Peeter Suure ajastu moe esitlus. Moerevolutsioon: miks pidi Peeter I venelasi riidesse panema?

Meie veebikeskkond - Venemaal kandsid kuni 18. sajandini endiselt kõik ühiskonna tasandid traditsioonilist vene kostüümi ja kõik välismaised, “saksalikud” moed lükati tagasi. Vene kleidi asendamine üleeuroopalise moeka ülikonnaga toimus 18. sajandi alguses pärast Peeter I eridekreete.

Sellel peaaegu vägivaldsel kostüümivahetusel oli teatav poliitiline tähendus. Mõistes Euroopaga kaubanduse ja kultuurisuhtluse tähtsust, saatis Peeter välismaale vene "pensionärid", üritas rikkuda bojaaride Domostrojevi kombeid, sundis bojaaride poegi õppima ja töötama. Vana Testamendi bojaaride ja lokalismi vastu võitlemise üheks vahendiks oli vana, pika seelikuga ja tööks ebamugava bojaariülikonna asendamine mugavama euroopaliku tavariietusega.

Kostüümivormide vahetamine ei läinud libedalt.

Paljud linlased, eriti kaupmeeste klassist, pidasid lühikeste varrukatega moodsaid kafaneid sündsusetuse tipuks. Säilinud on gravüürid, mis kujutavad stseene, kus sõdurid lõikasid kaupmeestelt ja bojaaridelt sunniviisiliselt ära pikkade kaftanide serva.

Uus moekas soeng - lokkis parukas - ja raseeritud nägu ei leidnud vähem vastupanu. Paljud maksid oma habeme maha ajamise eest: selle kandmise eest maksid nad maksu kuninglikku riigikassasse. Ainult uus teeniv aadel ja suurem osa noortest võtsid uuendused kohe vastu.

Naiste jaoks oli üleminek uuele kostüümile veelgi keerulisem. Kehakuju varjavates rasketes saradressides, kinnistes särkides, tihedalt kaetud peaga, pidid nad uue moe järgi ühtäkki selga panema madala kaelusega kleidid, tõmbama vöökoha ja keerama juuksed rõngasteks.

Kuid algselt vaenulikkusega kohtudes sisenesid Peeter I valitsusajal uued kombed ja kostüümid kindlalt aadli ja enamiku linnaelanike ellu. Vanad vene rõivad jäid rahva sekka ja osa kaupmeeste ja vilistide igapäevaellu, kes sellegipoolest viisid vene traditsioonilisse kostüümi sisse moekaid elemente.

Kuid aadel polnud veel tavapärastest vanadest riietest täielikult loobunud. See vanaaegne komme avaldus peamiselt moeka ülikonna kandmise viisis. Vana harjumuse kohaselt püüdsid naised võimalikult palju oma dekolteed varjata, pitsilist mütsi (fontange) juustele tihedamaks tõmmata ja erinevaid tätoveeringuid kanda.

Peeter Suure aegne vene kostüüm erines Lääne-Euroopa kostüümidest kangaste ja kaunistuste suurema lihtsuse ning demokraatlikuma iseloomu poolest. Peeter ise näitas lihtsas riietuses eeskuju. Ja ainult mõned dandid, nagu Menšikov, julgesid kanda uhkemaid ja kallimaid ülikondi. Uued eluvormid, uued käitumisnormid sõnastati raamatus “Nooruse aus peegel”.

Meeste rõivaste hulgas oli palju riidest, villasest, linasest ja puuvillasest riidest valmistatud esemeid, mis andsid tõuke tekstiilitööstuse arengule. Saatkonna kantselei juhataja, välisasjade kolleegiumi president, üks Peetri lähimatest inimestest, on riietatud pruuni kaherealise kaftani, millel on sirelil voodril laiad kätised, mida kaunistavad kuldse punutise ja suure kullaga aasad. nupud. Pruun nukk on kaunistatud kitsa palmiku ja väikeste nööpidega. Kammisooli alt paistab valge särk ja valge kaelarätt on sõlme seotud. Püha Andrease lint üle õla ja Valge Kotka orden rinnal sinisel vibul.

Moodi tulid prantsuse kleidid, mille rinnal oli sügav kaelus, mis algul kaeti igal võimalusel pitsiga. Kuju oli tihedalt korsetti tõmmatud. Tütar Peter on riietatud sinisesse hõbetikandiga kleiti, mille varrukatel on valge pits ja hõbedast brokaadist pihik. Õlgadel on hermeliiniga vooderdatud kuldne rüü.

