Французский модный дом. Краткая история старейших домов моды франции

В сентябре 1939г. Началась Вторая мировая война, которая оказала на моду влияние не меньше, чем Первая.

Впервые женщины не только работали в тылу наравне с мужчинами, но и воевали на фронте. И, как мужчины, женщины надели военную униформу.

Во всех странах, участвующих в войне, были приняты меры по нормированию потребления – продовольствие, топливо, ткани и одежду выдавали по карточкам и талонам.

Нехватка самого необходимого и суровые условия жизни привели к упрощению костюма, появлению многофункциональных форм одежды, экономии материалов и «самодельной » моде.

В моду вошли комбинированные модели, когда из нескольких старых платьев делали одно новое. В моделях военного времени появилось множество конструктивных деталей – кокетки, вставные клинья, которые делали из другой ткани.

Одним из символов военной моды стал тюрбан, который делали из самых разнообразных материалов. Был крайне прост в изготовлении и скрывал отсутствие прически.

Самым дефицитным предметом женского туалета во время войны были чулки (именно в это время распространилась манера носить летнюю обувь на босу ногу, без чулок и носков,)

В то же время юбки значительно укоротились, плечи стали шире, а талии затягивали поясом. Силуэт военного времени у платьев и костюмов был в виде буквы Х, а у пальто в виде прямоугольника.

Несмотря на все трудности, мода военного времени по-прежнему подчинялась требованиям ансамбля. Платье или костюм обязательно носили с подходящим головным убором и перчатками.

Модные журналы создавали образ энергичной, ухоженной, красивой и верной подруги, что должно было укреплять боевой дух солдат._

Во время войны практически все дома моды продолжали работать. Коллекции французских Кутюрье представляли собой экстравагантные модели, в основном рассчитанные на экспорт в США.

План «утилити» нормировал расход тканей и материалов, контролировал швейные предприятия, качество и цены на одежду. Сначала правительство контролировало 50%, а потом и все 85 текстильных и швейных предприятий. Согласно этому плану были введены талоны на одежду.

Вышли дополнительные указы, которые контролировали количество ткани, запретили вышивки и украшения из блесток

Дефицит тканей и одежды вынуждал многих шить самим. Во время войны издавалось множество брошюр и журналов с подробными рекомендациями, как перешить старую одежду, обновить шляпу или связать свитер, под лозунгом «обойдись тем что есть, и почини»

«театр моды» самые тяжелые времена для высокой моды наступили после Освобождения. Дома высокой моды переживали трудные времена – тканей не хватало, модели плохо раскупались..

«мода Освобождения» не предлагала ничего нового. И в этих неблагоприятных условиях, чтобы вновь привлечь внимание к парижской моде, был осуществлен проект «т.м» ,в котором участвовали все дома моды.

Тогда родилась идея создать коллекцию в масштабе – на кукол.

Коллекция весна/лето 1945 г. была сделана и показана на 200 куклах высотой 68,5 см. Куклы имели тело в виде проволочного каркаса и головку из гипса.

Эскизы кукол разработала художница Элиана Бонабель, изготовил их художник Жан Сен-Мартен, а головки отлил в своей мастерской каталонский скульптор Жоан Ребуль. Для этих кукол каждый дом моды сшил модели пальто, костюмов, дневных и вечерних платьев; на эти цели были использованы и остатки тканей от прежних коллекций, и вытканы специальные ткани.

Для каждой куклы было сшито нижнее белье из шелка, изготовлены шляпы, обувь, сумки и украшения (знаменитыми ювелирными фирмами «Картье» и «Ван Клиф и Арпель»). Декорации разработали Жан Кокто и Кристиан Берар.

эту выставку посетило около 100 тыс.человек, затем она отправилась в турне по Европе и США.

Пьер Бальмен

Практически все кутюрье в 1950-е гг. работали в стиле «нью лук».

Уже в 1947 г. все дома моды вслед за Диором изменили силуэт и удлинили юбки.

