Igor dadiani isiklik elu. Münchauseni naise isiklik moelooja

“Kui meilt nõutakse tööl sukkpükste kandmist, siis see on tööriietus! Maksame selle eest lisatasu! Ja üldiselt on riided olulised näiteks läbirääkimistel, kui kohtutakse riiete järgi, kuid ainult seni, kuni inimene räägib. Seetõttu arvan, et nagu koolilaste ühtne vormiriietus, sureb see uuendus peagi välja.

Lips riietes on kõige kasutum detail, Freudi jaoks aga falliline sümbol ja pealegi on see haruldane erootiline film, mida ilma sukkadeta teha. Seetõttu loodavad tšuvašši moeloojad, et uute riietumisreeglite kehtestamisega ei muutu elu valitsuse majas igavaks ja üksluiseks.

Aasta kleidi konkursi võitis tuntud Venemaa kuller Igor Dadiani suurejoonelise vitraažtööga Sinine lind.

Ja ka - osalemine Vene kultuuri päevadel Monte Carlos, kus Monaco vürstiperekond tema kostüüme imetles, Iisraeli teemandibörsi tellitud kollektsiooni loomine. Ja nii edasi...

Lisaks on Dadiani kostüümide looja kuuele Svetlana Družinina sarja "Paleepöörde saladused" ja Aleksandr Inšakovi märulifilmile "Malta rist".

Juba kaheteistkümnendat aastat elab kunstnik, põline moskvalane, Tšeboksaris ja väidab, et tšuvaši maast on saanud tema kodumaa.

Vene ajaleht: Igor Georgievitš, kuidas sa kinno sattusid?

Igor Dadiani: Kaheksa aastat tagasi kohtusin Orelis ühel iludusvõistlusel Svetlana Družininaga, ta oli žüriis. Talle meeldisid mu riided nii väga, et kuulus režissöör hüüdis "Braavo!" nagu põnevil tüdruk. Väga otsekohene inimene. Ajasime puhvetis juttu. Ja äkki, veidi hiljem, saan temalt stsenaariumi ja pakkumise saada filmi "Paleerevolutsioonide saladused" kunstnikuks. Muidugi oli ta kohe nõus.

Družinina avas mulle oma riietusruumi uksed. "Siin," ütles ta mulle. "Kõik on siin, alustades Midshipmenist. Kui teil õnnestub asjad korda seada, teeme koostööd."

Tublisin selles ajalooliste kostüümide meres õnnelikult. Kinos on väga huvitav töötada. Mõnikord peate tegema ebatavalisi otsuseid. Näiteks kord vajas Juri Solomini kangelane vuntsid. Minu juuksed sobisid ideaalselt nii värvilt kui tekstuurilt. Ma pidin oma juustest lahku minema.

RG: Ja ometi, esiteks oled sa kuller, ainulaadsete kleitide looja. Kas olete lapsepõlvest peale unistanud moeloojaks saamisest?

Dadiani: Absoluutselt mitte. Kuigi tajusin ilu juba varakult. Mäletan väga hästi, kuidas ma nelja-aastaselt nägin suure Sarah Monteliga filmi "Queen of Chanticleer". Tema ilu, kostüümid, laulud avaldasid mulle suurt muljet.

Ema tahtis, et ma oleksin samasugune arst nagu tema. Kaheksandas klassis soovitas ta mul surnukuuri minna. Miks mitte? Aga kui ma nägin hiiglaslikke vanne, kus laibad kloroformis vedelesid, olin nördinud tõrjuvast suhtumisest inimestesse, isegi elututesse.

Selle tulemusena lõpetasin NIIKhV Teaduste Akadeemia, 26-aastaselt sain pedagoogikateaduste kandidaadiks. Vanemad ütlesid – too kandidaat, võid teha mida tahad.

Siis tegin seda, mida tahtsin. Tõenäoliselt kahetsesid nad siis oma sõnu väga, sest esimese asjana tegin kõrva augu, panin jalga hiigelsuured püksid, haaremipüksid ja siis moekad "kosmilised" plastikprillid. Kui ta sellisel kujul oma vanemate ette ilmus, valitses vaikus.

Kuid see ei lõppenud sellega. Sisenesin GITISesse. Tõsi, ma ei lõpetanud, meie õpetaja, kuulus näitlejanna, ütles, et minu konkreetse välimusega näitlemisel oleks see liiga raske.

