этом сайте:)

Спасибо Вам, Татьяна, за красоту!

«Если бы я хотела, чтобы мою одежду носили толпы, я бы шила военную форму», - сказала однажды Татьяна Парфенова. Ее коллекции - это штучный эстетский товар, а не просто модная одежда. Каждая вещь - как произведение искусства, каждый показ - театр. При этом сама Парфенова говорит, что в моду пришла случайно.

Татьяна Валентиновна, вы - ярчайший представитель русской моды, необыкновенный, самобытный, не похожий ни на кого. Известно, что до 30 лет вы предпочитали заниматься семьей и домом, а потом вдруг пришли в моду? Что заставило вас принять такое решение?

Наверное, предчувствие глобальных перемен в стране, которое совпало с предчувствием глобальных перемен в моей личной жизни. Думаю, что к 30 годам я созрела для самостоятельных решений, повзрослела.

В этом году модному дому «Татьяна Парфенова» исполнилось 20 лет. Что было самым сложным на пути к признанию? А что случилось легче всего?

Самое сложное - это, пожалуй, неприятие русской моды как явления вообще. Сложившийся стереотип о том, что вещь обязательно должна быть откуда-то привезена, например, из Парижа. Легче всего было собрать небольшое количество людей, которые с удовольствием стали работать совместно со мной.

- Какой самый сложный период в вашей жизни?

- По-настоящему сложных периодов жизни у меня не было.

Всегда с восторгом рассматриваю ваши коллекции и видеоролики к ним и могу уверенно сказать, что это - театр моды.

- Театральная подача коллекции - совершенно нормальное явление для haute couture. Это представление определенного образа, темы. Темы всюду, другое дело найти в какой-то теме свой интерес и связь с модой.

- Говорят, вы и для космоса что-то разработали?

В 2006 году мне предложили разработать клубный пиджак для игры в гольф в космосе. В нем играл русский космонавт Михаил Тюрин, он совершил удар по мячу прямо в открытом космосе около Международной космической станции. У пиджака должны были быть определенные технические характеристики: он должен был весить как можно меньше, учитывался каждый грамм. Пиджак был выполнен в оранжевом цвете и весил 470 граммов. Пуговицы для него заказывали специально на Монетном дворе. Конструировал пиджак Николай Иванович Антонов, мы с ним подписали его внутри на подкладке. И пиджак улетел в космос. Потом нам прислали видеопривет от космонавта - было очень приятно. Это была первая дизайнерская вещь, побывавшая в космосе. Пиджак находится на МКС по сей день.

- У вас есть идеал женской красоты? Какая она, женщина, одетая Татьяной Парфеновой?

Моя идеальная женщина - это неидеальная женщина. Нормальный человек со своей жизнью и интересами. Просто в какой-то момент ее интерес к одежде совпадает с интересом к нашему модному дому.

Внешне вы производите впечатление очень сдержанной натуры, выбираете скромные цвета в одежде, но ваши коллекции неизменно изобилуют цветом!

- Обычно я хожу в рабочей одежде. Сдержанная черно-серая гамма помогает мне работать с цветом. Цвет я люблю, но всегда знаю, что любая вещь может быть и черного цвета. Если есть возможность работать с цветом, я себе в этом не откажу. Такая живопись.

- По вашим наблюдениям, наши люди любят цветную одежду? Или «пусть серенько, зато не марко»?

- Все любят разную одежду. Кто-то любит цветную, кто-то серую. Серый - тоже цвет. И в черном есть много оттенков. Для этого и существуют дизайнеры, чтобы показать широкие возможности цвета. Разному времени жизни женщины соответствуют разные цветовые палитры.

Визитная карточка коллекций, созданных вами, - это обилие ручной вышивки. Сколько мастеров у вас работает? Вы приглашаете заграничных мастеров или работаете только с нашими? Какие технологии используете в своей работе?

- Для модного дома характерно использование вышивки. Вышивка - не просто картинки, это дополнительные цвета, фактура. Это рассказ о чем-то, раскрытие темы. Мы используем много вышивки, но также и принты. Вышивают мастера, которые работают в модном доме. Технологии используем разные: как ручную, так и машинную вышивку.

- Вы - художник по образованию, ваши картины висят в музее. Над чем работаете сейчас?

По образованию я промышленный график. Это плакат, шрифты, упаковка. Также я училась живописи у Натальи Васильевны Алексеевой. У меня нет картин в Третьяковской галерее, но вещи Tatyana Parfionova есть в Русском музее. Сейчас я живописью не занимаюсь, больше занимаюсь графикой.

