Nugade siniseks muutmine ja terasest teradega relvade korrosioonivastase töötluse kaasaegsed meetodid. Noa tera moodustamine

Juhised

Valmistage oma poleerimisnuga ette. Selleks on soovitav tera käepidemest eemaldada, kuid käepideme võib lihtsalt riidesse või sisse mähkida. maalriteip et vältida relva kahjustamist.

Sellise poleerimislahuse valmistamiseks võtke: 350 ml kontsentreeritud fosforhapet, 50 ml kontsentreeritud lämmastikhapet, 100 ml kontsentreeritud väävelhapet ja 0,5 g vasksulfaati või -nitraati. Sega kõik läbi.

Kui teil on vaja poleerida mõnda raskesti ligipääsetavat metallpinda, eriti väikestel ehted, seejärel teostada poleerimine pulkadega, mis on valmistatud (pärn, haab). Lõika pulgad silindrilise, ristkülikukujulise, kolmnurkse ristlõikega, nõgusa ja kumera tööosaga töödeldavate pindadega sobivasse vormi. Hõõru seda pulgaosa ettevalmistatud pastaga.

Iga päev kasutame tohutul hulgal metallesemeid. Need võivad olla kas söögiriistad või tööriistad millegi parandamiseks. Metall kipub oksüdeeruma. Selle pind hakkab hägunema ja aja jooksul algab korrosioon ja ilmub rooste. Sellepärast metallesemed vajavad perioodilist poleerimist.

Sa vajad

• Poleerimispasta, vana hambahari, poleerimisrattad, vana elektrimootor õmblusmasin, kleepige GOI.

Juhised

Poleerimine võib olla mehaaniline ja mittekontaktne. Lihtsaim viis poleerimiseks on esimene meetod. See ei nõua erilist. Teist, vastupidi, saab toota ainult teatud tegurite olemasolul. Samuti on kontaktivaba meetod kallim, nii et see on seda väärt ainult nendel juhtudel, kui mehaaniline meetod ei aita või ei saa poleeritava eseme eripära tõttu toota.

Lihtsaim võimalus on objekti poleerimine GOI pastaga. See on roheline aine, mis on kõvades baarides. Seda tuleb kanda poleerimisratastele või puuvillasele lapile, millega poleerite. GOI nr 1, 2, 3 ja 4. Seda kasutatakse jämedaks, keskmiseks ja peeneks poleerimiseks. Peate poleerima, pannes spetsiaalsele poleerimismasinale vildiratta. Olge poleerimisel väga ettevaatlik, kuna seadmega töötades on kerge vigastada saada.

Väikseid esemeid saab poleerida käsitsi ilma poleerimismasinat kasutamata. Keerulise kujuga väikeste esemete poleerimiseks kasutage vana hambahari. Kanna sellele veidi pastat ja alusta kiirete liigutustega pinda poleerima. Lisaks GOI pastale saate metallide poleerimiseks kasutada smirgel-, kroomi-, krookuse- ja lubjapastasid. Kellel pole poleerimismasinat, saab kasutada vana elektrilise õmblusmasina mootorit. Poleerimisrattad tuleb hoolikalt telje külge kinnitada.

Enamik raske tee poleerimine - elektrokeemiline. Selle meetodi abil asetatakse töödeldav toode spetsiaalsesse vanni. Selles korrigeeritakse kõik metalli ebakorrapärasused voolu ja elektrolüüdi mõjul. See meetod on väga keeruline ja... Seetõttu ei tohiks nad sees olla.

Pärast poleerimist ei hakka teras mitte ainult särama. Vähendades pinna karedust ja seega ka kokkupuuteala õhuga, väheneb toote vastuvõtlikkus korrosioonile. Kodus saate kasutada terase poleerimiseks sobiva kinnitusega puurit.

Sa vajad

• - riidest kindad metallitöödeks;
• - kaitseprillid;
• - respiraator;
• - liivapaber;
• - poleerimispasta;
• - puur;
• - poleerimistarvikud;
• - föön

Juhised

Enne poleerimist lihvige terastoote pind kindlasti üle. Ilma selleta pole poleerimine tõenäoliselt edukas. Lihvimiseks kasutage liivapaberit. Kui pind on tasane, võib paberi mugavuse huvides liimida (kuid mitte naelutada, et naelad välja ei ulatuks) väikese käepidemega puitklotsi külge. Kandke kindaid. Esmalt lihvige jämedateralise liivapaberiga ja seejärel vahetage see järk-järgult üha peeneteralisema liivapaberi vastu, jõudes paberi numbrini null ("").

Pärast metalli tolmu pinna põhjalikku puhastamist harjaharjaga võite puuri kätte võtta. Sisestage sellesse vildist põhjapinnaga poleerimistarvik. Selle läbimõõt peaks ligikaudu vastama poleeritud toote suurusele. Seadke oma külvikule kindlasti pöördemomendi piirang. Varuge mitut tüüpi poleerimispastasid, mis, nagu liivapaber, erinevad üksteisest tera suuruse poolest. Kõik need peavad olema mõeldud terase, mitte värviliste metallide, plastide või muude materjalide töötlemiseks. Kandke kaitseprille ja respiraatorit.

Kandke vildile veidi kõige jämedamat pastat, suruge ratas kergelt poleeritavale pinnale, seejärel lülitage puurimootor maksimaalse kiirusega sisse. Liikuge toote ümber ilma kinnitusjõudu muutmata. Seisake mootor aeg-ajalt ja kandke ringile veidi rohkem pastat.

Kui leiate, et pind on muutunud läikivamaks, kandke peale peenem pasta. Jätkake poleerimist selle ja seejärel järgmisega tera suuruse vähendamise suunas ja nii edasi kuni peenemate teradeni.

Korrosioonikindla terase laialdase kasutamisega teradel hakkasid inimesed järk-järgult unustama sellist ebameeldivust nagu roostetanud nuga. Kuid paraku pole maa peal täiuslikkust: ""-l on oma puudused, mis sunnivad tarbijaid ja tootjaid pöörduma vanade, aastakümneid testitud tööriistateraste kaubamärkide poole. Kõrgete lõikeomadustega, kuid piiratud korrosioonivastase potentsiaaliga kõrge süsinikusisaldusega kroomterase ilmumine 20. sajandi lõpus, samuti “taasavastatud” damaskiteras andsid taas aktuaalsuse võitluses kõikjal leviva rooste vastu. See materjal on pühendatud selle võitluse ja selle kaasaegsete meetodite ajaloolisele ülevaatele.

Vanamoodsad meetodid

Terade kaitsmiseks on pikka aega kasutatud poleerimist, määrimist ja siniseks muutmist. Tera pinna poleerimise ja määrdeainetega kaitsmise olemus on hästi teada: noa poleerimine vähendab kokkupuutuva metalli pindala keskkond, ja määrdeaine isoleerib selle. Puudused on ilmsed: tera poleeritud pind vajab regulaarset hooldust ning määrdeaine perioodilist eemaldamist ja uuendamist.

