Prantsuse moemaja. Prantsusmaa vanimate moemajade lühiajalugu
Septembris 1939 Algas Teine maailmasõda, mis ei mõjutanud moodi vähem kui esimene.
Esimest korda ei töötanud naised mitte ainult tagalas meestega võrdselt, vaid võitlesid ka eesotsas. Ja nagu mehed, panevad naised selga sõjaväevormi.
Kõigis sõjas osalenud riikides võeti kasutusele meetmed tarbimise normeerimiseks – toitu, kütust, kangaid ja riideid jagati kaartide ja kupongidega.
Esmatarbekaupade puudumine ja karmid elutingimused tõid kaasa kostüümi lihtsustumise, multifunktsionaalsete rõivavormide tekkimise, materjali kokkuhoiu ja "isetehtud" moe.
Kombineeritud mudelid tulid moodi, kui mitmest vanast kleidist tehti üks uus. Sõjaaegsetes mudelites ilmus palju konstruktsiooni detaile - koketid, pistikkiilud, mis olid valmistatud erinevast kangast.
Üks militaarmoe sümboleid oli turban, mida valmistati väga erinevatest materjalidest. Seda oli äärmiselt lihtne valmistada ja see varjas juuste puudumist.
Sõjaaegsetest naisterõivastest olid kõige defitsiitsemad sukad (just sel ajal levis suvekingade kandmine paljajalu, ilma sukkade ja sokkideta)
Samal ajal lühenesid oluliselt seelikud, läksid õlad laiemaks, vöökoht pingutati vööga. Kleitide ja ülikondade sõjaaegne siluett oli X-tähe kujul, mantel aga ristküliku kujuline.
Kõigist raskustest hoolimata allus sõjaaegne mood siiski ansambli nõuetele. Kleiti või kostüümi tuleb kanda sobiva peakatte ja kinnastega.
Moeajakirjad lõid energilise, hoolitsetud, kauni ja truu tüdruksõbra kuvandi, mis pidi tugevdama sõdurite moraali._
Sõja ajal jätkasid tööd peaaegu kõik moemajad. Prantsuse Couturiersi kollektsioonid olid ekstravagantsed mudelid, mis olid mõeldud peamiselt ekspordiks Ameerika Ühendriikidesse.
"Kasulik" plaan normeeris kangaste ja materjalide tarbimist, kontrollis õmblusettevõtteid, rõivaste kvaliteeti ja hindu. Alguses kontrollis valitsus 50% ja seejärel kõik 85 tekstiili- ja rõivaettevõtet. Selle kava raames võeti kasutusele rõivakupongid.
Anti välja lisamäärused, mis kontrollisid kanga kogust, keelustasid tikandid ja litrite kaunistused.
Kangaste ja riiete nappus sundis paljusid ise õmblema. Sõja ajal anti välja palju brošüüre ja ajakirju, mis sisaldasid üksikasjalikke soovitusi, kuidas vanu riideid ümber teha, mütsi uuendada või kampsunit kududa loosungi all "tee, mis sul on, ja paranda ära"
"moe teater" Kõrgmoe raskeimad ajad saabusid pärast vabanemist. Haute couture majadel olid rasked ajad – kangaid nappis, mudelid olid kehvasti välja müüdud.
"Vabastumise mood" ei pakkunud midagi uut. Ja nendes ebasoodsates tingimustes viidi Pariisi moele taas tähelepanu tõmbamiseks läbi projekt "t.m", milles osalesid kõik moemajad.
Siis sündis idee luua kollektsioon mastaabis – nukkudel.
Kevad/suvi 1945 kollektsioon valmistati ja eksponeeriti 200 nukul kõrgusega 68,5 cm.Nukud olid traatraamiga korpuse ja kipspeaga.
Nukkude visandid töötas välja kunstnik Eliana Bonabelle, tegi kunstnik Jean Saint-Martin ja pead valas tema töökojas katalaani skulptor Joan Reboul. Nendele nukkudele õmbles iga moemaja mantlite, ülikondade, päeva- ja õhtukleitide mudeleid; selleks kasutati eelmiste kollektsioonide kangajääke, kooti spetsiaalseid kangaid.