RG: Ja kuidas sa Tšeboksarsesse sattusid?

Dadiani: Esiteks kolisime abikaasaga perekondlikel põhjustel Mari Elule, kust ta pärit on. Seal kutsuti mind ootamatult õmblusfirmasse, töötasin nagu pagana. Ja siis puhkes 1998. aasta kriis ja kogu kogunenud raha kadus üleöö. Siis ütles naine: "Igor, miks mitte alustada oma äri?" Ja ma hakkasin oma mudeleid looma. Olin õnnelik, sest tegin lõpuks seda, mida armastan, ja sain selle eest palka.

Siis kutsus Nikolai Fedorov, kes oli tollal vabariigi president, mind Tšeboksaarju. Tšuvašias on imelised inimesed. Algul olin üksi täiesti võõras linnas. Siis saabus mu naine, ma kolisin oma vanemad. Ja nüüd ma ei lahku mujale - siin on mu ema ja isa hauad, tšuvaši maa on mulle täiesti omaseks saanud.

RG: Ma tean, et teie isa poolt olete Gruusia vanima vürstiperekonna esindaja, kes on seotud kuninganna Tamaraga, prints Murat Salome Dadiani abikaasa Nina Chavchavadze-Griboyedovaga. Mis vereliini su ema on? Ja üleüldse, mis on teie elus perekond?

Dadiani: Ema on ka sinivereline – vanast poola Potocki perekonnast. Ta oli mu sõber, parim ja ainus kogu maailmas. Isa oli väga karm inimene, mul polnud temaga kunagi lähedasi suhteid. Kuigi ta oli intellektuaal, suurepärane klaverimängija, oli tal euroopalik haridus. Enne revolutsiooni veetis paavst mitu aastat Pariisis.

Kasvasin üles pere lemmiklapsena. Mitte rikutud, vaid armastatud. Teate, lubadus ja vabadus on kaks suurt erinevust. Mul oli alati oma seisukoht ja mu vanemad kuulasid mind. See on väga oluline, kui räägite ja teid kuulatakse. Teine asi on see, et nad ei pruugi mu arvamust aktsepteerida, aga nad selgitasid alati, miks "ei".

Kui sain teada mõlema perekonna – Dadiani ja Potocki – lugudest, sai selgeks, miks mul oli lihtsalt võimatu seda või teist solvumist sooritada – “Ära austa nime!”. Ühesõnaga, olles õppinud perekonna ajalugu, sain ma oma elus kõigest aru.

"Ma olen kõrge mees ja teen ainult seda, mida

mis mulle meeldib"

Selle loosungi all tegutseb tuntud moelooja, ajaloolane ja moefilosoof.

Sel aastal tähistas oma 55. sünnipäeva silmapaistev disainer, stilist ja kostüümikunstnik Igor Dadiani.

Tema elu on ettearvamatu ja hämmastav. Oma moemaja eesotsas osaleb ta aktiivselt suurtes teatri- ja filmiprojektides, oli konkursside Miss Venemaa ja Venemaa ilu tunnustatud stilist. Lavastaja ja kostüümikunstnikuna õnnestus tal end ära märkida etendustes "Kirg itaalia keeles", "Tango päikeseloojangul", "Onari mõõk", aga ka ajalooliste filmide ja sarjade "Palee riigipöörete saladused", "Malta rist". " ja teised. Tugev nimekiri!

"Me elame edasi ... ja õmbleme!"

Igor Georgievich märgib huumoriga.

Kirg kino vastu jõudis kullerini tänu Svetlana Družininale. Olles kord kohtunud ühel iludusvõistlusel, kus režissöör oli žürii liikmete hulgas, otsustasid nad kindlalt uue projekti kallal töötada: Družininale meeldisid tema rõivad nii palju, et ta saatis talle peagi stsenaariumi ja pakkumise saada kunstnik filmile “Paleerevolutsioonide saladused”.

"Mul on kõik eranditult tõeline"

Sellest ajast on möödunud üsna palju aega ja filme on ilmunud üsna palju, kuid huvi artisti sellistes projektides osalemise vastu ei kustu. Vene majade tõeliste vanade interjööride taustal näevad Dadiani kostüümid tõelise kunstiteosena. Ja pole ka ime, sest kunstnik läheneb kõigele hinge ja asja tundmisega. Võib-olla sellepärast oli tal sõna otseses mõttes käsi ühes teises olulises projektis - ja asus Coco Chanelist rääkiva muusikali jaoks kostüüme looma. Ei mingeid kaunistusi – kõik on eranditult ehtne.