Need protseduurid nõudsid mitte ainult aega ja kulumaterjale, vaid ka palju professionaalne tipptase. Näiteks Jaapani samuraide seas oli eraldi relvahoolduse rida tera poleerimine, mis seejärel kaitsti oksüdeerumise vältimiseks kameeliaõliga. Jaapani kokad ja kapimeistrid kasutavad seda tänapäevalgi süsinikterasest nugade ja tööriistade hooldamiseks.

Euroopas ja Põhja-Ameerikas kasutati kööginugade kaitsmiseks taimeõli. Ilmselt pandi samal ajal tähele, et kuumutamise ja töötlemise tulemusena taimeõli ilmub paatina - mitmesuguste toonidega kile, mis moodustub metalltoodete pinnale, kaitstes seda edasise oksüdeerumise eest.

Metalli oksüdatsioon on metalli ja hapnikuga ühinemise reaktsioon, millega kaasneb oksiidide (oksiidide) moodustumine. Laiemas mõttes on metallide oksüdatsioon reaktsioon, mille käigus aatomid kaotavad elektrone ja tekivad mitmesugused ühendid nagu kloriidid, sulfiidid jne. Mõnede oksiidide kiled võivad üsna hästi kaitsta metallpind, mis asub selle all, korrosioonimõjude eest.

Juba iidsetel aegadel märgiti, et metallurgiatoodete valmistamisel võib oksüdatsioon põhjustada katlakivi teket, mille kõrget korrosioonivastast potentsiaali saab kasutada kaitseotstarbel. Seda oksüdatsioonina tuntud protsessi kasutatakse siiani laialdaselt põhjapoolsete rahvaste – soomlaste, saamide, koriakkide, tšuktšide jt – käsitöönugade puhul. Katlakivi kaitseb tera korpust korrosiooni eest ja kasutajal tuleb vaid jälgida tera seisukorda. lõikeserv.

See, mis toimis hästi põhjas, ei toiminud alati hästi lõunas. Ebaühtlane poorne katlakivi kiht toimis mõnikord patogeensete bakterite lasteaiana. Seetõttu oli sooja kliimaga riikides populaarsem teist tüüpi tera oksüdatsioon - metalli siniseks muutmine.

Nii et Ferganas, ajaloolises keskaegses relvade tootmise keskuses, mida tarniti kõigile moslemimaailma piirkondadele, peeti seda vajalikuks operatsiooniks. Fergana oru lõikurid on nendel eesmärkidel pikka aega kasutanud Naukati mägedest (Kõrgõzstani Oši piirkond) pärit sulfaatsavi. Pärast tera lihvimist ja poleerimist see rasvatustati ja kaeti Nukati savi vesilahusega. Selle toimingu tulemusena omandas noa tera tumedat värvi, ja kui tera oli valmistatud damaski terasest või damaskist, sai muster selgeks ja selgeks. See kate andis terale korrosioonikindluse.

Sellega seoses on asjakohane tsiteerida P. P. Anosovi tähelepanekuid, kes kirjutas: „Pärsia raudsulfaati, mis sisaldab osa väävelhappesavi, peetakse silmas. parim ravim söövitusterade jaoks. Peibu valmistamiseks keedetakse see kõigepealt pliinõus veega. Tera puhastatakse eelnevalt peene tuha ja vee või leelisega, seejärel pestakse puhta veega. Järgmisena kastetakse see puhtasse lahusesse või sageli kastetakse sellega, hoides tera lahusega anuma kohal. Kui mustrid ja pinnas ilmnevad, eemaldatakse tera, pestakse mitu korda leelisega ja külm vesi. Seejärel pühkige tera võimalikult kiiresti kuivaks, püüdes tera võimalikult kergelt kuiva linase lapiga puudutada. Mustrid tekivad damaskiterasel väga kiiresti, kuid söövitamine jätkub, et seda selgemalt maapinnast eristada, mis poleerimise jäljed kaotades omandab metallile omase värvi ja varjundi...” Edasi rõhutab autor, et üldiselt söövitus aitab kaitsta damaski terast rooste eest.

Praegu tehakse tera sinatamist raudsulfaadi ja isegi autoli lahusega ning mustriliste metallide söövitamist raudkloriidi ja happe lahustega. Nende meetodite populaarsuse kaja on arvukad retseptid ja kaasaegsed valmiskompositsioonid jahirelvade torude sinatamiseks kodus must-pruuni ja musta värviga. Need põhinevad keemiline kokkupuude terasel teatud reaktiividega. Nende abiga saadakse kindlalt kleepuvad õhukesed matid või läikivad mustad kiled, mis kaitsevad metalli rahuldavalt rooste eest.

Tööstuslik sinatamine toodetakse mitmel viisil: leeliseline - leeliselistes lahustes oksüdeerivate ainetega, temperatuuril 135 - 150°C; happeline - happelistes lahustes keemiliste või elektrokeemiliste meetoditega; termiline – terase oksüdatsioon kõrgel temperatuuril. Tööstuses populaarseima termilise sinistamise olemus seisneb 1-10 mikroni paksuse raudoksiidikihi saamises süsinik- või vähelegeeritud terasest tera pinnale.

Katte struktuur on peenkristalliline, mikropoorne ja selle värvitoonid– šokolaad, pruun, hall, must, must sinisega (“varese tiib”) jne – vastavad loomulikule värvile keemilised ühendid, mis on filmides kaasatud. Nii kombineeriti 19. sajandi lõpus populaarsete süsinikterasest markide tehaseteradel tuhmuvates värvides värvimine karastamisega.

Tavaliselt kasutati selleks sulametalli vanne (tavaliselt tina ja plii erinevates vahekordades sulam), mille sulamistemperatuur vastab täpselt karastustemperatuurile ja samal ajal ka temperatuurile, mille juures soovitud tuhmumine. värv ilmub. Näiteks temperatuuril 220–240 °C võivad need olla kahvatukollasest tumekollaseni, sulenoad 265–275 °C juures lillad, suured noad 293 °C juures tumesinist jne.

Tera värvi valik oli seotud selle otstarbega, töötava osa kujuga, materjali tüübiga, millel tööriist töötab jne. Tavaliselt kasutatakse suurt kõvadust nõudvate terade terast (žiletiterad, kirurgiainstrumendid jne). ) oli karastatud tuhmuda kollast värvi. Puidutööriistad valmistati lillakaspunastes toonides. Elastsust nõudvatele toodetele (saed, pikad noad, kahvlid jne) said värvid lillast must-siniseni. Hiljem hakkasid värvivalikut määrama nähtamatuse ja pimestamisvastased kaalutlused.