Модные тенденции разрабатывали известные до войны дома высокой моды («Ланвэн», «Нина Риччи», «Жак Фат») и вновь открывшиеся дома («Пьер Баль-мэн», «Юбер де Живанши», «Пьер Карден», «Тед Лапидус», «Мадам Карвэн», специализировавшийся на моделях для клиенток маленького роста).

Несмотря на благоприятную экономическую ситуацию, завершили свою деятельность некоторые «старые» дома высокой моды: «Ворт» (в 1953 г.), «Па-кэн» (в 1956 г.), «Эдвард Молине» (в 1950 г.), «Робер Пиге» (в 1951), «Скьяпарелли» (в 1954 г.).

Одним из «больших» домов моды в 1950-е гг. стал Дом «Пьер Бальмэн». Его создатель П. Бальмэн родился в 1914 г. в Савойе. П. Бальмэн с детства проявлял интерес к искусству, изучал архитектуру в Школе изобразительных искусств в Париже и рисовал эскизы моделей для продажи (для Р. Пиге).

В 1934-1939 гг. П. Бальмэн работал у Э. Молине, в начале войны служил в армии.

После капитуляции он нашел место ассистента в Доме «Люсьен Лелонг». В 1945 г. ушел от Лелонга и на собственные средства открыл дом высокой моды. На первом дефиле Бальмэн показал длинные платья с подчеркнутыми талиями и расширенными юбками, похожие на «нью лук» Диора.

Этот женственный и элегантный стиль принес ему успех. В 1951 г. он открыл дом моды в Нью-Йорке.

В 1952- 1953 гг. большим успехом пользовалась коллекция «Милая мадам», которая особенно нравилась американским клиенткам.

Дом «Пьер Бальмэн» одевал голливудских кинозвезд и американских миллионерш.

Бальмэн не любил экспериментов с формой и силуэтом, делая акцент на роскошном декоре - от моделей Диора его стиль отличало большое количество вышивки, отделки, сложных фактур.

Среди американских клиентов успехом пользовался и Дом «Жак Фат», основанный еще в 1937 г. Жак Фат родился в 1912 г. в г. Мэзон-Ляфитт.

Он имел коммерческое образование и работал брокером на Парижской бирже. Отслужив в армии, Ж. Фат занялся моделированием шляп (ремесло модистки выручало в 1930-е гг. многих -спрос на шляпы был большой, так как головной убор был обязательным элементом костюма).

В 1937 г. в своей двухкомнатной квартире Ж. Фат организовал первый показ коллекции «от кутюр».

В 1939 г. он предложил модели с затянутыми талиями и пышными юбками, предвосхищавшие «нью лук».

Одним из ведущих парижских кутюрье Ж. Фат стал во время войны, продолжая работать в оккупированном Париже, участвовал в проекте «Театр моды».

После войны «Жак Фат» стал знаменитым домом высокой моды. В 1948 г. Ж. Фат представил линию готовой одежды в США.

Модели Фата отличались скульптурными формами и выразительными силуэтами.

Женщину, одетую в оригинальный и элегантный туалет от Фата, невозможно было не заметить, поэтому его стиль полюбили кинозвезды.

Ж. Фат умер от лейкемии в 1954г.

«Нью лук» К.Диора

Новый стиль родился 12 февраля 1947 г., когда состоялся первый показ коллекции недавно открытого Дома «Кристиан Диор».

Создателем коллекций этого дома высокой моды был 42-летний К. Диор. Кристиан Диор родился в 1905 г. в Нормандии в Гранвилле.

Его отец, Морис Диор, владел фабрикой по изготовлению химических удобрений, а мать была элегантной дамой «бель эпок».

Мать для Диора всегда оставалась эталоном красоты и элегантности. Он с детства интересовался искусством, придумывал себе и сестрам маскарадные костюмы, но отец желал видеть в нем преемника своего бизнеса.

В начале 1910-х гг. семья перебралась в Париж, где К. Диор учился по желанию родителей в Дипломатической академии, но все свое время проводил в мастерских художников.

Поэтому было найдено компромиссное решение - отец разрешил ему открыть художественную галерею.

В 1928 г. К.Диор вместе с Ж. Болжаном открыл галерею, где выставлялись картины С.Дали, Ж.Миро, Дж.деКири-ко, Ж. Брака, М.Утрилло, К.Берара, П.Челищева и др.