Igale nukule õmmeldi siidist aluspesu, valmistati mütse, kingi, kotte ja ehteid (kuulsate juveelifirmade Cartier ja Van Cleef ning Arpel poolt). Lavastuse kujundasid Jean Cocteau ja Christian Berard.
seda näitust külastas umbes 100 tuhat inimest, seejärel läks ta ringreisile Euroopas ja Ameerika Ühendriikides.
Pierre Balmain
Peaaegu kõik couturierid 1950. aastatel. töötas New Look stiilis.
Juba 1947. aastal muutsid kõik moemajad Diorit järgides siluetti ja pikendasid seelikuid.
Moetrende arendasid enne sõda kuulsad kõrgmoemajad (Lanvin, Nina Ricci, Jacques Fat) ja äsja avatud majad (Pierre Balmain, Hubert de Givenchy, Pierre Cardin, Ted Lapidus ”, “Madame Carvin”, mis on spetsialiseerunud klientide mudelitele väikest kasvu).
Vaatamata soodsale majandusolukorrale lõpetasid mõned "vanad" kõrgmoe majad oma tegevuse: Worth (1953), Pa-ken (1956), Edward Molinet (1950), "Robert Piguet" (1951), " Schiaparelli" (aastal 1954).
Üks 1950. aastate "suuri" moemaju. sai Pierre Balmaini maja. Selle looja P. Balmain sündis 1914. aastal Savoys. P. Balmain näitas lapsepõlvest peale üles huvi kunsti vastu, õppis Pariisi Kaunite Kunstide Koolis arhitektuuri ja joonistas (R. Piguet'le) müügiks mõeldud makettide visandeid.
Aastatel 1934-1939. P. Balmain töötas E. Molineti juures, sõja alguses ajas sõjaväes.
Pärast allaandmist leidis ta Lucien Lelongi majas assistendina. 1945. aastal lahkus ta Lelongist ja avas omal kulul kõrgmoe maja. Esimesel moeetendusel näitas Balmain pikki kleite, millel on rõhutatud vöökoht ja laienevad seelikud, mis sarnanevad Diori New Lookiga.
See naiselik ja elegantne stiil tõi talle edu. 1951. aastal avas ta New Yorgis moemaja.
Aastatel 1952-1953 Sweet Madam kollektsioon oli väga edukas, eriti meeldis see Ameerika klientidele.
Pierre Balmaini maja riietas Hollywoodi filmistaare ja Ameerika miljonäre.
Balmainile ei meeldinud katsed vormi ja siluetiga, keskendudes luksuslikule dekoorile – tema stiili eristas Diori mudelitest suur hulk tikandeid, kaunistusi ja keerulisi tekstuure.
1937. aastal asutatud Jacques Fat oli edukas ka Ameerika klientide seas, Jacques Fat sündis 1912. aastal Maisons-Lafitte’is.
Tal oli kaubandusharidus ja ta töötas Pariisi börsil maaklerina. Pärast sõjaväeteenistust asus J. Fat tegelema mütside modelleerimisega (1930ndatel aitas paljudel hädas meisterdaja oskus – nõudlus mütside järele oli suur, kuna peakate oli kostüümi asendamatu osa).
1937. aastal korraldas J. Fat oma kahetoalises korteris haute couture kollektsiooni esimese näituse.
1939. aastal pakkus ta New Looki aimates kitsa vöökoha ja puhvis seelikutega modelle.
J. Fatist sai sõja ajal üks juhtivaid Pariisi kulleritest, kes jätkas tööd okupeeritud Pariisis ning osales projektis Theatre of Fashion.
Pärast sõda sai "Jacques Fatist" kuulus kõrgmoe maja. 1948. aastal tutvustas J. Fat USA-s valmisrõivaste sarja.
Loorimudeleid eristasid skulpturaalsed vormid ja ilmekad siluetid.
Veili originaalsesse ja elegantsesse tualetti riietatud naist oli võimatu mitte märgata, nii et filmitähed armusid tema stiili.
J. Fat suri 1954. aastal leukeemiasse.
K. Diori "New Look".
Uus stiil sündis 12. veebruaril 1947, mil toimus äsja avatud Christian Diori Maja kollektsiooni esimene näitus.