Alates 18. sajandist on veidi vähem levinud. tera kattekiht- termomehaaniline meetod õhukeste kihtide korrosioonikindlast metallist (tavaliselt hõbedast ja kullast, kantakse tseremoniaalsetele ja auhinnatud terarelvadele) kaitstud pinnale kandmiseks kuumvaltsimise käigus. Tänapäeval on söögiriistad kaetud ka umbes 20 mikroni paksuse hõbedakihiga, kuid seda tehakse galvaaniliste meetoditega.

20. sajandi tehnoloogiad

Kahjuks kaitsvad omadused sinistamise käigus tekkinud kiled on üsna madalad. Seetõttu kaetakse sellised labad korrosioonikindluse suurendamiseks täiendavalt määrde või lakiga. Esimese maailmasõja lõpuks asendus sinatamine parkeriseerimine. See on ühe fosfaatimismeetodi nimetus, mille patenteeris Ameerika firma Parker (Parker R. RC.) 1918. aastal. Selle meetodi olemus seisneb selles, et metalltoodete pinnale tekitatakse keemiliselt lahustumatutest fosfaatidest kile, mis kaitseb metalli (täiendava värvikattega) atmosfääri korrosiooni eest.

Fosfaatimist kasutatakse peamiselt süsinik- ja madala legeeritud terase puhul. 2–5 mikroni paksune kile, mis ei kaitse terasid korrosiooni eest eriti tõhusalt, hoiab hästi määrdeainet, mis vähendab niiskuse mõju. Lisaks taluvad fosfaatkatted oma suure elektritakistuse tõttu pingeid 300–500 V ja püsivad stabiilsena kuni temperatuurini 400–500 C. See viiakse läbi toodete kastmisega raua-, mangaani-, tsingi- ja kaadmiumfosfaatide lahusesse, mis on kuumutatud temperatuurini 90–100 °C. Tavaliselt kestab protsess umbes 1 tund, pärast mida toode kuivatatakse ja passiveeritakse.

Kehtib ka elektrokeemiline fosfaatimine muutujal või DC. See kate sai laialt levinud sõjaväenoamudelitel 20. sajandi esimesel poolel, kuid tänapäeval on see säilinud vaid tulirelvadel.

Alates 20. sajandi 20ndatest hakati seda välja vahetama kroomimine– kroomi või selle sulami kandmine süsinikterasest terale keeruka pinna andmiseks füüsilised ja keemilised omadused: kulumiskindlus, kõrge mehaanilised omadused ja korrosioonikindlus. See vähendab või kõrvaldab täielikult mitteväärismetalli korrosiooni katte poorides, st tagab elektrokeemilise kaitse.

Kahjuks ei suuda noa kroomimine pidevalt teritatud lõiketera korrosiooni eest kaitsta. Kuid ükski praegu kasutatavatest pinnakatetest ei ole sellest puudusest vaba. Kõige levinumaks kroomi pealekandmise meetodiks on saanud galvaaniline protsess, mille käigus kantakse tera pinnale elektrolüütilise sadestamise teel kuni 15 mikroni paksune kroomikile.

Kroomikatet iseloomustab kõrge keemiline vastupidavus tänu kroomi passiivsele võimele. Kuna õhukese, mittepoorse katte saamine on keeruline, usaldusväärne kaitse noa korrosioonivastast nuga saab saavutada säästlikuma kolmekihilise kaitse- ja dekoratiivkatte pealekandmisega: “vask-nikkel-kroom” (kroomkihi paksus kuni 1 mikron). Seega moodustuvad poorid, mis säilitavad määrdeaine. Eelpoleeritud pinnale ladestamisel on kroom peegelsile läike ja hõbedase sinaka varjundiga värvus. Mõnikord ei ole tera pinda läike vähendamiseks poleeritud, vaid lihvitud. Niklit kasutati sarnaselt katmiseks.

Tänaseks on neid müügiks piisavalt suur hulk mitmesugused noad. Selle tööriista saate aga ise valmistada, kui teate mõningaid töötlemise ja kõvenemise nüansse.

Viilidest valmistatud noad on väga vastupidavad ja vastupidavad.

Kuidas viilist nuga kõvaks teha?

Failist tera valmistamine peaks algama eskiisi koostamisega. Kõigepealt peate joonistama tera kuju, käepideme ja kujutama selle kinnitamise meetodit. Sellest tulenevalt tuleks paberil kuvada instrument, mida plaanitakse tegelikkuses hankida. Töödeldava detailina saate kasutada viili, mida saab osta igast ehituskauplusest, või kasutada vana tööriista. Tööriist on valmistatud vastupidavast süsinikterasest, millel on suurepärased lõikeomadused.

Enamasti on vanad failid, mis on kõige praktilisemad. Nendest saab kodus lihtsalt teritatud tera valmistada.

Tagasi sisu juurde

Milliseid ettevalmistustöid tuleb teha?

Noa karastamise protsess ise on lihtne, kuna viil on terasest toorik, mis on selliseks tööks loodud. Kui on võimalik leida vanaaegseid tööriistu, mis on valmistatud homogeensest süsinikterasest, siis on võimalik saada kvaliteetne disain.

Elemendid, mis on vajalikud noa viilist kõvendamiseks:

• noa käepide;
• messingist needid;
• raud(III)kloriid;
• epoksiidvaik;
• magnet;
• bulgaaria keel;
• abrasiivne liivapaber;
• pahe;
• masin tööriistade teritamiseks.

Tagasi sisu juurde

Kuidas töödeldavat detaili põletatakse?

Kõigepealt peate faili käivitama. Seadet on soovitav hoida 4-5 tundi kuumas pliidis või ahjus ning lasta koos sellega jahtuda. Samas sobib ka tavaline gaasiga töötav pliit. Põletamise olemus on lasta metallil kaltsineerida temperatuuril 650-700° ja seejärel järk-järgult jahtuda. Põletada tuleb vaid see osa, mida edaspidi terana kasutatakse. Seda punkti tuleks arvesse võtta, kui plaanite kasutada gaasipliiti.

Töödeldava detaili põletamisel on vaja metall kaltsineerida 700 kraadini.

Ahi võib anda ainult madalat temperatuuri, seega on vaja lisaks ehitada soojuskaitse. Seda saab teha palju lihtsamalt, kui esmapilgul võib tunduda. Eesmärk on teha viili kohale mutritest ja poltidest väike kõrgendatud ala, millele paigaldatakse metallplaat. Selle tulemusena pääseb gaasi põlemisel tekkiv temperatuur palju vähem õhku ja soojendab instrumenti rohkem.

Kuumutatud ala tuleb puistata tavalise köögisoolaga. Soola kasutatakse indikaatorina: kui see kuumutamisel sulab, siis on kõik õigesti tehtud. Kui sool ei sula, peate temperatuuri tõstma ja protsessi uuesti korrata. Plaadi all kuumutamise ajal peab instrumendil olema ühtlast värvi kuum toorik, mida tuleb hoida umbes 3-4 tundi.