Но началась «Великая депрессия» - отец Диора стал банкротом, потеряв свою фабрику и поместье в Гранвилле.

Лишенный финансовой поддержки, Диор вскоре был вынужден закрыть свои галереи (в 1932 г. вместе с П.Колем он открыл еще одну), остался без средств к существованию и заболел туберкулезом.

В 1934 г. с помощью друзей он смог поехать в Испанию и лечился там около года.

Когда он вернулся в Париж в 1935 г., его друг К. Берар, который в те годы успешно работал как иллюстратор моды, посоветовал Диору попробовать рисовать эскизы для Домов моды.

Неожиданно для самого Диора это несерьезное занятие стало приносить регулярный доход.

Он рисовал эскизы шляп для знаменитых модисток Аньес и К. Сен-Сир, сотрудничал с отделом мод газеты «Фигаро». В 1938 г К.Диор получил место в Доме моды «Робер Пиге». В начале войны Диор был мобилизован и служил около года солдатом 1 категории - рыл окопы.

После капитуляции он поехал на юг Франции, где жили его отец, сестра и бывшая экономка, которая приютила их в своем доме.

В 1941 г. он вернулся в Париж, где устроился на работу в Дом «Люсьен Лелонг» и работал вместе с П. Бальмэном.

Его модели пользовались успехом, но Л. Лелонг не позволял Диору слишком отклоняться от общего направления военной моды.

Разногласия с владельцем привели к тому, что в 1945 г. Дом «Люсьен Лелонг» покинул П.Бальмэн и основал собственный дом высокой моды.

Франция вступила в войну как союзница Польши 3 сентября 1939 г., объявив войну Германии. Но до апреля 1940 г. активные боевые действия на Западном фронте не велись - длилась так называемая «странная война». В апреле 1940 г. немецкие войска оккупировали Данию и начали оккупацию Норвегии, а 10 мая неожиданно вторглись на территорию Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. Обойдя с севера укрепленную границу с Францией («линия Мажино»), уже 14 июня немцы заняли Париж. После капитуляции 22 июня 1940 г. Франция была разделена на две зоны: оккупированную и свободную, на территории которой власть формально осуществляло сотрудничавшее с оккупационными властями правительство Виши. В мае 1942 г. немецкая армия перешла демаркационную линию и заняла свободную зону.

Во время «странной войны» практически все дома моды продолжали работать (в 1939 г. закрыли свои дома моды только К. Шанель и М. Вионне). Коллекции французских кутюрье представляли собой экстравагантные модели, в основном рассчитанные на экспорт в США. Любимыми цветами были национальные цвета Франции - красный, белый и синий. Э. Скья- парелли, например, представила комплекты цветов «Красный Иностранного Легиона» и «Синий линии Мажино». Кутюрье предлагали специальные комбинезоны для бомбоубежища (Р. Пиге,

Рис. 5.2.

Э. Скьяпарелли) (рис. 5.2). В мае 1940 г. во время паники в ожидании прихода немцев многие дома моды покинули Париж: одни через юг Франции уехали в Лондон («Чальз Крид» и «Эдвард Молине»), другие - в США («Мейнбуше»,

«Жак Эйм», «Чарльз Джеймс»).

Уехала и Э. Скьяпарелли, у которой был контракт на чтение лекций в США, но ее дом моды остался в Париже. Фабриканты еврейского происхождения перебрались в Ниццу или США. Другие дома моды («Магги Руфф», «Люсьен Лелонг», «Пакэн», «Жан Пату», «Марсель Роша», «Нина Риччи», «Жак Фат», «Кристобаль Баленсиага», «Ворт») сначала переехали в Бьярицц и Лион. Но потом Л. Лелонг, который с 1936 по 1946 г. был президентом Синдиката высокой моды, принял решение вернуться в оккупированный Париж, как он говорил, «в пасть к дьяволу», где ему пришлось вступить в борьбу с немецкими властями за сохранение высокой моды во Франции.