Кого из русских живописных и литературных классиков вы любите и чьи отголоски можно встретить в вашем творчестве?

Я люблю живопись, особенно западноевропейскую, люблю импрессионистов. Очень люблю Матисса. Люблю и русских художников: Бенуа, Сомова, Репина, Шишкина, Лентулова, Григорьева, Серова, Врубеля, Малевича, Кандинского. Всех перечислить невозможно. Поэтому я художник-модельер, потому что все люблю. Я люблю иранские миниатюры, люблю китайскую живопись и графику. То же самое с литературой и с музыкой.

Как считаете, каждый модельер должен быть художником или достаточно быть высококлассным закройщиком с хорошим вкусом? Или даже лучше всего быть гениальным маркетологом?

- Лучше всего обладать всеми тремя качествами. Быть художником, хорошо чувствовать форму, иметь свой собственный вкус и чувствовать запросы рынка. Это все разные профессии. Лучше не смешивать, но по крайней мере быть в курсе основных проблем в каждой профессии.

Вы участвуете в отборе моделей для ваших показов? Может быть, приглашаете кого-то особенного? Что думаете насчет модного нынче тренда «модели оверсайз»?

Конечно, я участвую в кастингах. Потому что прежде, чем назначается кастинг, я хорошо представляю, какого плана люди для показа одежды нам нужны. На подиуме одежду оверсайз могут показывать люди разного размера - это уже личные предпочтения дизайнеров.

Слушая вас, складывается впечатление, что вы думаете больше об искусстве, чем о востребованности. И в этом парадокс. В то время когда многие крупные бренды сворачивают направление от-кутюр, отдаваясь во власть продажам и маркетингу, вы по 4 месяца расшиваете одно платье. Это какая-то внутренняя уверенность в собственной востребованности и исключительности? Продажи продажами, а искусство - искусством?

Безусловно, мы занимаемся и haute couture - это трудоемкие свадебные наряды и вечерние туалеты, часто получаем заказы на такие платья, но у модного дома есть и другие направления. Несколько лет назад у нас появилась линия pr?t-? -porter White by Parfionova - это одежда для активного образа жизни, для путешествий, спорта, для отдыха. Более повседневная и доступная, выполненная из самых комфортных натуральных материалов, часто с принтами - моими рисунками. Также у нас есть интерьерная линия Tatyana Parfionova Home Design, в которой мы выпускаем коллекции мебели, текстиля с вышивками и принтами, посуды и аксессуаров для декора интерьера. С нашей интерьерной линией можно создать полную концепцию пространства. Буквально в этом году у нас появилась новая линия обуви Tatyana Parfionova Shoes, в которой есть все: от нарядных туфель на каблуке до повседневных классических ботинок. Отличительными чертами новой коллекции обуви являются наш фирменный стиль и высочайшее качество. Каждая пара ручной работы производится в Петербурге. Я думаю, что искусство никогда не мешает продажам.

- У вас есть любимый модный период в ХХ столетии?

- Думаю, что предвоенный период перед Первой мировой войной, когда еще дамы были романтичные, но уже ощущалась надвигающаяся гроза. Переломный период вообще. Женщины почувствовали больше свободы, одежда еще оставалась очень элегантной и женственной, но стала уже более практичной, давала больше свободы движения.

- А что вы любите в жизни больше всего?

Свою семью и свой модный дом. И модный дом не как стены, а как свою вторую семью. Я люблю Родину. Люблю природу и искусство.

- Знаете хоть кого-то из белорусских дизайнеров? Может быть, были в Минске?

В Минске не была, белорусских дизайнеров не знаю, но ваш вопрос заставил обратиться к интернету, чтобы узнать больше о дизайнерах из Беларуси. Видно, что мода в Беларуси активно развивается, поскольку некоторые дизайнеры выходят уже на международный уровень, участвуют в интернациональных выставках.

Беседовала Мария Столярова

Фото: Алексей Костромин, Модный Дом «Татьяна Парфенова».

В канун женского праздника корреспонденты «ВП» Зинаида Арсеньева и Наталья Чайка отправились к известному петербургскому модельеру, чтобы поговорить о ее новой коллекции, сотрудничестве с балериной Дианой Вишнёвой, об Эмме Бовари и о том, как быть счастливой

Но как это часто бывает, беседа вышла за обозначенные рамки. Не обошлось без разговора о политике — о событиях на Украине. Ведь Татьяна по маме украинка, родилась в Полтаве, и все, что сейчас происходит там, не может ее не волновать.