Pärast põletamist tuleb temperatuuri järk-järgult alandada. Esimene samm on vähendada põlemisjõudu ¼ võrra, 30 minuti pärast pingutage seda veel veidi. Toiminguid tuleb jätkata kuni täieliku jahutamiseni. Seda soovitust ei tohi mingil juhul ignoreerida. Kui jätate selle hetke vahele, võib metall hakata murenema.

Tagasi sisu juurde

Noa vormimine, karastamine ja karastamine

Pärast seda, kui tera on piisavalt kaltsineeritud, peate selle jahutama.

Järgmises etapis peate viili töökojas kruustangiga kinnitama ja seejärel liigsed elemendid ära lõikama. Viili saab lihvida ka jämedateralisele abrasiivkettale, andes kasutatavale tööriistale hoopis teistsuguse kuju – tulevase tera malli. Kui toode on kaunistatud puidu või muude plaatidega, peate käepidemesse neetide jaoks ette valmistama augud või lõikama veski abil soone.

Järgmine samm on tera karastamine. Üsna sageli juhinduvad käsitöölised kõvenemisastmest kuumutatud tooriku hõõgumisest. Peaksite teadma, et see on viga. Tõelisi tulemusi saab saavutada ainult magneti abil. Kui kuumutatud metall ei reageeri kuidagi magneti olemasolule, tähendab see, et kõvenemine on vajalikul määral lõppenud.

Valmistatavat nuga tuleb kuumutada ühtlaselt.

Erandiks on käepideme osa - sisse sel juhul Peate tera põhjas soojendama ainult 3 cm ala. Selleks on soovitatav kasutada põletit, mis suudab toota kõrgemat temperatuuri.

Pärast seda peate valmistama veega anuma, milles saate töödeldavat detaili hiljem jahutada. Kui saadakse metalli ühtlane värvus ja magnet lakkab sellele reageerimast, tuleb toodet veel mõneks minutiks kuumutada ja seejärel järsult ettevalmistatud mahutisse kasta. Kui teete selliseid toiminguid täpselt, on sellise metalliga võimalik klaasi kriimustada, mis on parim märk suurepärane kõvenemine.

Kõrge siserõhu tõttu võib kivistunud metall hakata teritamise käigus purunema, pragunema ja murenema. Selle vältimiseks tuleks läbi viia vabastamine – protsess, mille käigus sisemine stress maandub, kui kerge langus materjali kõvadus.

Peaksite teadma, et metalli puurid valmistatakse samal viisil. Protsess ise on üsna lihtne: peate asetama toote ahju ja kuumutama seda 1,5 tundi temperatuuril vähemalt 200 ° C. Viil peaks koos ahjuga jahtuma.

Tagasi sisu juurde

Kuidas tera ja käepide korralikult viimistleda?

Kui tööriista vormimine, karastamine ja karastamine on lõpetatud, võite jätkata tera lõplikku töötlemist. Sel juhul võib kasutada kõiki olemasolevaid lihvimisvahendeid. See võib olla liivapaber, metalliga töötamiseks mõeldud pintslid, vilt, lihvmasin ja muud elemendid. Liiga kõvasti lihvima pole vaja, sest edaspidi läheb vaja söövitamist. Sel juhul peate muutma tera siledaks ja viima selle aluse ilusaks.

Enne söövitamist saate käepidemele paigaldada katted mis tahes teile meeldivast materjalist. Töödeldava detaili saab mähkida ka nahkribaga, kõik sõltub isiklikest eelistustest. Esimesel juhul tuleb lõplik töötlemine läbi viia kohe pärast söövitamist. Kui kavatsete töödeldava detaili nahaga mähkida, tuleb seda teha selles etapis. Vaja läheb vähemalt 0,5 m pikkust juppi.Kõigepealt tuleb teha lihtne kerimine, et mõista, milline võiks välja näha sarnase disainiga nuga, kas nahkriba on piisavalt pikk ja kui mugav on tööriist valmistatav. on teie käes. Kui soovite siiski sarnast mähist teha, tuleks kõigepealt käepide lahti kerida ja seejärel nahariba tagaküljele kanda spetsiaalne liimisegu. Seejärel peaksite käepideme hoolikalt mähkima.

Kui soovite käepidet puiduga töödelda, peaksite teadma, et see protsess on keerulisem. Needide jaoks mõeldud augud tuleb täita epoksiidvaik, seejärel kinnita käepide neetidega ja kinnita see kruustangis, kuni vaik on täielikult jahtunud. Sel juhul peate kasutama 2-3 neeti. Kui vaik kuivab, peate andma käepidemele soovitud kuju, kuid ärge kiirustage lõpptöötlusega. Esimene samm on söövitamine. Kui läheduses on pood, kus müüakse raadiokomponente, saab sealt osta raudkloriidi, millesse tuleb tera matthalli värvini söövitada.

Terale tekkiv kile võib seda kaitsta korrosiooni eest, seega ei pea seda mingil juhul eemaldama. Kui sellist rauda pole võimalik osta, saab söövitamist teha improviseeritud vahenditega: äädikas, sidrunimahl või purustatud kartul. Terad tuleb puhastada igasugusest mustusest, kuna neile võivad söövitamise ajal tekkida isegi sõrmejäljed. Kui see juhtub, peate eemaldama oksiidkile ja sooritama kõik toimingud uuesti.

Algajale on tera vormimiseks kaks võimalust – varu eemaldamine ja sepistamine. Sepistamise ajal kuumutatakse tera teras plastiliseks olekuks (1800–2000 kraadi Fahrenheiti järgi) ja seejärel vasardatakse see kuju, mis sarnaneb väga lõpliku kujuga.

Oli aeg, mil kõik terad olid sepistatud. Tol ajal oli teras kallis ja haruldane. Varu eemaldamist peeti ebaotstarbekaks, kuna see hävitaks nii palju metalli, millest saaks teha veel ühe või kaks nuga.

Samast terasetükist saab sepistades valmistada kaks nuga, aga varude eemaldamisel ainult ühe täispunniga. Lihvimismasina leiutamine võimaldas kiiresti eemaldada liigse terase ja see protsess sai nugade valmistamisel üldtunnustatud.

Tank on rauatükk, mis on tera külge kinnitatud sepikevitusega. Muidugi tähendab see meile, kellel on piiramatul hulgal terast töötamiseks, palju lisatööjõudu.

Vanametalli keevitamine suuremate metallitükkide loomiseks oli oma hõimu heaks töötavate seppade jaoks tavaline praktika. Unustada ei tohiks ka puuoksa, millest käepide tehti, ja kareda käepideme kohta, mis takistas käepideme lõhenemist. Varre käepidemes olev auk vastab täpselt selle mõõtmetele. See näitab, et vars põles kuumana läbi selle augu.