Louis Caravaque. Jahiülikonnas poisi portree. 1720. aastate lõpp – 1730. aastate algus

Uued kostüümid, mille Peetrus tutvustas oma valitsusaja lõpupoole, kinnistusid igapäevaelus kindlalt. Moetrendid levisid kõikidesse vanusekategooriatesse: aadel, ametnikud ja kaupmeeste klassi esindajad püüdsid riietada oma lapsi moepäraselt, kellel oli ees uus elu. Caravacca portreel kujutatud poiss on riietatud kullaga tikitud rohelisse kaftani, kuldse äärisega rohelisse kamisole, valgesse pitssärki, valgetesse mustade sukapaeltega sukkidesse ja mustadesse kingadesse. Tema peas on musta kaarega puuderdatud parukas.

Stroganova on riietatud pruuni mustriga valge pitsiga kleiti, mis on rinnale tikitud pärlite ja vääriskividega, ning hõbedase ja kullaga tikitud pruuni kasuka külgedel ja varrukatel tumeda karvaga. Tema tualetis on näha soovi ühendada tavapärased traditsioonilised vene omadused ja euroopalikud uuendused. Vene kombe kohaselt nööbitakse kleit kaela külge ja käed ulatuvad küünarnukkideni moodsate euroopalike varrukatega. Pead kaunistab mustriline kokoshnik, mis on valmistatud iidsete peakatete tüübi järgi, rikkalike kaunistustega ja meenutab samas moodi tulnud euroopalikku fontange. Rinnale on kinnitatud Peeter I portreega medaljon.

Tasapisi meeste ülikond vahetus ja muutus lühemaks. “Ungari kleit” asendati külgnevate kaftanide ja kamisoolidega, mis on Euroopa “Saksi, Saksa või Prantsuse kleidi” põhielemendid. Graatsiast ja keerukusest said uued esteetilised ideaalid. P.A. Tolstoi, riigimees, diplomaat, senaator, on riietatud tumedasse kirsist kaftaani ja kamisole ning valgesse pitsiga särki, üle parema õla on heidetud Püha Andrease lint.

4. jaanuari 1700. aasta dekreediga anti aadlikele ja linnaelanikele korraldus kanda “Ungari kaftaane”, mis olid ristand tavalise Moskva kleidi ja euroopaliku riietuse vahel Traditsioonilise habeme puudumine ja valge paruka kandmine või pulbristatud juuksed muutusid muutumatuks nõudeks. Kohta G.D. Stroganov, suur soolatööstur, tohutu perekonna rikkuse omanik, “väljapaistev mees”, kandis luksuslikku punasest riidest kaftaani, millel olid laiad kätised, ohtralt tikitud kuldse punutisega ja kuldsed nööbid. Peas on puuderdatud parukas ja vasaku käe all müts. Gargudi valge pitsiline volang ja medaljon Peeter I portreega teemantraamis.

K.B Rastrelli. Peeter I “vahaisik” 1725

Peeter I “vahaisiku” lõi skulptor K.B. Rastrelli pärast keisri surma. Puidust ja vahast valmistatud kuju kannab tema pidulikku kostüümi, mis esitati 1724. aastal Katariina I kroonimisel tema osalusel. Kamisol, kaftan, püksid, mõõgavööga vöö on valmistatud helesinisest siidist ja kaunistatud rikkaliku hõbedase niidiga tikandiga. Kostüümi täiendavad lips, flaami giipuurist pitsiline särgifront, siidniidist kootud sarlakpunased sukad, pitsilised mantlid kambrilistest varrukatel, sukapaelad ja kingad. Üle õla on visatud Püha Andrease Esmakutsutud ordeni sinine lint, rinnale on tikitud ordutäht.

Peterburi esimese komandandi abikaasa Anastasia Jakovlevna Narõškina pidi rõivadekreedi järgi ametlikel puhkudel rangelt moodi järgima. Ta on riietatud rohekashalli kleiti, mille allääres on suur punane voldik, mis on vöötatud kollase pärlitutiga vööga. Peas on fontange – peakate, mis tuli moodi Prantsusmaal 17. sajandi keskel ja sai nime Louis XIV lemmiku Mademoiselle Fontange’i järgi. Venemaal sai fontange laialt levinud 1700. aastate alguses. Tüdrukud on riietatud erksatesse brokaatkleitidesse ning ühel neist on jaanalinnusulgedest peakate. Peeter Suure-aegsete daamide soengud, mis muutusid järk-järgult keerukamaks ja kõrgemaks, muutusid jäigaks, kõrgeks lokkide ja pitside raamiks.