Kuulus disainer ammutab inspiratsiooni inimestelt:

"Ma vajan lõbu. Ma ise olen väga rõõmsameelne ja inimeste reaktsioon on minu jaoks omamoodi toite.

Ja pole vahet, kas see on silmade väljendus või terviklik pilt, mis mingil põhjusel silma hakkab. Couturier kogub oma "tegelaste" hoiupõrsasse kõige huvitavamad pildid.

“Riided on see, mis me sees oleme. See on kas kest, mida keegi ei lõhu, või kõigile ja kogu tuumale juurdepääsetav.

Couturier Igor Dadiani on kindel, et ükskõik mis kataklüsmid inimkonnaga ka ei juhtuks, püüab naine end alati ehtida. Tšeboksarys, moekunstniku, kostüümikunstniku, moeajaloolase Igor Dadiani moemajas lendavad kliendid mõnikord eralennukitega. Monaco vürstiperekond imetles tema kostüüme ja Iisraeli teemandibörs käskis tal luua kollektsioon. Igor Dadiani lõi mitu aastat 18. sajandi stiilis oma ilu ja keerukuse poolest ainulaadseid rõivaid Svetlana Družinina sarja “Paleerevolutsioonide saladused” filmidele. Rääkisime väljapaistva kulleriga sellest, mis on mood, miks riided pole enam lopsakad ja rikkalikult kaunistatud, kuidas valmivad ajaloolised filmid ja millised riided meid tulevikus ees ootavad.

Mood kui ajastu peegel

– Mood on sotsiaalne nähtus, see on seotud majanduse ja tööstusega. Varem teenindas 10 tuhat lõuendiseelikutes ja särkides pärisorja 10 aadlikku, kellel oli võimalus kanda rikkalikult kaunistatud kleite ja karusnahku. Rääkimata sellest, et kloostrites valmistati kuldtikandeid, pitse, helmestega tikandeid, klaashelmeid, viimistletud pärleid. Sest ainult nunnadel olid puhtad mõtted ja nad ei osanud kangale midagi majapidamist õmmelda.

– Ja mood peegeldab ajastut ja meeleolu. Teate küll, kui askeetlikud olid sõja ja sõjaeelsete aastate rõivad. On ettekujutus, et kui midagi tõsist juhtuma hakkab, on see eelaimdus õhus ja see peegeldub ka riietes. See muutub jäigemaks, korrektsemaks, ilma satsikuteta. Pidage meeles 1940. aastate moodi – väga ilus, allajoonitud, range. Ja pidage meeles, kuidas riided pärast sõda dramaatiliselt muutusid. Naised on väsinud õlgadega, liibuvates asjades kõndimisest. Tahtsid kohevaid seelikuid, korsette, vibusid, hunnikuid herneid, pööraseid värve - kanaari, roosa fuksia. Muutunud on ka kingad - ilmusid väikesed paadid, naastkontsad. Ma ei taha välja näha nagu prohvetlik lind, aga tänapäeva riided meenutavad mulle 1930. aastate lõpu sõjaeelseid riideid ja see hirmutab mind…

– Tänaseks on kõik ühtseks muutunud – disaineritel, kunstnikel pole enam rahvust, kõik on segamini. Kuid samal ajal riietuvad eurooplased teistmoodi kui ameeriklased. Ja ainult Venemaal sõidab naaritsakasukas naine trollibussis. Ainult kõrgetel kontsadel ja meigiga venelanna läheb prügikasti välja viima või lähimasse pagariärisse leivapätsi järele. Tõsi, mõnikord jõuab see soov “ilus olla” absurdini.

Tuleviku mood

– Täna pole keeruliste riiete jaoks aega ja ilmselt jääb seda tulevikus veelgi vähem. Nii et ühest küljest on ebatõenäoline, et midagi põhimõtteliselt muutub. Teisest küljest on vormiriietus ja värv muidugi erinevad. Aga kuidas see kõik muutub, on iseküsimus. Tänapäeval tahetakse ilusaid, moekaid, kuid samas praktilisi riideid. Ja nii, et ta hingab, nii et ta on hüpoallergeenne.