Selle kõrgmoemaja kollektsioonide loojaks oli 42-aastane K. Dior. Christian Dior sündis 1905. aastal Normandias Granville'is.
Tema isa Maurice Dior omas keemiliste väetiste tehast ja tema ema oli elegantne Belle Epoque'i daam.
Diori ema on alati jäänud ilu ja elegantsi standardiks. Alates lapsepõlvest tundis ta kunstihuvilist, mõtles endale ja õdedele välja maskeraadikostüümid, kuid isa tahtis teda näha oma ettevõtte järglasena.
1910. aastate alguses kolis pere Pariisi, kus K. Dior õppis vanemate palvel Diplomaatide Akadeemias, kuid veetis kogu aja kunstnike ateljeedes.
Seetõttu leiti kompromisslahendus – isa lubas tal avada kunstigalerii.
1928. aastal avas K. Dior koos J. Bolzhaniga galerii, kus olid S. Dali, J. Miro, J. de Chirico, J. Braque'i, M. Utrillo, K. Berari, P. Tšelištševi jt maalid. eksponeeritud.
Kuid algas "Suur depressioon" – Diori isa läks pankrotti, kaotades oma tehase ja kinnistu Granville'is.
Rahalisest toetusest ilma jäänud Dior oli peagi sunnitud oma galeriid sulgema (1932. aastal avas ta koos P. Kohliga veel ühe), jäi ilma elatist ja haigestus tuberkuloosi.
1934. aastal pääses ta sõprade abiga Hispaaniasse ja oli seal umbes aasta ravil.
Kui ta 1935. aastal Pariisi naasis, soovitas tema sõber C. Berard, kes töötas neil aastatel edukalt moeillustraatorina, Dioril proovida moemajade jaoks visandada.
Diorile endalegi ootamatult hakkas see kergemeelne amet korrapärast sissetulekut tooma.
Ta joonistas kuulsate kübarate Agnes ja K. Saint-Cyr kübarate visandeid, tegi koostööd ajalehe Le Figaro moeosakonnaga. 1938. aastal sai K. Dior tööle Robert Piguet’ moemajja. Sõja alguses mobiliseeriti Dior ja teenis umbes aasta 1. kategooria sõdurina - kaevas kaevikuid.
Pärast alistumist läks ta Lõuna-Prantsusmaale, kus elasid tema isa, õde ja endine majapidajanna, kes andis neile oma majas peavarju.
1941. aastal naasis ta Pariisi, kus sai tööd Lucien Lelongi majas ja töötas koos P. Balmainiga.
Tema modellid olid edukad, kuid L. Lelong ei lubanud Dioril sõjalise moe üldisest suunast liialt kõrvale kalduda.
Erimeelsused omanikuga viisid selleni, et 1945. aastal lahkus maja "Lucien Lelong" P. Balmainist ja asutas oma kõrgmoe maja.
Prantsusmaa astus sõtta Poola liitlasena 3. septembril 1939, kuulutades Saksamaale sõja. Kuid kuni 1940. aasta aprillini ei peetud läänerindel aktiivset sõjategevust – kestis nn "imelik sõda". 1940. aasta aprillis okupeerisid Saksa väed Taani ja alustasid Norra okupeerimist ning 10. mail tungisid ootamatult Belgia, Hollandi ja Luksemburgi territooriumile. Möödudes põhjast Prantsusmaaga kindlustatud piirist (“Maginot Line”), okupeerisid sakslased 14. juunil Pariisi. Pärast kapitulatsiooni 22. juunil 1940 jagati Prantsusmaa kaheks tsooniks: okupeeritud ja vabaks, mille territooriumil teostas võimu formaalselt okupatsioonivõimudega koostööd teinud Vichy valitsus. 1942. aasta mais ületas Saksa armee demarkatsioonijoone ja okupeeris vabatsooni.
“Kummalise sõja” ajal jätkasid tööd peaaegu kõik moemajad (1939. aastal sulgesid oma moemajad vaid C. Chanel ja M. Vionnet). Prantsuse kullerite kollektsioonid olid ekstravagantsed mudelid, mis olid mõeldud peamiselt ekspordiks Ameerika Ühendriikidesse. Lemmikvärvideks olid Prantsusmaa rahvusvärvid – punane, valge ja sinine. E. Schiaparelli esitles näiteks värvikomplekte "Foreign Legion Red" ja "Maginot Blue". Couturiers pakkus pommivarjenditele spetsiaalseid kombinesooni (R. Piguet,
Riis. 5.2.