«Моя новая коллекция родилась в Полтаве»

— Ваша новая коллекция «Я садовником родился» напомнила мне об эпохе рококо, картинах Ватто, Буше, Фрагонара. В ней так много легких, воздушных тканей, вышитых цветов, а лица у манекенщиц — густо напудренные, нарумяненные, как у красавиц галантного XVIII столетия — века «призрачных маркиз». Но, может быть, все проще, и коллекция создана под впечатлением от вашего летнего отдыха на Украине — в Полтаве, городе, где вы родились?
— Да, коллекция «Я садовником родился» посвящена Украине. Она и демонстрировалась под украинскую музыку — «Вопли Видоплясова» и Ивана Козловски. Звуковым фоном было также пение птиц, шум грозы — раскаты грома, шелест дождя… По маме я украинка, родилась в Полтаве, 50 дней прошлым летом провела на Украине. Мечтала сделать коллекцию, которая была бы посвящена такому райскому саду… Цветам... Коллекция — мое отношение к женщине как к цветку. И ко всем временам жизни, которые сравнимы с жизнью цветка: сначала бутон, потом распустившийся цветок, потом — семена, плоды…

— Да, и если цветы любят, они долго не увядают, даже если срезаны. Вот как эти красные розы, которые стоят у вас на столе в вазе. Видно, что они даже свежие ростки пустили.
— Да, у нас в Модном доме цветы стоят месяцами. Здесь все — флористы! (Смеется.)

— Не могу не спросить вас: что вы думаете по поводу событий на Украине?
— Я об этом думаю, но слов, чтобы об этом говорить, не найду. Я считаю, нужно надеяться, что теперешняя ситуация там каким-нибудь волшебным образом нормализуется. И не будет больше жертв. Что власть и народ сумеют договориться и решить все проблемы мирным путем. Я, например, считаю, что русские никогда украинцев не обижали. У меня интернациональная семья: мама — украинка, папа — русский. У нас вообще никогда не было разговоров, связанных с национальной проблемой. Мы никогда не употребляли слов «хохол», «кацап», «москаль».

— Полтава подпитывает вас до сих пор?
— Я очень люблю свою родину, я выросла там, меня привезли сюда, в Петербург, когда мне было 8 лет, но каждое лето я проводила у бабушки в Полтаве. Во вкусах моих, безусловно, есть украинские влияния, я и музыку украинскую люблю. И Гоголя люблю, он вообще мой любимый писатель. Хотя сейчас он считается на Украине иностранным писателем. Потому что он ведь писал на русском языке, не на украинской мове.

«У Жолдака Эмма Бовари проживает жизнь много раз»

— В Театре «Русская антреприза им. Андрея Миронова» недавно была премьера спектакля «Мадам Бовари», который поставил Андрей Жолдак. Вы сделали для «Бовари» костюмы. Я читала Флобера и восхищалась тем, как подробно, в мельчайших деталях, он описывает все платья Эммы. Эти огромные кринолины, окружавшие женщину, словно броня, не дающие подойти к ней ближе чем на метр. Но как выяснилось, эта броня ни от чего не могла защитить…

Расскажите, пожалуйста, о работе с Жолдаком...
— Андрей Жолдак — такой режиссер, у которого нет понятия конкретного времени. Он не делал точную, прямо построчную инсценировку романа. У него Эмма Бовари проживает жизнь много-много раз. И она переносится в разные времена. Я делала костюмы для Эммы Бовари из прошлого, ее образ воплотила Елена Калинина. А стилисты нашего Модного дома подобрали в магазинах костюмы для современной ипостаси Бовари. Спектакль начинается с того, чего нет в книге: сидят боги и обсуждают, как зародить любовь в каком-нибудь человеке, тыкают пальцем в землю и попадают во французскую провинцию, в сердце Эммы. И с этого момента Эмма обречена, жизнь ее рассыпается на части.

Вообще, конечно, я считаю, что мужская литература жестока по отношению к женщине. Если ты любишь, то должна быть верна, если не любишь — умри. Мужчины-писатели — эгоисты, они своих героинь бросают под поезд, заставляют травиться мышьяком. Положительные герои в литературе — большей частью мужчины. А если женщина положительная героиня, то она обычно пресная, скучная и всегда находится где-нибудь на втором-третьем плане.