– Arvan, et tulevik on eelkõige sünteetilises kangas, mida on väga praktiline hooldada. Vaadake professionaalseid spordirõivaid - see on hästi pestud, hingav. Ja termopesu, mis muutub tänapäeval üha aktuaalsemaks, ei ole samuti täielikult looduslikest materjalidest valmistatud. Seega peame sünteetikaga leppima.

– Ilmuvad uuenduslikud kangad. Aga! Peate kohanema iga uue kangaga. Nüüd on holograafilised kangad, 3D kangas. Et saada sellest meistriteos kleit, pole teil vaja mingit erilist lõiget. Piisab kergest kinnitusest, kangas ise hakkab mängima. Peate lihtsalt mõistma, et selline materjal jätab inimeselt individuaalsuse, näod, holograafiline kangas muutub olulisemaks kui inimene, kes sellest riideid pani. Raam näib olevat isemajandav.

- Võib-olla on riided liibuvad või vastupidi, need on avarad. Või äkki muutuvad riided nagu kombinesoonid. Või äkki tuleb kataklüsm ja kõik algab otsast peale - mõnel lõuend, jämedalt õmmeldud särgid ja mõnel karusnahad. Aga olgu kuidas on, olen kindel, et naine jääb ilusaks, ettearvamatuks, armastavaks ja armastatuks. Seetõttu paneb isegi iga kombinesooniga armas võluv olend kuhugi vibu selga.

proovikabiini kuninganna

- Ma pärisin oma emalt ühe lihtsa, kuid hämmastava väljendi. Nüüd ütlevad kõik "loov", "moodne", "stiilne". Ja mu emal oli üks mõõt: "ilus või kole". Ja pole vahet, kui palju raha on. Kord lendas üks daam enda lennukiga minu juurde, ehmusin – kuidas sa saad nii maitsetult riides käia! Minu jaoks on oluline, et inimesed tuleksid mu riietusruumist välja, tundes end kuninganna või kuningana. See on tõeline iga inimese jaoks, olenemata tema suurusest ja puudustest.

- Peate lihtsalt arvestama oma miinustega ja töötama oma plusside kallal. Kui torso on pikk ja jalad lühikesed, pange selga lühike jope. Kui säärte vahel, vabandage, ruumi on palju, ärge kandke liibuvaid pükse. Siis on igaühel oma piir – üks saab endale lubada uskumatut dekoltee, teine ​​mitte. Ja mis puutub meestesse, siis keegi võib kõndida nagu paabulind, aga kellegi jaoks on lisanupp pesa peal juba kuritegu!

– Ja ärge püüdke raha säästa, ostes asja põhimõttel "kolm ühes". Mul on sellised kliendid: õmble midagi, mida saaksin tööl kanda, ja siis samaga teatrisse. Esiteks on teater konkreetne mõiste. Sa ei pea tulema Sovremennikusse, kandes naturaalseid karusnahku, teemante ja nii edasi. See pilt sobib hästi ooperi- ja balletiteatrite jaoks. No kui ikka "kolm ühes" tahaks, siis see on väljapääs - väike kleit ja aksessuaaridega topitud kott.

Tõde mädade seelikute kohta

– Natuke ajaloolisest kinost. Mul vedas Svetlana Družininaga koostööd teha, see on ääretult huvitav. Peate asuma selle inimese asemele, kes varem ülikondi õmbles. Mida ta mõtles? Kuidas ta kangaid valis? Kuidas ta õmbles? Sa pead teadma ajalugu. Siin on Pikul kirjas: "Ta kõndis" mädanenud "seelikutes." Ja minu jaoks on oluline mitte ainult teada, et tegemist on tärgeldatud alusseelikuga, vaid ka püüda kaadris edasi anda seda ainulaadset heli, mida see liikudes tekitas - krõbinat, mis sarnaneb kreekerite krõbina.

– Aga ajalooliste filmide tegemine on tänapäeval uskumatult keeruline – nii kallite projektidega saavad hakkama vähesed. Ühe keiserliku kleidi tegemiseks kulus mul 18 meetrit brokaati, kuus kuud tikiti kullaga. Või näiteks siidist taskurätikut Anna Ioannovnale tikiti kolm kuud käsitsi. Et kui Inna Tšurikova selle pisaraid pühkima näkku toob, näeme ainult silmi ja taskurätikut – mitte ostetud, vaid justkui sellest ajastust.