E. Schiaparelli) (joon. 5.2). 1940. aasta mais, sakslaste tuleku ootuses paanika ajal, lahkusid paljud moemajad Pariisist: ühed suundusid läbi Lõuna-Prantsusmaa Londonisse (Charles Creed ja Edward Molinet), teised USA-sse (Mainbushe,
"Jacques Aim", "Charles James").
Lahkus ka E. Schiaparelli, kellel oli leping USA-s loengupidamiseks, kuid tema moemaja jäi Pariisi. Juudi päritolu tootjad kolisid Nice'i või USA-sse. Teised moemajad (Maggie Ruff, Lucien Lelong, Paquin, Jean Patou, Marcel Rocha, Nina Ricci, Jacques Fat, Cristobal Balenciaga, Worth) kolisid esmalt Biarizzisse ja Lyoni. Siis aga otsustas L. Lelong, kes oli aastatel 1936–1946 High Fashion Syndicate president, naasta okupeeritud Pariisi, nagu ta ütles, "kuradi suhu", kus ta pidi võitlema Saksa võimudega. kõrgmoe säilitamine Prantsusmaal.
Hitleri plaani järgi pidid Pariisi kõrgmoe majad kolima Berliini või Viini, et Kolmanda Reichi pealinnast saaks moepealinn. Saksamaa võimud arestisid Haute Couture Syndicate'i kontoris kõik mudelite ekspordiga seotud dokumendid. L. Lelongil õnnestus aga veenda okupatsioonivõimu, et kõrgmood saab eksisteerida vaid Pariisis, olles tihedalt seotud paljude ettevõtetega, kes tarnivad lina, kingi, ehteid, mütse, kindaid, pitsi, kotte, pandlaid, nööpe jne. mis on eksisteerinud alates 16. sajandist. See aitas päästa Pariisi 92 moemaja ja 112 000 oskustöölist Saksamaa Saksamaa tehaste sunnitöö eest. Kuna LShelong võitis kõrgmoemajadele mõningaid privileege materjalide ostmisel ja lisaks talongisüsteemile ka mudelite müügiõiguse, siis sõja ajal klientide arv ei vähenenud. Uuteks klientideks olid keskklassi ja musta turu tegelased, aga ka Saksa ohvitserid, kes ostsid oma naistele ja armukestele Pariisi modelle. Kollektsioonid olid palju väiksemad kui enne sõda (valmistada oli lubatud vaid 100 mudelit); lisaks piirasid Saksamaa võimud ühes mudelis kasutatava kanga kogust. Saksa sõjaväevormi meenutavaid mudeleid oli võimatu õmmelda. 1942. aastal otsustas Lelong korraldada näitusi Lyonis, kuhu võiks tulla kliente ka teistest riikidest – itaallased, šveitslased ja hispaanlased.
1942. aastal avati Pariisis uus kõrgmoemaja Madame Gre. Selle loojaks oli Germaine Krebs, kes jäi pärast Alike House'i sulgemist 1940. aastal tööta. Põgenes 1940. aasta mais Pariisist Lõuna-Prantsusmaale koos abikaasa ja tütrega, jäi ta ilma elatist, mistõttu ta tegi julge otsuse naasta okupeeritud Pariisi (ta oli juut) ja alustada seal uut äri. pseudonüüm nimi, mille tema abikaasa, vene kunstnik Sergei Tšerevkov kirjutas oma maalidele alla, - "Gre". Madame Grès, nagu ka tema eelkäija Alyx, pakkus suurepäraseid drapeeritud kleite, mis olid Prantsuse klientide seas populaarsed. Vaatamata oma ebakindlale positsioonile käitus Madame Gre sissetungijate suhtes trotslikult – ta keeldus teenimast Saksa ohvitseride armukesi. Kui ta oli sunnitud korraldama etendust Saksa ohvitseridele, näitas ta kleite ainult kolmes värvitoonis - sinine, punane ja valge, Prantsusmaa rahvusvärvid. Selle tulemusena suleti võimude poolt Madame Gre's House kangalimiidi ületamise tõttu. Seejärel õmmeldi Madame Gre kollektsiooni teistes moemajades. Kui ta riputas moemaja hoonele suure Lyoni siidist kolmevärvilise lipu, suleti see taas ja ta ise pidi põgenema Püreneedesse, kuna teda ähvardas arreteerimine. Madame Gré naasis Pariisi alles 1945. aastal.