Мужчина как эгоист требует любви безотчетной, абсолютно жертвенной. Я видела еще один спектакль, не так давно сделанный Жолдаком, — оперу «Евгений Онегин» в Михайловском театре. У этого спектакля два финала. Во втором финале Татьяна и ее муж — генерал остаются в черном кабинете, в котором находится еще и маленькая девочка. Новое прочтение этой истории, добавление, размышления о том, будет ли она счастлива. Почему-то многие считают, что, конечно, Татьяна будет несчастлива, потому что она не любит своего мужа. Но в «Евгении Онегине» на самом деле ничего не сказано о том, что она не любит мужа! Я думаю, что она не может его не любить. Это молодой блестящий генерал, который выиграл войну 1812 года.

— Да, и Гремин совсем не стар, а по нынешним меркам — просто молод, ему лет 36, не больше!..
— Да-да, он молодой и хорош собой, и она счастлива, конечно, счастлива с ним. Вообще я считаю, что женщины должны написать ответы на все эти мужские проявления эгоизма.

Китаю не надо ничего завоевывать. Он уже все завоевал

— Почему в России до сих пор нет модной индустрии? Это как-то связано с тем, что Китай завоевывает рынок?
— Китай уже ничего не завоевывает. Он уже все завоевал. Модной индустрии нет, но люди по улицам голые не бегают и в ближайшее время явно бегать голыми не будут. Все равно будет одежда, все равно ее будут производить, и мы тоже будем. Ведь в советское время было очень мало построено новых швейных и ткацких фабрик. Наша «Невская мануфактура» имела еще дореволюционные корни. Фабрика Веры Слуцкой, которая выпускала ткани из хлопка, тоже работала на станках 1914 года. И все же в СССР выпускали шерсть, хлопок, шелк, было какое-то сырье. А потом снова случилась революция, началась перестройка, экономические трудности, развал Советского Союза. Связи в очередной раз были прерваны. Все фабрики находились в центре города. Многие сейчас перестроены в лофты, всякие выставочные пространства. Но наверное, со временем возникнут опять какие-то промышленные зоны. Хотя, на мой взгляд, будущее все-таки не за крупными предприятиями, а за небольшими достаточно мобильными кустарными производствами, как в Италии, как во Франции. Там есть и очень крупные компании. Та же «Шанель». По объему производства это огромная компания, это уже практически масс-маркет. И они сами открывают производства. Сами производят ткани для себя, фурнитуру, аксессуары. По мере роста наших компаний будут вырастать и производства. Но это, конечно, дело будущего.

— А пока дизайнеры работают в форматах ателье, модной студии?
— Нет, почему? Многие сотрудничают с производствами. И мы тоже сотрудничаем. Например, мы делаем обшивку для мебели — вышивки всякие. Но мебель заказываем на производстве, мы же ее сами не вырезаем из дерева!

Балетные пачки для Дианы Вишнёвой

— Расскажите о вашем сотрудничестве с прима-балериной Дианой Вишнёвой. Вы ведь, кажется, сделали для нее одежду для балетных репетиций?
— Нет, мы сделали целую линию такой одежды. Она будет продаваться в сети магазинов по всему миру и, конечно же, в русских городах.

— Эта одежда отличается от той, в которой обычно репетируют балерины?
— Нет, это традиционные вещи, просто более высокого качества. Я думаю, в эту репетиционную линию будет добавляться вообще стиль Дианы.

— А какой у нее стиль?
— Диана умная, целеустремленная, интересная. Конечно, Диана осознает, что она — звезда мирового уровня. Но при этом ведет себя очень корректно. С ней легко работать. Она доверяет мне в профессиональном плане, у нее нет никаких капризов: «Это я не надену, это мне не идет!» Она уверена, что все, предлагаемое для нее в Модном доме, ей идет.

— Участвует ли Диана в обсуждении вещей?
— Если говорить о репетиционной линии, то, конечно да! Потому что в первую очередь она должна на своем теле почувствовать, насколько эта вещь удобна, пластична, функциональна. Только она может надеть брюки, сесть в них на шпагат и сказать, насколько это удобно. Внешняя часть — это моя история.

— А костюмы для балетов вы не делали?
— Нет-нет. Я сделала только пачки для балета «Лебединое озеро». Для белого лебедя и черного. Это — гастрольные пачки Дианы.

— Насколько сложной была для вас эта работа?
— Я ведь их только рисовала, а шили их в мастерских Мариинского театра.