По плану Гитлера парижские дома высокой моды должны были переместиться в Берлин или Вену, чтобы столица Третьего рейха стала столицей моды. Немецкие власти в офисе Синдиката высокой моды изъяли все документы, которые относились к экспорту моделей. Однако Л.Лелонг сумел убедить оккупационные власти, что высокая мода может существовать только в Париже, тесно связанная со многими фирмами-поставщиками белья, обуви, украшений, головных уборов, перчаток, кружев, сумок, пряжек, пуговиц и т.п., некоторые из которых существуют с XVI в. Это помогло сохранить в Париже 92 дома моды и 112 тыс. квалифицированных рабочих от принудительных работ на немецких заводах в Германии. Так как ЛШелонг добился для домов высокой моды некоторых льгот на приобретение материалов и права продавать модели помимо талонной системы, число клиентов во время войны не сократилось. Новыми клиентами стали представители среднего класса и деятели «черного рынка», а также немецкие офицеры, которые покупали парижские модели для своих жен и любовниц. Коллекции стали гораздо меньше, чем до войны (было разрешено делать только 100 моделей); кроме того, немецкие власти лимитировали количество ткани, которое можно было использовать в одной модели. Нельзя было шить модели, напоминающие немецкую военную форму. В 1942 г. Лелонг принял решение проводить показы в Лионе, куда могли приезжать клиенты из других стран - итальянцы, швейцарцы и испанцы.

В 1942 г. в Париже открылся новый Дом высокой моды - «Мадам Гре». Его создательницей стала Жермен Кребс, которая осталась без работы после закрытия в 1940 г. Дома «Алике». Бежав в мае 1940 г. из Парижа на юг Франции вместе с мужем и дочерью, она осталась без средств к существованию, поэтому приняла мужественное решение вернуться в оккупированный Париж (она была еврейка) и начать там новое дело, взяв в качестве псевдонима имя, которым ее муж, русский художник Сергей Черевков, подписывал свои картины, - «Гре». Дом «Мадам Гре», как и его предшественник «Алике», предлагал изысканные драпированные платья, которые пользовались успехом у французских клиентов. Несмотря на свое рискованное положение, мадам Гре вела себя вызывающе по отношению к оккупантам - отказывалась обслуживать любовниц немецких офицеров. Когда ее заставили провести показ для немецких офицеров, она продемонстрировала платья только трех цветов - синего, красного и белого, национальных цветов Франции. В результате Дом «Мадам Гре» был закрыт властями за превышение лимита ткани. Тогда коллекция мадам Гре была дошита в других домах моды. Когда же она вывесила большой трехцветный флаг из лионского шелка на здании Дома моды, он опять был закрыт, а ей самой пришлось бежать в Пиренеи, так как ей угрожал арест. В Париж мадам Гре вернулась только в 1945 г.

Оккупационные власти ввели во Франции нормирование продовольствия и карточки на ткань и одежду (в июле 1941 г.). В феврале 1941 г. были приняты первые меры по контролированию использования ткани на швейных предприятиях, в апреле 1942 г. - меры по сокращению расхода материалов при производстве одежды: были ограничены длина юбки и ширина брюк, запрещены лишние детали (например, отвороты на брюках). Немецкие власти конфисковывали запасы материалов на французских фабриках и отправляли их в Германию либо заставляли выполнять немецкие военные заказы. Особенно плохо обстояли дела с кожей для обуви, почти все запасы которой были конфискованы для военных нужд. Обувь для гражданского населения шить было практически не из чего - в ход шли старые автомобильные покрышки, резина, целлофан, войлок и веревки из конопли и раффии. Многие вспомнили о традиционной крестьянской обуви Франции - деревянных сабо и освоили их изготовление. Модницы мастерили себе обувь на высокой деревянной или пробковой подошве (платформе или танкетке).