Okupatsioonivõimud kehtestasid Prantsusmaal (juulis 1941) toidunormide ning kanga ja rõivaste normeerimise. Veebruaris 1941 võeti kasutusele esimesed meetmed kanga kasutamise kontrollimiseks rõivatehastes, aprillis 1942 - meetmed materjalide tarbimise vähendamiseks rõivaste valmistamisel: piirati seeliku pikkust ja pükste laiust, mittevajalikud detailid olid keelatud (näiteks mansetid pükstel) . Saksa võimud konfiskeerisid Prantsuse tehastest materjalivarud ja saatsid need Saksamaale või sundisid neid täitma Saksa sõjaväe tellimusi. Eriti halb oli kinganahk, mis sõjategevuse eest konfiskeeriti peaaegu kõik. Tsiviilelanikkonnale jalanõusid õmmelda polnud praktiliselt midagi – kasutati vanu autorehve, kummi, tsellofaani, vilti ning kanepist ja raffiast valmistatud köisi. Paljud mäletasid Prantsusmaa traditsioonilisi talupojajalatseid - puukingad ja õppisid nende valmistamist. Moodsad naised valmistasid kõrgete puidust või korgist taldadega kingi (platvormid või kiilud).
Moest on saanud prantslannade jaoks üks vastupanu vorme sissetungijatele. Võimud kutsusid kokku hoidma – prantslased püüdsid kasutada võimalikult palju kangast, et sakslased vähem saaksid. Vichy valitsus kutsus üles kandma tagasihoidlikke barette – prantslannad kandsid peas kujuteldamatuid kanga- ja tüllijääkidest, sulgedest ja puidulaastudest, ajalehepaberist ja papist valmistatud struktuure. 1942. aastal asendati ekstravagantsed mütsid praktilisemate ja mugavamate turbanidega. Pariisi naised kinnitasid sõja ajal oma staatust kui maailma elegantsemaid, flirtivamaid ja leidlikumaid naisi, luues sõna otseses mõttes eimillestki ekstravagantseid rõivaid ja kasutades säravat kosmeetikat (küünelakki sai osta näiteks igast apteegist). Sellele elementaarsele moele vastasid haute couture’i mudelid. Prantsuse moemajade väljakutsuvalt ekstravagantne stiil sõja ajal oli omamoodi moraalne vastulöök sissetungijatele. Pariisi kullerid lõid keelatud siidist ja erksavärvilisest viskoosist tohutute õlgade ja eesriietega mudeleid, keerukaid turbaneid (näiteks kuulsa kingimeistri Paulette'i mudelid). Moemajad pakkusid mudeleid "talupoja" stiilis, keskaegsete ja Ladina-Ameerika motiividega (Maja "Paken"). Kõige ekstravagantsemad olid E. Schiaparelli modellid. Näiteks 1939. aastal pakkus ta mantlit, mille nööpidega oli kujutatud tähte S (esimesed logoga nööbid).
Juunis 1944 algas liitlasvägede angloameerika vägede dessant Normandias - augustis vabastasid nad koos vastupanuarmeega Pariisi. Vabanemisjärgne mood arendas edasi sõjaaegseid stiile, kuid seelikud muutusid veelgi lühemaks, õlad laiemaks ning soengud ja turbanid kõrgemad. Moe tulid isamaalised motiivid - kolmevärvilise triibuga kangad, kolmevärvilised tikandid ja paelrosettid, kõrge krooniga mütsid, mis meenutavad Früügia mütsi - üks vabariigi sümboleid.
Pärast Vabastamist hakkas taas ilmuma ajakiri Vogue, mida okupatsiooniajal polnud ilmunud. Sõja ajal Prantsuse moeajakirjad fotosid ei trükkinud (filmi ja reaktiive ei olnud piisavalt) – ainult käsitsi joonistatud illustratsioone.