Algaja lõikur, kes sepistab oma tera, ei vaja veskit, välja arvatud juhul, kui ta suudab tera sepistada lõpliku kuju lähedal. Hästi sepistatud tera saab viimistleda viilide, smirgelkivide ja abrasiivpaberi abil. See võimaldab algajal lõikuril alustada noavalmistamist minimaalse tööriistakomplektiga.

Minu arvates on sepistamise juures hea see, et see on loomingulise energia protsess. Olen juba väsinud oma töökojas nugade lihvimisest ja lihvimisest. Lihvimine jätab palju lõhnavat tolmu, mis satub teie nahka ja riietesse. Peen terase- ja puidutolm täidab õhu ja satub igasse nurka.

ma eelistan Värske õhk minu väike sepikoda, mis asub töökoja taga lapikus. Mulle meeldib sepikoja juurde tõmbuda, sepikoda põlema panna, kuuma terasetüki järele haarata ja haamriga õõtsuda. See paneb vere käima ja annab mulle energiat tunniks-kaheks lisatöötamiseks. Seda energiat on raske seletada, seda tuleb tunnetada.

Toetuse eemaldamise protsess

Definitsiooni järgi tähendab see protsess terasetüki võtmist ja lihvimist, et eemaldada kõik, mis terale ei kuulu. Ma arvan, et see on õige. Teraprofiil saetakse välja või lihvitakse soovitud kujuni ning seejärel lihvitakse lõikeserva kujutav koonusekujuline profiil abrasiivkettale või lindile.

Tera valmistamiseks varu eemaldamise meetodil valitud terastoorik ei tohiks olla palju paksem ega laiem kui ettenähtud tera mõõtmed. Kui valite sobiva suurusega materjali, säästate palju aega lihvimisel. Algaja jaoks ei tohiks tera paksus olla suurem kui 1/8 tolli, et ta ei peaks selle lihvimisele palju aega kulutama.

A. Isetehtud 2" x 72" lihvmasin, ehitatud 1983. aastal. K. Masina tasase pinna lihvimisel lendavad sädemed.

Tänapäeva trend on jahi- ja tarbenugade valmistamine 1/4 tolli paksusest terasest. Ma ei nõustu sellega ja oma töönugade jaoks kasutan tavaliselt 1/8 või 5/32 tolli paksuseid toorikuid. Kavandatud noa tera laius on 1 tolli ja mul on just selle laiusega toorik, paksusega 1/8 tolli.

Sest jahinoad Eelistan tasapinnalist lihvimist, kuigi tänapäeval on populaarsem sügavlihvimine. Leian, et süvistatav jahvatus sobib paremini 1/4 tolli paksuse lao jaoks. Seda ma arvan, aga sa ei pea minuga nõustuma. Ma ei hakka kaitsma oma ideid ega meetodeid, vaid ütlen lihtsalt: "Ma teen seda nii."

Noa tera profileerimine

Suruge oma mall klambriga vastu terast, puurige kaks auku ajutiste neetide jaoks, sisestage need ja jälgige tera kuju terasele. Lõigake materjal lintsae või abrasiivketta abil soovitud pikkuseks või lihvige kogu profiil terasest. Fotol on kolm tera tooriku lõikamise meetodit.

A Märgistamiseks mõeldud värv, samuti vanadest viilidest tehtud joonestus ja keskstants. Lähivõte, mis näitab keskjoone rakendamist B Tugeva joonestiga paksendaja tera keskjoone märgistamiseks Tera ja paksus asetatakse tasane pind Keskpunkt määratakse reguleerimiskruvi abil Joone tõmmatakse tera liigutamisega mööda kirjutuspunkti

Teine võimalus toorikust tera lõikamiseks on puurida rida auke ja seejärel toorik purustada. Hästi teritatud puur läbib metalli kergesti. Peagi näete, et metalli puurimine ja lõhkumine on kiirem kui käsiraudsae kasutamine. Vastava foto ülaosas on terasest toorik, mille muster on kantud kahe tera otstele. Alumine: toorik puuritakse ja purustatakse kaheks osaks.

Teine viis tera toorikust eraldamiseks on joonistada sellele kahe tera profiilid nii, et nende otsad puudutaksid. Nagu fotol näha, põhjustab profiilide lihvimine kahe tera eraldumist.

Oluline on saavutada kena ja sujuv raadius kohas, kus tang kohtub teraga. Hea viis saavutada see raadius kahe puuritud augu abil.

Omatehtud mall on mõeldud tera kalde kontrollimiseks. Kolm pilti näitavad selle disaini üksikasju. See on umbes 4 tolli pikk ja 1 1/2 lai. On oluline, et ühendus ise oleks tehtud eraldi ja tera serv saaks täielikult mõõteseadme põhja minna

Pärast tera eraldamist metalltoorist lihvitakse selle profiil ettevaatlikult alla tõmmatud jooneni. Profiili lihvimiseks on hea kasutada kõvaketaslihvijat, kuid poolmäärdunud keraamilised lint, näiteks lintlihvmasinal Norton SG Hogger, eemaldavad liigse terase neli korda kiiremini. Peale kaldlihvimisprotsessi jäävad alati alles poolrasvased teibid, mida on hea kasutada profiili lihvimisel.

Lihvimiskalded

Mis tahes tüüpi tera lihvimisel on kaks etappi. Esimene eelneb tera kuumtöötlemisele ja teine ​​toimub pärast seda. Pärast kuumtöötlemist on kõige parem jätta umbes 20% terasest eemaldamiseks. Kui servad on liiga õhukesed, võivad need kõvenemise ajal kõverduda või praguneda. Kui jätate pärast kuumtöötlemist veidi materjali eemaldamiseks, on kõvenemine tera enda jaoks palju ohutum.

Terad võivad kõvenemise käigus deformeeruda ja deformeeruvad ning materjalivaru võimaldab neid hiljem lihvimise käigus välja sirutada. Lihvimine enne kuumtöötlusprotsessi ei pea olema täpne. Väikesed puudused eemaldatakse tavaliselt viimase lihvimisprotsessi käigus.

Lõikur, kes eemaldab lisatasu, alustab ristkülikukujulise terasprofiili töötlemisega ja annab sellele kiilukuju. Seda on võimalik saavutada erinevate meetoditega.

Faaside lihvimine kõval rattal

Metalli lisandite eemaldamist saab saavutada erinevate meetoditega. Parim ja laialdasemalt kasutatav meetod on lintlihvmasinaga töötamine, kasutades tasapinnalise tera jaoks tasapinda või uppunud tera jaoks rihmaratast.

Sama tööd saab teha ka veskiga, mida mõnikord nimetatakse ka tahkeks rattaks. See ratas jätab palju väikseid kriimustusi, mis tuleb seejärel käsitsi viili või viiliga või toitega lameda või disketi abil siluda. Foto näitab, kuidas autor töötleb omatehtud lihvimismasinal tera kaldpinda.