Мода стала для француженок одной из форм сопротивления оккупантам. Власти призывали экономить - французы стремились использовать как можно больше ткани, чтобы меньше досталось немцам. Правительство Виши призывало носить скромные береты - француженки носили на своих головах немыслимые сооружения из обрезков ткани и тюля, перьев и древесных стружек, газетной бумаги и картона. В 1942 г. экстравагантные шляпки вытесняются более практичными и удобными тюрбанами. Во время войны парижанки подтвердили свой статус самых элегантных, кокетливых и изобретательных женщин мира, буквально из ничего создавая экстравагантные наряды и пользуясь яркой косметикой (лак для ногтей, например, можно было купить в любой аптеке). Модели «от кутюр» соответствовали этой стихийной моде. Вызывающе экстравагантный стиль французских домов моды во время войны был своеобразным моральным отпором оккупантам. Парижские кутюрье создавали модели с огромными плечами и драпировками из запрещенного шелка и вискозы ярких цветов, замысловатые тюрбаны (например, модели знаменитой модистки Полетт). Дома моды предлагали модели в «крестьянском» стиле, со средневековыми и латиноамериканскими мотивами (Дом «Пакэн»). Самыми экстравагантными были модели Э.Скьяпарелли. Например, в 1939 г. она предложила пальто с пуговицами с изображением буквы S (первые пуговицы с логотипом).

В июне 1944 г. началась высадка союзных англо-американских войск в Нормандии - в августе они совместно с армией Сопротивления освободили Париж. Мода после Освобождения продолжала развивать стили военного времени, но юбки стали еще короче, плечи - шире, а прически и тюрбаны - выше. В моду вошли патриотические мотивы - ткани в полоску цветов «триколора», трехцветные вышивки и розетки из лент, шляпы с высокой тульей, напоминающей фригийский колпак - один из символов Республики.

После Освобождения вновь стал выходить журнал «Vogue», который во время оккупации не издавался. Во время войны французские журналы мод не печатали фотографий (не хватало фотопленки и реактивов) - только рисованные иллюстрации.

Она стремительна и подтянута, уверенна в себе и независима. Но в этой независимости нет и намека на вызов или протест. Напротив, она чтит вековые традиции и ценит высшее мастерство, граничащее с искусством. Аристократичная и самодостаточная, она оставляет за собой аромат изысканных садов, безупречного вкуса, шлейф роскоши, сотканный из мягкой эксклюзивной кожи и натурального шелка. Такой видится образ женщины Hermes и таким представляется ДНК легендарного французского Дома моды.

Спортивный шик или «кожа, спорт и традиции утонченной элегантности»

Его история началась в 1837 году в Париже с мастерской по изготовлению конской упряжки, которая обслуживала только представителей европейской знати. Бизнес основал Тьерри Эрмес. Впоследствии кожевенное дело будет передаваться из поколения в поколение, сохраняя традиции безупречного качества, расширяя горизонты и преумножая модное наследие. Уже в 1900-х годах компания начинает разрабатывать все необходимое для верховой езды, начиная от одежды для элитного спорта и заканчивая аксессуарами. Легендарный Дом по праву считается родоначальником спортивной моды, если не сказать, спортивного шика ─ столь актуально звучащего сегодня стиля, без которого не обходится ни один модный показ, стиля, прочно вошедшего в современную жизнь.

В разные годы существования компанию возглавляли близкие и дальние родственники Эрмеса. Однако одной из самых значимых фигур с точки зрения модного наследия стал внук Тьерри Эмиль-Морис Эрмес. Благодаря его дипломатическим способностям компания поставляет седла для императорского двора царской России в 1914-м году. Благодаря его любви и внимательности к жене в 1922-м году появляется первая женская кожаная сумка Hermes, прародительница знаменитой Kelly bag. Благодаря страсти к путешествиям кожа – главный материал компании ─ поставляется в Париж исключительного качества из разных уголков Земли. Самыми богатыми на замечательные идеи годами станут для бренда 1930-е. Именно в этот период Hermes разработал несколько легендарных товаров, которые стали визитной карточкой модного Дома, а также являются модными хитами по сей день. Именно тогда формулируется главная идея бренда: «Кожа, спорт и традиции утонченной элегантности».