— Чем они отличаются от традиционных пачек?
— Ничем не отличаются, может быть, только декором. Там ведь ничего нельзя менять кардинально. По сути дела это спектакль музейной ценности. Сценография, костюмы — все должно быть выдержано в рамках единого стиля. Если кто-нибудь захочет поставить «Лебединое озеро» в современной интерпретации, то, наверное, будут другие костюмы и другие декорации.

«Петербург — город особенный. Он нуждается не в реконструкции, а в реставрации»

— Что вы думаете о Петербурге? Можно ли его считать европейским городом?
— Мы же рисуем все себе идеальную картинку. Хочется, чтобы все происходило быстро. Вот ты сейчас закрыл глаза, через пять минут откроешь — и уже все в городе идеально! Но у всего есть определенный темп. И на мой взгляд, темп, в котором мы развиваемся, колоссальный. Когда я смотрю видео 1993 года, то такое гнетущее впечатление, хоть плачь. Асфальт весь в рытвинах. Все ходили по улицам, не поднимая головы, чтобы ногу не сломать. Все было тусклым, неосвещенным, а одеты люди были как страшно — нищенски! В магазинах была пустота, ничего невозможно было купить, и кормить нечем было ребенка. Посмотрите сейчас. Личных автомобилей — огромное количество на дорогах. И еще вдоль всех улиц по бокам в два ряда припаркованы. Новостройки такие, что в советское время и не снилось. Доступны квартиры по цене, не доступны, но дома все заселены. Реконструируется центр города, проводятся капитальные ремонты. Другое дело, что город наш — особенный, очень ценный, он требует не реконструкции, а реставрации. И я думаю, что люди, которые в нем живут, должны это понимать и к городу относиться бережно. Но сейчас по крайней мере ты без боязни заходишь в подъезд, не опасаясь наступить в лужу или еще во что-то. Огромное количество всяких кафе — на любой вкус, ценовая политика разнообразна, можно очень недорого и вкусно поесть, а можешь сходить в дорогущий ресторан. Выбор одежды колоссальный, выбор продуктов тоже. Есть, конечно, более качественные вещи, есть менее качественные. Но у тебя есть выбор. В целом мы за эти годы преодолели просто огромный путь.

— А люди в Петербурге стали лучше одеваться?
— Они всегда одевались лучше, чем в провинции, и лучше, чем в Москве.

Цена осиной талии, или мужской эгоизм

Тут нашу беседу деликатно прерывает конструктор Модного дома, которая вынесла надетое на манекен еще не дошитое вечернее платье из шотландского мохера темно-розового цвета.

«Посмотрите, какое красивое платье, — говорит Татьяна Парфенова. — Спина будет открытая, а спереди пойдет полоса стекляруса. Еще внутри будет корсет, с помощью которого сделаем прямо осиную талию. Платье для очень тонких девушек!»

— Татьяна, осиная талия — конечно, очень красиво. Но как хорошо, что сегодня корсеты если и применяются, то только в особо торжественных случаях!
— Да, цена осиной талии была высокой. Известно же, что ради тонкой талии женщины иногда ложились под нож, убирали по два ребра. Причина таких жертв — опять же мужской эгоизм. Вот ему надо было непременно, чтобы его пальцы сошлись на ее талии! Я за мужчин, которые позволяют женщине все.

— Неужели есть такие?
— Да. Правда, они обычно живут с умными женщинами, которые позволяют себе только то, что могут себе позволить (смеется).

«Человеку свойственен оптимизм»

— Один из ваших любимых образов — петербургская барышня. Мне кажется, он немножко оторван от реальности. Барышень-то очень мало осталось. Тех, что из хороших семей, с корнями, традициями.
— Мы не много и шьем. Ровно столько, сколько можем встретить барышень (улыбается).

— То есть барышни все-таки встречаются?
— Конечно, есть люди, которые очень аккуратно относятся к себе. Трепетно. Понимают, что жизнь прекрасна. И относиться к ней нужно с уважением. Как к ценному подарку.

— Несмотря на то что случаются в этой жизни всякие неприятные вещи?
— Неприятные вещи случаются, не реагировать на них невозможно. Но все-таки, мне кажется, человеку свойственен оптимизм. Вот я — оптимистка. Я знаю, что нужно стараться найти выход из положения. Потом, знаете, столько работы, и работы интересной, что… Жизнь прекрасна! Вот сейчас на Украине погибли люди. Тяжело на душе. Очень. Не можешь не думать о том, как счастливо могли бы прожить свою жизнь эти молодые люди. В мире, где столько прекрасного…

— Татьяна, наше интервью выйдет в канун 8 Марта. Что могли бы вы посоветовать женщинам? Даже не в том плане, как одеваться, а в более широком смысле. Например, как жить, чтобы быть счастливой?
— Счастливой быть? Не знаю, у всех по-разному. Чтобы быть счастливой, не обязательно быть красивой. Как известно. Чтобы быть красивой, не обязательно быть нарядной…

— А от ума только горе?
— Это у мужчин (улыбается). А у нас по-другому. Умная женщина может сказать себе: «Я счастлива!»