Nugade valmistamisega alustades oli mul ainult omatehtud kõvakettaga veski profileerimiseks ja karedaks kalduks. Esmalt silusin lõiketerad elastse kettataolise kinnitusega elektritrellil. Kuid peagi paigaldas ta vertikaalsele raamile elektrimootori ja kinnitas painduva ketta oma teljele horisontaalsesse asendisse.

Lihvimismasina esiküljel oleval fotol on teljele paigaldatud padrun koos smirgelketta kinnitusega. Paremal on tera lihvimis-/silumisoperatsioon.

See võimaldas mul mõlema käega tera asendit kontrollida ja oma tegemistest selgelt näha. Rikkusin päris mitu abrasiivset ketast, surudes need vastu terade külgi, kus kettad servadesse lõikasid. Sellises olukorras oleks hea pööratav mootor. Enne lintlihvija ostmist valmistasin nii umbes kolmsada nuga.

Kui ma oma esimest lintlihvijat ehitasin, kasutasin lihvlintide säästmiseks lihvketast ainult teraprofiilide jämedaks lihvimiseks. Ajapuudus tegi aga minu lintide pealt kokkuhoiule lõpu. See kokkuhoid tundus tobe, kui hindasin oma aega rahas.

Kaldnurkade täpseks käsitlemiseks on vaja uusi teravaid teipe. Paljud algajate seas levinud lihvimisvead on põhjustatud rasvaste lintide kasutamisest. Nõustuge sellega, et iga jahinuga maksab teile vähemalt kaheks uueks lindiks. Ja Bowie noa loomiseks on vaja kuni viit sellist linti.

Kui teid segab nugade valmistamise materjalide hind, on nüüd aeg oma plaanid üle vaadata. Materjalid loetakse tasuta, kui lisate nende maksumuse oma toote hinna sisse. Selgub, et klient maksab teie materjali eest. Kulud võetakse teilt ainult siis, kui te ei saa oma nuga müüa.

Lame lihvimine

Tasast pinda on lintlihvmasinaga suhteliselt lihtne luua. Seda on lihvkettal palju keerulisem teha. Kiilu tegemiseks peate tegema mitu erinevat "rada", seejärel tuleb need ketaslihvija või -viili abil tasandada üheks teraspinnaks.

Tera märgistamiseks enne iga uut liivataset kasutage punast veekindlat markerit. Kasutan tera karedustamiseks 60, seejärel lülitun 120-le, et anda sellele enne kuumtöötlemist hea poleerimine. Töö edenemise jälgimiseks kasutage OptiVISORit või mõnda muud pea külge kinnitatavat suurendusklaasi. Punasel tindil on selgelt näha kõik lihvimisest jäänud kriimud. Kontrollige hea valgustuse korral selliseid jääkkriimustusi. Kontrollige tera otsast tanguni ja seejärel terast taha. Tasapinnalist lihvimist on lihtsam teha tasase platvormiga lintlihvmasinas (vt fotot).

Lihvimise jada:

1) Kontrollige tera profiili uuesti, et tuvastada vigu.

2) Serva paksuse määramiseks tõmban kaks joont, mille vahe on ligikaudu 1/32 tolli. Selle jooneni lihvimine mõlemal küljel tagab ligikaudu õige serva paksuse, mis kaitseb tera kõvenemise ajal. Kui kalded vähendatakse õhukeseks, peaaegu teravaks servaks, võivad need kõvenemisel praguneda või deformeeruda. Fotol on kaks võimalust keskjoone rakendamiseks.

3) Märkige tera külgedele, kus kalded peaksid lõppema. Seda asukohta nimetatakse mõnikord laskumislihviks või lõpp-punktiks.

4) Lihvige tasast kaldpinda umbes 45 kraadi võrra allapoole märgitud jooneni tera mõlemal küljel.

Tera tagaküljele on raadiuse loomiseks kasutatud keskmist Crystalon kivi, mis on aastatepikkuse kasutuse järel jätnud märgatavaid süvendeid. Kui soon kuludes liiga laiaks läheb, alusta teist.Kivi määrimiseks kasutage lõhnatut petrooleumi või lambiõli.

5) Seejärel lihvige tera pikkuses rida madalaid sooni või rööpaid, kuni kaldpinna laius on määratletud ja üsna tasane. Teine meetod: töötades saate anda terale kumera kuju. Kasutage sirget serva, et kontrollida tasapinnalise või kumera lihvimise edenemist. Kui lihvimine teie jaoks ei tööta, harjutage pehmemal terasel.

6) Lihvimisel proovige mitte minna kaugemale tõmmatud joontest, mis tähistavad selle lõpp-punkti. Samuti ärge lihvige liiga kõrgele tahapoole, et te ei muudaks seda õhemaks, kui soovite.

7) Lihvige tera ühel küljel mitu käiku ja seejärel tehke sama tööd teisel pool. See jaotab pinge kogu tera ulatuses ühtlasemalt. Kui eemaldate kõigepealt tera ühelt küljelt kogu liigse materjali ja seejärel liigute teisele poole, võib see põhjustada tera deformatsiooni.

8) Jällegi, ärge tehke serva enne kuumtöötlemist liiga õhukeseks. Jätke umbes 20% terasest eemaldamiseks. Eemaldage see varu pärast seda, kui tera on karastatud ja karastatud.

9) Pane kokku mall tera kiilu kontrollimiseks, puidust või muust materjalist (vt fotot). Kinnitage see mall noa tera külge, millel on vajalik kiil, keerake sisse tiivaseib ja asetage lõigatav tera mõõteseadmesse, et teha kindlaks, kas see on piisavalt õhuke.

10) Kui sul lintlihvmasinat pole, siis kasuta lihvkettast jäetud jälgede tasandamiseks smirgelketast. Kui lihvketas oli 36-40 karedusega, kasutage 80, seejärel 120 ja lõpuks 240 lihvketast. Sellest piisab, et liikuda edasi kuumtöötlusetappi. Isekleepuvaid kettaid kasutan disketi kinnitusel (vt pilti). Lõigake kettalt liigne materjal, see annab teile võimaluse töödelda üsna teravaid nurki.

11) Võite avastada, et teie tera on veidi kumer, kuid see on okei, kui see pole liiga paks.

12) Silu tera tagaosa või jäta see kandiliseks, kuid minu arvates tundub viimane variant veidi lõpetamata. Ma teen alati mannekeeni serva või lihtsalt tera tagaosa. Töötava noa seljaosa on ümar, kui see kõigepealt viilida ja seejärel soonega kivile poleerida. Foto näitab, kuidas ma kasutan keskmist Crystal-on kivi, millel on soon, et anda tera tagaküljele kena raadius.