Кожаная куртка на молнии или застежка Hermes

Сегодня сложно себе представить современную одежду, обувь и аксессуары без такой детали, как обычная молния. Однако в 1914 году никому и в голову не приходило использовать этот механизм таким способом. Впервые увидев застежку в Канаде, во время очередной деловой поездки Эмиль-Морис тут же выкупает права на использование застежки-молнии в кожаных изделиях и одежде у шведа-изобретателя. Таким образом он становится первым человеком во Франции, который ввел использование этого механизма. И хотя молния ─ не самый необходимый атрибут в изготовлении конской упряжки, Эмиль-Морис понимает, что автомобили со временем заменят лошадей.

Так, в 1918 году Hermes производит свою первую легендарную вещь ─ первый кожаный жакет для игры в гольф, застегивающийся на молнию (кстати, лично для принца Уэльского). В дальнейшем кожаные чемоданы с застежкой-молнией прославят новый механизм и компанию-правообладателя, а французы еще долго будут называть молнию «застежкой Эрмес». В сезоне осень-зима 2016-2017 креативный директор мужской линии Вероник Нишаньян будто в очередной раз напоминает об этом наследии, используя двойную молнию на элегантных мужских куртках. И хотя модный Дом не является создателем другой знаменитой вещи – куртки-бомбера ─ бомберы от Hermes являются символом лучших традициий спортивной роскоши и ежедневной элегантности.

Легендарные сумки

Сумки Hermes – отдельная глава в истории мировой моды и одна из главных ценностей Дома. Каждая вещь уникальна, каждая ─ шедевр, воплощение высшего мастерства и традиций. Все легендарные сумки Hermes изготавливаются вручную. Производство одной сумки занимает от 18 до 24 часов. Чтобы стать обладательницей таких культовых сумок как Kelly Bag или Birkin, нужно обратиться с заказом в компанию Hermes и ожидать своей очереди не менее двух лет. Не удивительно, что вещь, доставшаяся женщине столь дорогим, во всех смыслах этого слова, способом, автоматически делает ее олицетворением успеха и благополучия.

Kelly Bag или сумка для истинных леди стала знаменитой благодаря своей хозяйке Грейс Келли, голливудской кинозвезде, прославившейся не только канонической внешностью, но и безупречным вкусом. Фотография иконы стиля, опубликованная в журнале Life, мигом облетела весь мир, а сумка Hermes, с помощью которой принцесса Монако пикантно пыталась прикрыть округлившейся животик, тут же стала предметом вожделения миллионов женщин. Сумка была создана в 1935 и носила совершенно иное имя, а вот прославилась как «сумка Келли» лишь в 1956-м. Впоследствии популярность Kelly Bag породила всевозможный парафраз не только вне Дома, но и внутри. Так были созданы Kelly Mini Pochette, Kelly Sellier и уже во времена Жана-Поля-Готье Kelly Flat. Современная модель выполняется в разных вариантах, которые отличаются размерами, пропорциями, дизайном и кожей, из которой она выполнена. Выбор кожи велик ─ от традиционной кожи теленка до экзотических страуса, игуаны, аллигатора. Фурнитура также может выполняться из благородных металлов на выбор. Таким образом, цена сумки начинается от $4000.

В последствии модный Дом Hermes не раз будет использовать этот пиар-ход, оказавшийся находкой для имиджа бренда, а также большим успехом с точки зрения бизнеса. В 1969 году на свет появляется новая модель сумки Constance. И поскольку сумка полюбилась другой иконе стиля Жаклин Кеннеди, модель тут же нарекли O-Bag по новой фамилии Жаклин в замужестве Онассис.

Впрочем, мало что может сравниться с популярностью знаменитой сумки Birkin. Мир моды не знает более культовой вещи, названной, как не трудно догадаться, в честь англо-французской актрисы Джейн Биркин. И как это часто случается с вещами-легендами, история их создания также окутана легендами и различными версиями. По одной из них, Джейн летела одним самолетом с владельцем дома Hermes и, случайно рассыпав содержимое своей сумочки, посетовала на отсутствие практичных женских сумок. Глава Hermes тут же предложил актрисе создать сумку специально для нее, именную, учитывая все пожелания звезды. Так в 1984-м году появилась на свет еще одна легендарная сумка Hermes, и с тех пор ажиотаж вокруг нее не стихает. Модницы всего мира по-прежнему выстраиваются в очередь за легендой и готовы платить за ее обладание целое состояние. Оценивается легенда от 7000 евро и доходит до… бесконечности. Самая дорогая Birkin на сегодняшний день, проданная на аукционе Christies за $300 000, изготовлена из крокодиловой кожи с эффектом деграде аристократичных светлых оттенков и обрамлена фурнитурой из белого золота с бриллиантами. Ее предшественница, модель из красной кожи крокодила с 18-каратным белым золотом и бриллиантами, была продана в апреле 2016 года всего на две тысячи долларов дешевле.