Ассортимент: женская одежда – платья, блузы, брюки, жакеты, пальто – а также сумки, чехлы на IPhone и мебель. Все коллекции объединены определенной темой – в разное время источниками вдохновения становились художники, культуры разных стран и даже отдельные области науки. Силуэты женственные, но лаконичные. Никаких глубоких вырезов и мини-юбок – Парфенова отдает предпочтение длине макси, свободным брюкам с открытой щиколоткой, длинным рукавам и вырезам под горло. Многие изделия изобилуют ручной вышивкой и принтами. Принты – это то, что заставляет обратить на марку особое внимание, в масс-маркете таких изображений не найти. Формулы из математический уравнений, красные тела на синем фоне по мотивам «Танца» Матисса, животные, насекомые и рыбы, словно срисованные со старых иллюстраций к пушкинским сказкам – на принты акцент делается практически в каждой коллекции, и все они нарисованы самой Парфеновой. Цвета почти всегда яркие и контрасные.

Актуальность: Татьяна Парфенона – представитель «старой гвардии» петербургских дизайнеров, при этом одна из немногих, кому до сих пор удается оставаться востребованной. Отчасти это происходит потому, что большое количество ручной работы и различных культурных отсылок в сочетании с максимально простыми силуэтами выглядит достаточно современно, при это аутентично.

Уникальность: любовь Парфеновой к сказочной атмосфере, ручной вышивке, театрализации показов и некоторая старомодность позиционирования делают ее своеобразной белой вороной российского модного рынка, но признанной и уважаемой. Интересно то, что при сроке существования уже более 20 лет бренд остается локальным – известным преимущественно в Петербурге. Там марку и ее основательницу любят безмерно – у Парфеновой постоянно берут интервью все местные издания, а на ее показы собирается весь местный бомонд.

Ценовая политика: сумка-шоппер обойдется вам в 30 тысяч рублей, лоферы – в 40 тысяч, свитшот – в 10 тысяч, подушка – в 7 тысяч, стул – в 70 тысяч рублей. Цены на платья сильно варьируются.

История: все началось с работы художником-оформителем в «Ленинградодежде», продолжилось открытием собственного ателье, которое в начале 1990-х трансформировалось в полноценный модный дом. Он до сих пор расположен по адресу Невский проспект, 51.

ПАРФЕНОВА ТАТЬЯНА

(род. в 1956 г.)

Российский модельер украинского происхождения. Основатель Дома моды «Татьяна Парфенова». Обладатель звания Мастера фестиваля «Мастер-класс » (1996 год, Санкт-Петербург); приза «Золотой бизнес» (за самое успешное предприятие по итогам 1996 года); «Серебряной туники» на Неделе Российской моды в Москве (1997 год, за вклад в развитие Российской моды); приза «Блестящие мозги» в номинации «Лучший дизайнер года» (1998 год).

Татьяна Парфенова появилась на свет в украинском городе Полтаве в 1956 году. Однако когда девочке исполнилось восемь лет, она с родителями переехала в Санкт-Петербург, где живет и по сей день. Так получилось, что старшая сестра Танечки была значительно красивее. На ее фоне Таня превращалась в «серую мышку». К тому же, сестра была аккуратисткой с уравновешенным характером, чего нельзя было сказать о будущем модельере… Девчушка постоянно умудрялась где-то выпачкаться или обзавестись лишней дырой на одежде. Да и особым терпением и спокойствием она не отличалась. Тем не менее, родители старались всегда принарядить Таню, чтобы она не чувствовала себя ущемленной.