- Družinina õpetas mulle elus palju - kas teha või üldse mitte teha. Väike häkkimine tuleb varem või hiljem alati välja kõige ootamatumate asjade puhul. Kuid kui vaataja kuuleb “mädade” seelikute häält, kui ta näeb seda “päris” taskurätikut, kõiki neid pisiasju, tekib tal tõetunne - justkui satuks ta ise nende minevikukangelaste hulka.

Jelena Bobrova

Igor Dadiani kinkis Julia Yaremenkole oma autogrammiga pildi. Fotol tema ja Svetlana Družinina keisrinna kleidis Mosfilmi koridorides.

Vaatamata oma noorusele on moekunstnik Julia Yaremenkol juba hea erialane taust. Kuulsa moelooja Igor Dadiani meeskonnas osales ta Svetlana Družinina ajaloolise filmi “Vivat, Anna!” kostüümide väljatöötamisel. tsüklist “Paleepöörde saladused”. Moest ja eriala spetsiifikast, aga ka sellest, kuidas moedisaineritest saavad, meie vestlus.
Meie toimik
Julia Jaremenko sündis oma isa kodumaal Doni-äärses Rostovis. Tema ema õpetas koolis, isa oli elukutselt tuuker. Mõni aasta pärast tütre sündi kolis pere Tšuvašiasse, Julia läks kooli juba Tšeboksaris. 1994. aastal lõpetas ta kooli nr 53 hõbemedaliga.