Ta on kiire ja tark, enesekindel ja iseseisev. Kuid selles iseseisvuses pole aimugi väljakutsest ega protestist. Vastupidi, ta austab sajanditevanuseid traditsioone ja hindab kõrgeimat meisterlikkust, mis piirneb kunstiga. Aristokraatlik ja isemajandav, jätab maha peente aedade aroomi, laitmatu maitse, pehmest eksklusiivsest nahast ja naturaalsest siidist kootud luksusliku rongi. See on Hermese naise kujutis ja see on legendaarse Prantsuse moemaja DNA.
Sportlik šikk ehk "nahk, sport ja rafineeritud elegantsi traditsioon"
Selle ajalugu algas 1837. aastal Pariisis hobumeeskondade valmistamise töökojaga, mis teenindas ainult Euroopa aadli esindajaid. Ettevõtte asutas Thierry Hermes. Seejärel antakse nahaäri põlvest põlve edasi, säilitades laitmatu kvaliteedi traditsioone, laiendades silmaringi ja mitmekordistades moepärandit. Juba 1900. aastatel hakkas ettevõte välja töötama kõike ratsutamiseks vajalikku, alates tippspordirõivastest kuni aksessuaarideni. Legendaarset maja peetakse õigustatult spordimoe, kui mitte sportliku šiki rajajaks - stiil, mis kõlab tänapäeval nii asjakohaselt, ilma milleta ei saa hakkama ükski moeshow, stiil, mis on kindlalt tänapäeva ellu sisenenud.
Erinevatel eksisteerimisaastatel juhtisid ettevõtet Ermese lähedased ja kaugemad sugulased. Moepärandi üks märkimisväärsemaid tegelasi oli aga Thierry Emil-Maurice Hermesi lapselaps. Tänu tema diplomaatilisele oskusele tarnib ettevõte 1914. aastal sadulaid Tsaari-Venemaa keiserlikule õukonnale. Tänu tema armastusele ja tähelepanule naise vastu ilmus 1922. aastal esimene naiste nahkkott Hermes, kuulsa Kelly koti eellane. Tänu reisikirele, nahale, tuuakse ettevõtte põhimaterjal ─ erakordse kvaliteediga Pariisi üle kogu maailma. 1930. aastad on brändi jaoks suurepäraste ideede poolest rikkaimad. Just sel perioodil töötas Hermes välja mitmeid legendaarseid tooteid, mis said moemaja tunnusmärgiks ja on ka tänapäevani moehitid. Just siis sõnastati kaubamärgi põhiidee: "Nahk, sport ja rafineeritud elegantsi traditsioon."
Tõmblukuga või Hermes-kinnisega nahktagi
Tänapäeval on raske ette kujutada kaasaegseid riideid, kingi ja aksessuaare ilma sellise detailita nagu tavaline tõmblukk. Kuid 1914. aastal ei mõelnud keegi seda mehhanismi sel viisil kasutada. Nähes tõmblukku Kanadas esimest korda, ostab Emil-Maurice oma järgmisel tööreisil Rootsi leiutajalt kohe õigused kasutada tõmblukku nahktoodetes ja rõivastes. Nii saab temast esimene inimene Prantsusmaal, kes selle mehhanismi kasutusele võttis. Ja kuigi välk pole hobumeeskondade valmistamisel kõige vajalikum atribuut, mõistab Emile-Maurice, et autod asendavad lõpuks hobused.
Nii toodab Hermes 1918. aastal oma esimese legendaarse eseme – esimese lukuga nahast golfijope (muide, isiklikult Walesi printsile). Edaspidi ülistavad tõmblukuga nahkkohvrid uut mehhanismi ja autoriõiguste omanikfirmat ning prantslased kutsuvad tõmblukku veel kauaks "Ermès zipperiks". Sügis-talvel 2016-2017 hooajal meenutab meestesarja loovjuht Veronik Nishanyan taas seda pärandit, kasutades elegantsetel meeste jopedel topelttõmblukke. Ja kuigi moemaja pole veel ühe kuulsa asja looja - bomber jope ─ Hermes bomber jakid on spordi luksuse ja igapäevase elegantsi parimate traditsioonide sümbol.