После завершения среднего образования одаренная девушка поступила в Училище живописи им. В. Серова, которое успешно окончила в 1977 году. Однако останавливаться на достигнутом Таня не хотела: в мечтах она видела себя кем угодно, но не живописцем… Девушка не чувствовала себя достаточно способной для такой карьеры, но определить окончательно, чем бы хотела заниматься в жизни, долгое время не могла. Интересно, что, несмотря на длительные раздумья по этому поводу, Парфенова… выбрала то, о чем вообще не имела ни малейшего представления! Мода вообще казалась ей чем-то второстепенным и даже ненужным… Тем не менее, жребий был брошен. Впереди у Тани были годы учебы в Московском технологическом институте, диплом которого Парфенова защитила в 1990 году. Теперь она уже не стыдилась встреч со своим преподавателем живописи, не считала, что занимается «низким» делом. Она решила, что ее призвание – дать людям удобную, добротную и износоустойчивую одежду. А будет ли она модной – не важно. Ведь все равно вся одежда давно уже создана! Так стоит ли мудрствовать лукаво? Искусство тогда существовало для Парфеновой словно бы в другой плоскости. И она делала карьеру. Причем фантастически быстро.

Еще будучи студенткой, девушка в 1988 году приняла участие в довольно престижном конкурсе «Интермода», проходившем в Чехословакии, и, неожиданно для всех, стала его лауреатом. То, что успех Парфеновой был все же не случаен, подтвердилось в следующем году, когда Таня стала победителем конкурса молодых дизайнеров в Лондоне. А в начале 1990-х годов к молодому модельеру пришла настоящая известность. В то время Таня стала живо интересоваться художественными и знаковыми аспектами моделирования одежды. Вдохновение дизайнер черпала, прежде всего, в работах русских и европейских художников-авангардистов начала века. Это хорошо прослеживается в проектах Парфеновой «Матиссовская гармония» и «Синее пространство Миро». Кроме того, впечатления от выверенности геометрических объектов стали причиной появления отдельного проекта «Геометрия». Особо интересными оказались серии «Квадраты» и «Линии».

Карьеру модельера Татьяне едва не поломало… замужество. Обзаведясь семьей, Таня решила, что настало время наконец-то посидеть дома, выделить время для рисования и чтения. А поскольку муж Парфеновой не хотел, чтобы его «половина» занималась профессиональной деятельностью, вчерашний мастер с удовольствием устраивала семейный быт, воспитывала ребенка. Быт едва не поглотил ее полностью. Поняв это, Татьяна пошла на первую попавшуюся работу…

Из ателье Парфенову довольно быстро перевели. Теперь она являлась сотрудником Дома мод. Однако дизайнер снова поменяла работу, устроившись художником-оформителем в галантерейном магазине. Так получилось, что рядом находился отдел тканей. И Таню буквально преследовала мысль о том, что из каждого кусочка материи можно придумать нечто совершенно необычное. Так в жизни Парфеновой настало время для Творчества.

Судьба подарила ей встречу с человеком, основавшим Театр мод. Вскоре Таня получила предложение работать в новом качестве. Правда, театр был довольно бедным, так что модели приходилось сооружать буквально из любых подручных материалов. Но ведь и показывали в нем не те вещи, которые были бы пригодны для повседневной носки! А затем финансовая сторона дела изменилась в лучшую сторону, и в распоряжении Парфеновой оказались хорошие материалы, давшие простор для фантазии. Тогда-то дизайнер задумалась над тем, что, пожалуй, можно попробовать основать собственное дело.

В 1995 году Парфенова решила открыть Дом моды своего имени. Начало данному предприятию было положено в феврале, а уже в апреле в Вильнюсе Татьяна получила из рук председателя жюри международного фестиваля In Vogue Пако Рабанна первую премию «Золотая пуговица» за первую коллекцию нового Дома «Татьяна Парфенова». Спустя год на Неделе российской моды коллекция Парфеновой «Гора Марата» была признана лучшей коллекцией года. Кроме того, одно из платьев на московском конкурсе «Платье года-96» было удостоено Гран-при «Золотая вешалка». Интересно, что данную модель, сшитую из 74 деталей, приобрел санкт-петербургский Государственный Русский музей. Работа Парфеновой вошла в экспозицию отдела новейших течений.

1997 год стал не менее удачным для дизайнера. Так, весной новая коллекция Татьяны, которая называлась «Гарды», с успехом «путешествовала» по многим городам Германии. Особый успех ждал модельера в Гамбурге, где проходили Дни Петербурга. В показах «Гарды» согласились принять участие даже несколько западных знаменитостей модельного бизнеса 1970-х годов. В том же году «плодовитый» дизайнер порадовала своих поклонников также коллекцией с несколько неординарным названием «По дворам ходил китаец». Одна из моделей, входящих в нее, получила приз как лучшее вечернее платье на конкурсе «Платье года-97».