Испокон веков Франция движет модными веяниями и диктует нам свои правила касающиеся стиля, нарядов и тенденций. А мы настолько влюблены во французскую моду, что сознательно или нет, следуем всем ее наставлениям. Но что в ней такого особенного? Как давно французская мода властвует над мировой fashion-индустрией? Эти вопросы мы рассмотрим подробно.

История французской моды

Многие считают Францию бесспорной законодательницей моды. Ее изменчивому настроению всегда подчинялись другие страны. В древние времена мир искусства оказывал огромное влияние на простых людей, взять, к примеру, раскопки Помпеи или выступления знаменитых французских артистов.

Французская мода овладела Европой еще во времена правления короля Людовика XIV. Весь мир был в восторге от ярких расцветок и сложного кроя королевских костюмов.

Живописная мода внесла особый вклад благодаря введению шелка и кружева. Искусная драпировка и броские украшения придавали особой роскоши и помпезности нарядам.

Французская мода 20 века славится внедрением в женский гардероб мужских предметов одежды: брюки, пиджаки, а также строгие рубашки с галстуками. Но кто же начал переход от романтизма к модернизму? Ответ всем известен – французский дизайнер Коко Шанель! У каждой современной женщины в гардеробе обязательно найдется , а ведь это именно ее великое творение. Также не забывайте про металлическую бижутерию и любимую многими сумочку на цепочке.

Французский дом моды – шарм и элегантность.

Что, как не известные на весь мир бренды символизируют французскую моду! Christian Dior, Yves Saint Laurent, Roger Vivier, Jahn Poul Gautier, Chanel, Louis Vuitton, Givenchy – этот список можно продолжать и продолжать.

На показах французской моды всегда царит шик и изысканность! Дизайнеры любят удивлять общественность оригинальными силуэтами, богатой цветовой гаммой, а также небанальным декором.

Французская неделя моды считается самой главной во всем мире! Paris Fashion Week 2014 принес массу незабываемых трендов. Экзотические принты от Emanuel Ungaro, потрясающие платья в пол, декорированные птичьими крыльями от Valentino, контрастные цветовые сочетания от Kenzo, женственные детали от Nina Ricci, и еще много других неповторимых хитов.

Модельеры выделили основные цвета этого года – лавандовый, нежно-голубой, кремово-розовый, зеленый и синий.

Французская уличная мода

Вкусовые предпочтения в одежде у жителей Франции всегда отличались интеллектуальным шармом. Понятно, что влияние подиумов высокой моды имеет огромное значение, но это лишь одна сторона медали. Вас совершенно не должно удивлять умение французов совмещать вещи не подходящие по стилю. Например, теплое пальто с летней майкой – совершенно приемлемый французский look.

Парижский street fashion весна 2014 состоит из платьев в полоску, рубашек в крупную клетку, джинсов с перфорациями и, конечно же, образов стиле total black (во всем черном). Популярно контрастное сочетание черного и белого. Француженки любят простой дизайн и приглушенные тона, но любовь к многослойности и обилию аксессуарам у них не отнять.

Вязаная французская мода покорила всех объемными формами и ажурной вязкой. Француженки умело соединяют свободные свитера с брюками в обтяжку или короткими юбками.

Французская мода для полных женщин включает многочисленные туники, элегантные платья, брюки, рубашки и кофты в соответствии с последними модными тенденциями.

Окунаясь в мир французской моды, ощущаешь себя настолько грациозно и стильно, что другие веяния просто перестают существовать. А все потому, что Франция – это и есть мода!