Legendaarsed kotid
Hermese kotid on omaette peatükk maailma moe ajaloos ja maja üks peamisi väärtusi. Iga ese on ainulaadne, igaüks on meistriteos, kõrgeima meisterlikkuse ja traditsioonide kehastus. Kõik ikoonilised Hermese käekotid on valmistatud käsitööna. Ühe koti valmistamine võtab aega 18-24 tundi. Et saada selliste ikooniliste kottide nagu Kelly Bag või Birkin omanikuks, tuleb esitada avaldus Hermesile ja oodata oma järjekorda vähemalt kaks aastat. Pole üllatav, et asi, mille naine nii kallilt sai, teeb temast selle sõna igas mõttes automaatselt edu ja õitsengu kehastuse.
Kelly Bag ehk tõelistele daamidele mõeldud kott sai tuntuks tänu oma armukesele Grace Kellyle, Hollywoodi filmistaarile, kes sai kuulsaks mitte ainult oma kanoonilise välimuse, vaid ka laitmatu maitse poolest. Ajakirjas Life avaldatud foto stiiliikoonist levis hetkega üle maailma ning Hermese kott, millega Monaco printsess oma ümarat kõhtu pikantselt katta püüdis, sai kohe miljonite naiste ihaldusobjektiks. Kott loodi 1935. aastal ja kandis hoopis teist nime, kuid sai tuntuks "Kelly kotina" alles 1956. aastal. Hiljem tekitas Kelly Bagi populaarsus kõikvõimalikke parafraase, mitte ainult väljaspool maja, vaid ka sees. Nii loodi Kelly Mini Pochette, Kelly Sellier ja juba Jean-Paul Gaultier' päevil Kelly Flat. Kaasaegne mudel on valmistatud erinevatest versioonidest, mis erinevad suuruse, proportsioonide, disaini ja naha poolest, millest see on valmistatud. Nahavalik on suurepärane ─ traditsioonilisest vasikanahast eksootilise jaanalinnu, iguaani, alligaatorini. Aksessuaarid võivad olla valmistatud ka väärismetallidest. Seega algab koti hind 4000 dollarist.
Edaspidi kasutab Hermese moemaja seda PR-käiku rohkem kui üks kord, mis osutus nii kaubamärgi kuvandile kui ka suureks eduks äritegevuses. 1969. aastal sündis Constance'i koti uus mudel. Ja kuna kott armus teise stiiliikooni Jacqueline Kennedysse, sai modell Onassisega abielus olnud Jacqueline'i uue nime järgi kohe nimeks O-Bag.
Kuulsa Birkini koti populaarsusega saab aga võrrelda väheseid asju. Moemaailm ei tea enam ikoonilisemat asja, mis sai nime, nagu võite arvata, anglo-prantsuse näitlejanna Jane Birkini auks. Ja nagu legendaarsete asjadega sageli juhtub, on ka nende loomise ajalugu ümbritsetud legendide ja erinevate versioonidega. Neist ühe väitel lendas Jane Hermese maja omanikuga samas lennukis ja kaebas kogemata rahakoti sisu maha, praktiliste naistekottide puudumise üle. Hermese juht soovitas näitlejannal kohe luua spetsiaalselt tema jaoks isikupärastatud kott, võttes arvesse staari kõiki soove. Nii sündis 1984. aastal järjekordne legendaarne Hermese kott ning sellest ajast peale pole elevus selle ümber vaibunud. Moeinimesed üle maailma seisavad endiselt legendi eest ja on nõus selle omamise eest maksma terve varanduse. Legend on hinnanguliselt 7000 eurost ja ulatub ... lõpmatuseni. Seni kõige kallim Birkin, mida Christieses 300 000 dollari eest müüakse, on valmistatud aristokraatlikult heledates toonides degradeerunud krokodillinahast ning raamitud valge kulla ja teemantdetailidega. Selle eelkäija, 18-karaadise valge kulla ja teemantidega punasest krokodillinahast mudel, müüdi 2016. aasta aprillis vaid 2000 dollari eest odavamalt.