Между тем, появления очередной коллекции – творения Татьяны – долго ждать не приходилось. Вот и осенью 1998-го она к Московской Неделе Высокой моды подготовила яркую и несколько неожиданную «Демонстрацию», а «Городские подробности» (март 1999-го) вызвали глубокий интерес не только отечественной публики, но и представителей канадского «модного» бизнеса, прессы и публики. И в Оттаве, и в Торонто показы коллекции Татьяны собирали полные залы.

Кроме чистого творчества «Татьяна Парфенова» занимается и вполне житейскими делами. Так, Дом моды российского дизайнера принимает заказы на разработку фирменного стиля одежды для крупных компаний. Например, на его счету – костюмы для приемной службы петербургского гранд-отеля «Европа», фирменный стиль и униформа персонала отеля Baltchug Kempinski.

Наконец Парфенова решила, что пора попробовать свои силы в серьезном европейском конкурсе. Специально для профессиональной выставки Salon Pr?t-a-Porter, проводившейся в Париже в сентябре 1999 года, Татьяна готовила коллекцию «весна/лето-2000». Работы русского дизайнера были представлены в секторе «La Boutique» и вызвали серьезный интерес со стороны специалистов с мировыми именами. Модели российского дизайнера приняли участие в дефиле Салона, что само по себе говорит об их качестве. А в ноябре работы Парфеновой из коллекции «Турмалин» произвели фурор на подиуме на VI Неделе Высокой моды в Москве. На сей раз Татьяна представила на суд зрителей совершенно невероятную смесь этнических мотивов нескольких народов: бурятского, чувашского и татарского. Для создания «Турмалина» Дом «Татьяна Парфенова» использовал исключительно качественные, дорогие ткани, которые прошли ручную обработку. Шелк, хлопок, гладкая шерсть и синтетика смотрелись просто великолепно. А деловые жакеты коллекции сильно напоминали трикотажные кофты, утратив часть своей чопорной деловитости и разом обретя комфортность. Для придания колорита модели Парфеновой стилизованы под старину и обильно украшены бисером, вышивкой и блестками. Некоторые изделия поразили зрителей тем, что несут на себе вышитые гладью композиции, повторяющие работы авангардистов (например, «Черный квадрат» Малевича или «Мэрилин Монро» Уортхола). Всего в «Турмалин» входили 44 модели. Экспертный совет Недели моды признал, что Парфенова является безусловным лидером показа, и вручил дизайнеру главный приз «Золотой манекен». Эта награда сделала мастера полноправным членом Ассоциации Высокой моды.

В январе 2000 года Татьяна вновь отправилась на французский Салон – теперь уже с новой линией аксессуаров. Одновременно ее Дом моды начал серийный выпуск вечерней и деловой женской одежды и готовиться к созданию следующих коллекций. И «Новое тысячелетие» (2001 год), и «Мушка» (2002 год) оказались не менее успешными, чем предыдущие работы Парфеновой.

На нынешний момент для Дома Парфеновой стало традицией ежегодно выпускать две сезонные и две промежуточные коллекции. Каждая из них по-своему интересна и свежа. А ведь работают в Доме всего 40 человек! Непонятно, когда Татьяна и ее сотрудники находят время для того, чтобы еще готовить костюмы для театра и кино. Но тем не менее, Парфенова является художником по костюмам 2-й и 3-й серий фильма «Зимняя вишня» (реж. И. Масленников); костюмов для фильма «Цирк сгорел, клоуны разбежались» (реж. В. Бортко); костюмов к спектаклю Большого драматического театра им. Товстоногова «Калифорнийская сюита» с участием А. Фрейндлих и О. Басилашвили.

Работы Татьяны часто можно увидеть на многочисленных выставках. Например, модели Парфеновой стали привычными экспонатами «Гардероппа» – художественной выставки современных карнавальных костюмов в Манеже (Санкт-Петербург), выставки новых поступлений Отдела новейших течений Русского музея, а также многих других подобных мероприятий.

Сегодня заказывать одежду у Парфеновой считается хорошим тоном среди самых известных людей Москвы, Санкт-Петербурга, Парижа. В числе клиентов Татьяны немало политиков и бизнесменов, актеров и звезд шоу-бизнеса, журналистов и художников. Людей привлекает, прежде всего, тот факт, что Парфенова всегда считается с тем, чего хочет клиент, никогда не навязывает собственное мнение. Она лишь ненавязчиво советует, а окончательный выбор остается за заказчиком. А это, согласитесь, редкий дар для столь маститого мастера. Насколько же надо быть талантливым, чтобы не стать диктатором?!