- Tõenäoliselt meeldis teile lapsepõlvest saati õmmelda?
- Kaheksakümnendate lõpus oli palju erinevaid ringe, sealhulgas “Lõikamine ja õmblemine”. Põhitõdesid õpetati tüdrukutele ka koolis talgutundides. Tunnistan, et need tunnid ei olnud väga inspireerivad. No mitu põlle saab neile õmmelda? Üks või kaks, siis hakkab igav. Keerulisemaid asju siis millegipärast ei õpetatud. Üldiselt ei saa öelda, et ta oli kodune laps, kes veetis õhtuid õmblusmasina taga. Nii nagu kõik jooksid õues ringi, ronis ta koos poistega ringi ümberkaudsetel ehitusplatsidel ...
Mõned aastad tagasi sain teada, et mu emapoolne vanaisa, kes elas Tšeboksaris, oli hea rätsep, õmbles kõik sugulased ja naabrid. Kahjuks suri ta enne minu sündi.
- Kuidas valisite elukutse?
- Nüüd on sellega lihtsam, ülikoolid avavad vastuvõtu vastavatele erialadele. Eelmise sajandi üheksakümnendate keskel neid lihtsalt veel polnud. Arutlesin nii: selleks, et õppida tegema ilusaid riideid, pead seda teadma “seestpoolt”. Ma ei käinud koolis. Nad andsid ainult tehnilise baasi, aga ma tahtsin rohkem. Pedagoogilises Instituudis oli tehnoloogia- ja majandusteaduskond, kus muuhulgas õpetati rõivadisaineri eriala. Võib öelda, et hiljem Tšeboksaris “kasvas” sellest teaduskonnast välja kõrgem erialane õmblusharidus, nüüd koolitatakse siin nii tehnolooge kui rõivadisainereid. 1999. aastal sai ta töö-, majandus- ja joonistusõpetaja diplomi. Samas teadsin juba siis, et kooli ma ei lähe. Kuigi õpetamise praktikas tundus see päris hästi välja minevat, sain selgelt aru, et see pole minu asi. Tahtsin riietega töötada.
Mõistame tingimusi. Mis vahe on moeloojal ja moeloojal?
— Mitte midagi. Need on sama ameti kaks erinevat nime. Sõna “disainer” tuli läänest hiljem, see on universaalne: seal on rõivaste, interjööride, maastike kujundamine ... Elukutse venekeelsesse gradatsiooni kuuluvad näiteks moelooja ja moelooja. Nende erinevus seisneb ainult selles, mida spetsialist tõrjub: jooniselt või näiteks riidest ja silueti piirjoonest. Idee on aga alati esikohal. Tasapisi jõuame lääne tootmistehnoloogiani: antakse idee, moekunstnik töötab üldiste trendidega, mõeldakse välja kollektsioon, disainerid ja tehnoloogid tegelevad tehnilise poolega, töötavad pisiasjad ja detailid välja, siis tuleb tootmise kord. .
Kas mäletate oma esimest tellimust?
Jah, see oli 1999. aastal. Meil oli vaja kostüüme Lastekunstipalee tüdrukute tantsurühmale. Töörühma juht tuli sõprade soovitusel minu juurde, selgitas ülesande: hispaania flamenko esitamiseks on vaja kostüüme. See juba määras teatud tooni ja isegi värvilahenduse. Ma ütlesin: "Proovime."
— Kuidas sa Dadiani jõudsid?
See juhtus paar kuud pärast kooli lõpetamist. Töötasin eksperimentaaltöökojas "Pakha tere". Ma ise pole näinud teadet, et Igor Dadiani värbab abilisi. Üks mu kolleeg rääkis mulle sellest. Otsustasin proovida ja tuli intervjuule. Igor Grigorjevitš koos peadisainer Aleksei Mihhailovitš Potekhiniga vaatas minu tööd. Läbisin valiku veel 6-7 inimese seas. Töötasime välja konkreetsed stiilid antud teemal. Loovus Dadianis sai minu jaoks heaks kooliks. Lõppude lõpuks, kuidas oli üheksakümnendate lõpus isegi kõrgeim ateljee auaste? Moskvast “alla lastud” valmisstiilidest valis klient endale meelepärase, määrati rätsepakangas. Edasi töötasid lõikurid valmis mustritega. See süsteem on säilinud aastakümneid... Igor Dadiani Moemajas praktiseeriti juba siis teistsugust, individuaalset lähenemist. Kas teadsite, et paljudele inimestele lihtsalt ei sobi sümmeetriliselt õmmeldud riided, kuna ideaalseid figuurisid on väga harva. Enamikul juhtudel on keha vasakul ja paremal küljel väikesed ebaproportsioonid. Seda tuleb kostüümi tegemisel arvestada. Lisaks saab asja ideaalis figuurile istutada, aga inimest see ei maali. Miks siis seda üldse teha? Dadiani anne seisneb selles, et ülikonna abil õnnestub tal rõhutada kliendi isikupära.
— Räägi meile huvitavatest tellimustest...
— Mul on alati huvitav töötada teatri-, kontserdiriietega, sest need peaksid esialgu olema erakordsed, säravad ja pidulikud. Millegipärast saatis Igor Grigorjevitš mulle peaaegu kõik sellised korraldused. Mäletan, et tegin araabia kostüüme Ali Baba seiklustest rääkivale balletile. Üks eeldusi on, et need ei tohiks liikumist piirata. Kombineerisime püksid, seeliku ja drapeeringud üheks ülikonnaks, kuigi need näevad välja nagu eraldi kantud esemed. Minu arvates tuli see väga hästi välja.