Prantsusmaa on ammustest aegadest juhitud moesuundadest ja dikteerib meile oma stiili, rõivaste ja trendide reeglid. Ja me oleme prantsuse moesse nii armunud, et kas teadlikult või mitte, järgime kõiki selle juhiseid. Aga mis on temas nii erilist? Kui kaua on Prantsuse mood ülemaailmset moetööstust domineerinud? Vaatleme neid küsimusi üksikasjalikult.
Prantsuse moeajalugu
Paljud peavad Prantsusmaad vaieldamatuks trendiloojaks. Tema muutlik meeleolu on alati allunud teistele riikidele. Iidsetel aegadel avaldas kunstimaailm tavainimestele tohutut mõju, võtame näiteks Pompei väljakaevamised või kuulsate prantsuse kunstnike esinemised.
Prantsuse mood vallutas Euroopa kuningas Louis XIV ajal. Kogu maailm rõõmustas kuninglike kostüümide erksate värvide ja keeruka lõikega.
Erilise panuse andis maaliline mood siidi ja pitsi kasutuselevõtuga. Erilist luksust ja pompoossust andsid riietustele oskuslikud drapeeringud ja meeldejäävad kaunistused.
20. sajandi prantsuse mood on kuulus selle poolest, et naiste garderoobi on toodud meesterõivad: püksid, jakid, aga ka ranged lipsudega särgid. Kes aga alustas üleminekut romantismilt modernismile? Kõik teavad vastust – prantsuse disainer Coco Chanel! Iga kaasaegse naise garderoobis on see kindlasti olemas ja just see on tema suurepärane looming. Ärge unustage ka paljude poolt armastatud metallist ehteid ja ketil olevat kotti.
 |
 |
 |
Prantsuse moemaja - võlu ja elegants.
Mis sümboliseerib Prantsuse moodi, nagu kogu maailmale mittetuntud kaubamärgid! Christian Dior, Yves Saint Laurent, Roger Vivier, Jahn Poul Gautier, Chanel, Louis Vuitton, Givenchy – loetelu jätkub lõputult.
Prantsuse moeetendustel valitseb alati šikk ja rafineeritus! Disaineritele meeldib avalikkust hämmastada originaalsete siluettide, rikkalike värvide ja ebatavalise sisekujundusega.
Prantsuse moenädalat peetakse kogu maailma tähtsaimaks! Pariisi moenädal 2014 tõi kaasa palju unustamatuid trende. Eksootilised prindid Emanuel Ungarolt, vapustavad linnutiibadega kaunistatud põrandani ulatuvad kleidid Valentinol, kontrastsed värvikombinatsioonid Kenzolt, naiselikud detailid Nina Riccilt ja palju muid unikaalseid hitte.
Moedisainerid on välja selgitanud selle aasta põhivärvid – lavendel, kahvatusinine, kreemjas roosa, roheline ja sinine.
prantsuse tänavamood
Prantsusmaa elanike maitse-eelistusi riietuses on alati eristanud intellektuaalne võlu. On selge, et kõrgmoe catwalkide mõjul on suur tähtsus, kuid see on vaid mündi üks külg. Teid ei tasu sugugi üllatada prantslaste oskusest kombineerida asju, mis stiililt ei sobi. Näiteks soe mantel suvise T-särgiga on täiesti aktsepteeritav prantsuse välimus.
Pariisi tänavamoe kevad 2014 koosneb triibulistest kleitidest, ruudulistest särkidest, perforeeritud teksadest ja loomulikult üleni mustast look’ist (üleni mustas). Populaarne on kontrastne musta ja valge kombinatsioon. Prantslannad armastavad lihtsat disaini ja summutatud toone, kuid kihilisust ja aksessuaaride rohkust ei saa neilt ära võtta.
Kootud prantsuse mood vallutas kõik mahukate vormide ja ažuursete kudumitega. Prantsuse naised kombineerivad osavalt lahtisi kampsuneid kitsaste pükste või lühikeste seelikutega.
Prantsuse ülekaaluliste naiste mood sisaldab arvukalt uusimatele moesuundadele vastavaid tuunikaid, elegantseid kleite, pükse, särke ja kampsuneid.
Sukeldudes Prantsuse moemaailma, tunnete end nii graatsilise ja stiilsena, et muud trendid lakkavad lihtsalt olemast. Ja kõik sellepärast, et Prantsusmaa on mood!