13) Eemaldage peenikese kivi või liivapaberiga kõik serva lihvimisest jäänud kriimud, liigutades kivi või liivapaberit ricasso tera (tera ja tangu vahel) otsa ja tagasi. See eemaldab kõik "pinge tipud", mis võivad põhjustada serva pragunemist kõvenemise ajal. Karedate lihvimisjälgede, kriimustuste ja muude ebatasasuste olemasolu saab kontrollida küünega. Neid nimetatakse pingelisteks mägedeks. Karastamisel metallile avaldatav pinge võib põhjustada selle pingepunktis pragunemist ja seda tuleks vältida.

14) Ärge pange disketi ricasso-sse. Seda tuleks teha edasi õhuke teip peal tasane platvorm kas disketil või käsitsi nagu pildil näidatud. Fotol on näha, kuidas märja või kuiva paberitükk volditakse pooleks, surutakse klambritega terasplaadile ja ricassot lihvitakse käsitsi. See meetod võtab aega, kuid annab häid tulemusi, kui viimistlete 600-teralise paberiga.

15) Tee varre ja ricasso vaheline ühenduskoht kindlasti sujuvalt ümaraks. Jällegi kontrollige hoolikalt kogu tera. Nüüd on see kuumtöötluseks valmis.

Viiliga töötamine noa valmistamisel

Failiga töötamine viitab vana kool. See meetod muudab pinna äärmiselt tasaseks. See on väga kasulik oskus, mida õppida, kui sul pole lintlihvijat. Noa valmistamisel tehakse tera enne kuumtöötlemist viili abil tasaseks. Pärast karastamist ja karastamist on tera viili jaoks liiga kõva.

Peate võtma faili mõlemast otsast ja töötlema detaili, liigutades seda edasi-tagasi. Sellisel juhul jookseb fail kogu tera ulatuses. Fotol on näha tera töötlemine failiga.

Kui lükata viili ette, nagu tavatöös kombeks, lõikavad selle hambad sügavamale terasesse ja poleer muutub karedaks. Sujuvaks poleerimiseks on parem kasutada tavalist kaunistusviili. Ristlõikega viil eemaldab varud kiiremini, kuid jätab väikesed kõrgendatud kohad, mis tuleb vitsviiliga siluda.

Käsitsi lihvimine muudab ricasso tasaseks ja kriimuvabaks. Märg või kuiv liivapaber volditakse terasplaadil pooleks.Vedruklambrid hoiavad paberit äärtes paigal. Alustage 80–1 20 karedusega paberiga, seejärel peenemaks ja peenemaks, kuni saavutate soovitud viimistluse. Tavaliselt viimistleb autor tüki 600 karedusega paberil. Nii saab tüki lapikuks ja läikivaks teha, kui lamedat ketasmasinat pole.

Et vältida viili hammaste liiga sügavat lõikamist, peaksid teie liigutused olema kerged. Hoidke nõelariba alati käepärast ja kasutage seda viili hammaste puhastamiseks pärast paari liigutust. Kui hambad ummistuvad, võib see põhjustada pinna hõõrdumist ja lisab teile ainult tööd. Arvatakse, et viili katmine kriiditolmuga hoiab ära hammaste määrdumise. Proovisin mõlemat meetodit ja ei märganud suur vahe. See võib sõltuda töödeldava materjali tüübist.

Müügil on palju odavaid imporditud faile. Proovisin mõnda neist ja mõistsin, et see jäätmed raha. Hea kvaliteediga faile on mõistlik osta, kuid ma eelistan Nicholsoni kaubamärki. Aeg on raha ja nad töötavad kiiremini ja sujuvamalt.

Noa kuumtöötlus

Me kõik teame, et tsivilisatsioon poleks olnud võimalik, kui inimene poleks õppinud kasutama rauda ja terast sellisel määral, nagu seda tänapäeval tehakse. Teras on ainulaadne ja kasulik, kuna selle töötlemisel saab terast muuta erakordselt kõvaks, vetruvaks või suhteliselt pehmeks.

Lõikujatena saame soovitud terase saamiseks kasutada ekstreemseid kuumtöötluse vorme. Parim näide selle kohta on tera, mis on valikuliselt karastatud või valikuliselt karastatud. Selline tera võib olla erakordselt kõva servaga ja samal ajal taluda kuni 90 kraadist paindekatset. See saab võimalikuks, kui noa serv on kõva, tera keskosa vetruv ja selg suhteliselt pehme. Fotol on edukas paindekatse, mida demonstreeris Ed Caffrey.

Viilitöö: ohutuse huvides surutakse tera vastu tugilauda.

Kuumtöötlust võib kirjeldada kui metalli spetsiifilist, ajutist/temperatuurilist töötlemist, et saada konkreetne tugevus, elastsus või muud omadused. Tera kuumtöötlus on iga noa keskmes. Kuumtöötlemist peetakse edukaks, kui tera suudab teha ettenähtud tööd.

Kui tera on liiga pehme, ei hoia see servast kinni ja paindub kõval kasutamisel liiga palju. Kui see on liiga kõva, läheb see ka tavakasutusel katki. Kui nuga on korralikult kuumtöödeldud, ei ole selle tera liiga kõva ega liiga pehme. Parim on seda kindlaks teha katse-eksituse meetodil, võrreldes oma lõiketerasid uut tüüpi terasest valmistatud teradega või teradega, mis on läbinud tuntud kuumtöötluse.

Montana sepp Ed Caffrey demonstreerib Dave Brandoni töökojas selektiivse kuumtöödeldud tera tugevust.

Iga kuumtöötlusprotsess koosneb kolmest etapist: kuumutamine, jahutamine ja aeg. Iga väike temperatuurimuutus võib tulemust oluliselt mõjutada. Aja element on võib-olla kõige vähem oluline, kuid see on õige kombinatsioon aega ja temperatuuri on vaja kaasa toovate muutuste lõpuleviimiseks soovitud tulemusi. Igal terasel on oma ainulaadne aja/temperatuuri tsüklite kombinatsioon, mis annab suurepärase tugevuse ja lõikevõimega tera.

Noa võime serva hoida sõltub peaaegu täielikult selle suhteliselt kõrgest kõvadusest. Arvan, et 95% käsitööna valminud nugadest on Rockwelli kõvadusskaala järgi 57-61. Teatud tüüpi terase spetsiifilised legeerelemendid muudavad need tugevamaks kui muud sama kõvadusega terased.

Noa kasutusotstarve määrab selle maksimaalse lubatud kõvaduse.

Minult küsitakse sageli, mis tüüpi teras on parim või millist tüüpi ma eelistan. Tavaliselt vastan, et kõik oleneb termotöötlusest. Reeglina on terase tüübist olulisem sobiv kuumtöötlus. Õige kuumtöötluse korral toimib suhteliselt lihtne teras paremini kui rafineeritud teras, mida on valesti kuumtöödeldud. Olen seda korduvalt kontrollinud.

Psühholoogide sõnul mõjub läikiv tera lähivõitluses vaenlast demoraliseerivalt ja annab seeläbi sellise tera omanikule taktikalise eelise. Kui teil on analoogia põhjal vaja kasutada nuga, näiteks summutiga tulirelva, peaksite kindlasti eelistama jäätunud tera. See ei reeda omanikku oma säraga. Sama kehtib muidugi ka noa kasutamise kohta taktikaliste operatsioonide ajal tööriistana.