Tsirkuseartistidel on oma nõudmised. Ühel päeval tulid meie juurde tsirkusekääbikud. Mingi häda juhtus nendega, vajasid uusi kostüüme. "Varustus," selgitasid nad, "ei tohiks olla lihtne, see peaks meenutama pesitsevat nukku: käsi liigub ja ühe eemaldatud ülikonna alla ilmub teine. Ja nii mitu korda." Riided oli vaja kujundada nii, et alumised kihid oleksid publikule nähtamatud. Lisaks kaaluge kinnitusdetailide süsteemi.
- Eelmisel aastal avaldas Svetlana Družinina Tšeboksarõ filmifestivalil filmi sarjast “Paleerevolutsioonide saladused” esitledes Igor Dadianile tänu.
— Töö kostüümidega filmile “Vivat, Anna!” kõndis 2005. aastal. Igor Grigorjevitš juhtis kogu projekti, temale kuulub suurem osa kunstilistest otsustest. Samal ajal jaotati üksikud sektsioonid tema abiliste vahel. Mul oli võimalus töötada keisrinna rõivaste kallal. Kokku õmmeldi neid üle kümne. Süžee käigus esines ta kas kroonimiskleidis (pildil), siis reisikleidis, siis kodukleidis. Mängis keisrinna Inna Tšurikova.
Kas ta tuli paigaldusele?
- Ei, meie läksime tema juurde Mosfilmi osaliselt õmmeldud rõivastega. Konkreetsus on siin järgmine: kostüüm peab vastama ajaloolistele kaanonitele, kuid meie kaasaegsed pole korsettidega harjunud. Näitlejal peaks nendes rõivastes mängimiseks lihtsalt piisavalt õhku olema. Seetõttu võetakse õmblemisel arvesse tema figuuri parameetreid. Sama lähenemine kostüümide valmistamisel kõigile peategelastele.
"Isegi fotolt on näha, et keisrinna kleidi õmblemine võttis palju aega ...
— Iga kostüümitüki muster on kordumatu. Klaashelmeste tikandid on valmistatud käsitsi.
- Kas sa suudad aru saada, mida mõtled?
- Tegelikult on tootmises õmblustsehh, ei tasu õmblejatelt leiba ära võtta. Samas jah, ma oskan õmmelda seda, mille välja mõtlesin. Õmbleja saab oma töö tulemusest aimu alles päris lõpus, moekunstnik näeb asja kõigis detailides aga juba kaalumise käigus. Minu ülesandeks on see mõttepilt reaalseks tõlkida, nimelt varustada õmbleja kõige vajalikuga, et miski üheski etapis ei takerduks.
- Nad ütlevad, et see oli paberil sujuv ... Kas juhtus, et tegite vea?
- Alguses, kui ma ei võtnud mõningaid pisiasju arvesse. Kangad võivad ju deformeeruda, pleekida, mureneda... Seda kõike tuleb teada. Lisaks sobib mõnele üks asi, teisele teine. Näiteks ei saa igaüks kanda siidist riideid. Mõned tunnevad end ebamugavalt. Tavaliselt pakume sel juhul muid kangaid või kasutame siidiasendajaid.
- Millised riided annavad loovusele rohkem ruumi: naiste, meeste või laste?
- (mõtleb) ... Mul on raske öelda. Enamasti pean muidugi töötama õiglase soo esindajatega, nemad muudavad asju tihedamini. Viimasel ajal on aga ilmunud palju mehi, kes samuti oma välimusest hoolivad ja moodi järgivad. Meeste riietus on erinev naiste omast, seda ei saa kaunistada ja vibusid riputada ei saa... Siin on hoopis teine ​​filosoofia. Lastega on huvitav töötada. Arvan, et moedisaineritele varustatakse praegu uusi kangaid ja uusi viise nende töötlemiseks.
- Millal tekkis tunne, et on aeg minna tasuta merereisile?
- 2006. aastal ärkas iseseisvusjanu. Ühest küljest on hea töötada kellegi teise järelevalve all - kõik riskid on selle inimese enda kanda. Igor Grigorjevitš ei piiranud oma loovust, kuid see oli, nagu öeldakse, antud teemal. Seletasin talle, et tahan oma äri teha, ta mõistis mind. Ta vormistas paberid ja hakkas eraettevõtjaks. Nüüd on mul oma meeskond.
- Tänapäeval viibib Tšeboksaris Saksamaa linna Bodenwerderi, parun Münchauseni sünnikoha, delegatsioon. Tema viibimise programm sisaldab kohtumist Münchauseni täiskasvanute ja laste klubidega. Kas teete koostööd ka "Münchausenidega"?
- Jah. Kuidagi joonistasid lastekunstikooli lapsed Münchauseni koos naise ja lastega. Need joonised jõudsid Saksamaale. Sakslased olid üllatunud, sest parun polnud kunagi abielus olnud. Novocheboksary elanikud selgitasid, et neil on maailma kõige tõesemast jutustajast kahju, sest ta oli nii üksildane. Nii sündiski idee, et Munchausen ilmub kõikidel üritustel mitte üksi, vaid koos oma naisega. Võtsin endale kohustuse leiutada ja teha talle riietus.
Kas õmblete ise kodus?
- Mõnikord valmistan midagi kingituseks. Kui ma näen, et mingi asi mulle meeldib ja inimene on sellega rahul, siis olen väga rahul. Näiteks meeldib mulle üllatada oma venna naist. Stani-Slav satub oma perega Tšeboksarysse harva. Ta on allveelaevaarst, lõpetanud sõjaväemeditsiini akadeemia ja teenib Vaikse ookeani laevastikus.