Tera pinna töötlemisel näitavad ettevõtted üles üha enam leidlikkust. Koos labade lihtsa matistamisega muutub oluliseks eelkõige metalli pinnakihi karastamine ja kaitse korrosiooni eest. Põhimõtteliselt eristatakse kahte meetodit: pinna muutmine mehaanilise töötlemise või katmise teel.

Tera pinna mehaanilise töötlemise tüübid.

Tera satiinviimistlus.

Satiinviimistlusel omandab metalli pind pintslite kasutamise või lihvimise tulemusena joonmustri. Mida jämedam on lihvimismaterjal, seda matisem pind tundub. Joonemustrit saab rakendada kui masinaga ja käsitsi. Näiteks liivapaberi kasutamine, nagu paljud käsitöölised teevad. Tera on mati tooniga, kuid samas peegeldab otsest päikesevalgust.

Tera lihvimine.

Ameeriklaste seas on see töötlemismeetod tuntud kui "kivipesu" (kividega pestud). Sel juhul tera sõna otseses mõttes pestakse või poleeritakse veerevate kivikeste ja lisatud lihvimismaterjalide abil. Nagu satiini puhul, määravad veerise suurus, abrasiiv ja lihvimise kestus pinna välimuse. See võib olla matt, ebaühtlase mustriga ja üsna vastupidav.

Terade lõhkamine.

Seda tüüpi töötlemine on kõige rohkem lihtsal viisil annab terale mati viimistluse. Kõrgsurve all olevad aine osakesed hajuvad üle tera pinna. Need osakesed võivad olla korund või klaas. Saadud hall varjund pind ja selle struktuur.

Korundpuhastus muudab pinna väga karedaks, mis soodustab rooste teket. Klaashelmed tihendavad pinda ja muudavad selle vastupidavamaks. Lõhkatud pinnad võivad nahka suhteliselt kiiresti kriimustada.

Tera pinnakatte tüübid.

Sellisel juhul kantakse tera pinnale erinevalt mehaanilisest töötlemisest ühe või teise materjali kiht. Olenevalt katte tüübist ei saa see anda pinnale mitte ainult mati tooni, vaid pakkuda ka täiendavat kaitset korrosiooni eest ja muuta pinna ülimalt kulumiskindlaks.

Katte maksumus võib olla väga erinev. Pulber- või lakkvärvid on suhteliselt odavad. Titaan-alumiiniumnitriid kõvast materjalist katted suurendavad oluliselt toote maksumust. Tuleb märkida, et mitte iga katmisviis ei sobi teradele.

Kui materjali temperatuur katmisprotseduuri ajal on kõrgem kui tera temperatuur, kaotab viimane oma kõvaduse. Seetõttu tuleks jälgida, et temperatuur liiga kõrgeks ei tõuseks. Tõenäoliselt ei kaitse sinamine tera rooste või kulumise eest. Seetõttu kasutatakse seda katmismeetodit tavaliselt nende terasetüüpide puhul, millest valmistatakse peamiselt bajonette ja odavaid nuge.

Tera pulber- ja lakivärvimine.

Võttes arvesse katete erinevaid omadusi, on alati vaja need valida sõltuvalt tera terase kvaliteedist ja selle taktikalise kasutuse profiilist. Pulber- ja lakkkatteid kasutatakse peamiselt korrosioonile vastuvõtlikel terassulamitel. Selliste katete kiht kaitseb täielikult teraspinda välismõjude eest.

Tera jääb muidugi alles nõrk koht. Kuna järgnevate protseduuride käigus kate eemaldatakse. Pärast seda on tera kergesti korrosioonile vastuvõtlik. Pulber- ja lakkvärvid ei ole seetõttu nii kulumiskindlad kui kõvast materjalist pinnakatted, kuid hinna poolest on need odavad meetodid sinakasroostetamiseks, kaitstes samal ajal neid korrosiooni eest.

Sellised ettevõtted nagu Chris Reeve Knifes, Baker Knife & Tool, Ontario, Cold Steel, Columbia River Knife & Tool on seda katmismeetodit kasutanud juba aastaid, kui nimetada vaid mõnda.

Levinumad pulbervärvi tüübid on epoksüpulber või teflon. Elektrostaatilise laengu tõttu kantakse tera pinnale pulbriosakesed. Seejärel paagutatakse need mõju all kõrge temperatuur. Kahjuks on kattekiht enamikul juhtudel üsna paks. Seetõttu näevad tera nurgad ja servad kohmakad välja.

Calgard on teatud tüüpi lakk. Seda kantakse pihustuspudeli abil tera pinnale. Lisaks saab kihi paksust vastavalt soovile muuta. Pärast laki pealekandmist asetatakse tera üheks tunniks 160 kraadise temperatuuriga ahju, kus lakiosakesed paagutatakse kõvaks kihiks.

Kõva kattega tera.

Kvaliteetsest roostevabast terasest teradega nugade puhul mängib korrosioonivastane kate teisejärgulist rolli. Seetõttu räägime siin pigem tera mati pinna kaitsmisest kulumise ja kriimustuste eest. 90ndate keskel tulid esimesed noatootjad selle peale, kasutades oma terade jaoks PVD-meetodit “Füüsikaline aurustamine-sadestamine” ehk vaakumkatte meetod.

Seda kasutatakse peamiselt instrumentide valmistamisel. Näiteks metallide ja väga kõvade materjalide lõikamiseks mõeldud pinnakatte lõikurite ja puuride jaoks. Või deformatsioonitehnoloogias metalltoorikute stantsimiseks, venitamiseks, painutamiseks ja pressimiseks.

Tavaliselt on sellel kattel kuldne toon. Kuid see võib olla ka must või hall. Tuntumad kõvakatted on titaansüsiniknitriid (TiCN), titaanalumiiniumnitriid (TiAIN) ja kroomnitriid (CrN).

Kõvade materjalide kate mitte ainult ei muuda pinda eriti vastupidavaks, vaid täidab ka mitte vähem oluline funktsioon, mida kasutavad vaid vähesed tootjad. Kattetööriistad pikendavad nende kasutusiga. Vara, mida saab kasutada ka noaterade jaoks.

Kui katta teritatud tera kõva materjaliga, pikeneb selle kasutusiga oluliselt. Katmisel on tera teravus veidi, kuid siiski märgatavalt vähenenud. Seda saab kompenseerida ühepoolselt. Sellisel juhul jääb tera teisele küljele kõva kattekiht. Järgnevate teritamiste ajal peaksite pidevalt tagama, et töödeldakse alati sama tera külge.

Põhineb raamatu “Kaasaegsed võitlusnoad” materjalidel.
D. Paul.