Naiste kleit, mis aja jooksul muutus värviliselt vaoshoitumaks ning kaotas kaunistused ja laiad volangid, sisaldas pihik, siidiseelik ja pealiskleit - korsetist ja sinkidest valmistatud raamil kantud rüü. Peterburi kuberneri A.D. Menšikovi tütar on riietatud hõbebrokaadist kleidis, seljas on punane hermeliiniga vooderdatud mantel, rinnal on medaljon, millel on sinisel kaarel Peeter I portree.

18. sajand oli prantsuse kosmeetika hiilgeaeg. Erilist tähelepanu pöörati silmade ja ripsmete vooderdamisele, põhirõhk oli kogu näo valgendamisel. Seda peeti halvaks kombeks, kui daamid ei kasutanud põsepuna. Charlotte Christina Sophia, Brunswick-Wolfenbütteli printsess, Peteri vanema poja Tsarevitš Aleksei naine, on riietatud punasesse rüükleidisse, mille kaelus on kaetud valge pitsiga. Pikkadel on hermeliiniga vooderdatud punane kuub. Näole kantud sarlakpunane põsepuna rõhutab naha hellitatud valget värvi.

Kasutatud materjale “Digitaalsete õpperessursside ühtsest kogust” (school-collection.edu.ru) ja raamatuid: Kireeva E.V. Kostüümi ajalugu. Euroopa kostüümid antiigist 20. sajandini, M.: Haridus, 1970.

Euroopa rõivaid hakati Venemaal kandma tänu Peeter I reformidele. Enne seda olid traditsioonilised rõivavormid lihtsa lõikega ega muutunud pikka aega. Kõik riided õmmeldi reeglina kodus: Domostroy käskis igal naisel majapidamist säästlikult juhtida ning kogu pere riideid lõigata, õmmelda ja tikkida. Rõivad anti edasi põlvest põlve – kanga kvaliteeti ja maksumust hinnati.

Kuni 17. sajandini Venemaal oma kudumistoodang praktiliselt puudus - rõivaid valmistati kas kodukootud kangastest (lõuend, riie) või imporditud kangastest - samet, brokaat, obyari, taft Bütsantsist, Itaaliast, Türgist, Iraanist, Hiinast, riie Inglismaalt.

Isegi jõukad talupojad kasutasid oma pidulikes kostüümides imporditud riiet ja brokaadi. Moskva tsaari ja tema perekonna rõivad õmmeldi tsaarikambri töökojas. Seal töötasid nii nais- kui ka meesrätsepad - "õlameistrid" (nagu nad riietasid "kuninglikku õlga").

Ainuüksi meestetöö oli kingade, karusnahatoodete ja mütside valmistamine. Kõik rõivad olid kaunistatud tikanditega tsaarinna Svetlitsas, milles töötasid kuningliku perekonna naised eesotsas kuningannaga, aadlipreilid ja lihtsad käsitöönaised.

Esimesed lääne moe fännid ilmusid 17. sajandi esimesel poolel. - nad kandsid Saksa ja Prantsuse kleiti. Näiteks bojaar Nikita Romanov riietus oma külas ja jahil prantsuse ja poola riietesse. Kohtus oli välismaiste riiete kandmine aga keelatud. Aleksei Mihhailovitš andis 1675. aastal välja dekreedi, mis keelas võõraste riiete kandmise. Printsess Sophia valitsusajal muutusid Euroopa rõivad üha populaarsemaks.

Pjotr ​​Aleksejevitši ajal tungis Euroopa mood tsaari heakskiidul aktiivselt Venemaale, kes ise eelistas kanda hollandi või saksa stiilis ülikonda, mis oli mugavam kui traditsiooniline vene pika seelikuga riietus. Peetrile mõeldud euroopaliku lõikega kleidid õmblesid Saksa asunduse käsitöölised ja alates 1690. aastast Kremli töökoja rätsepad. Suursaatkond 1697–1698 ostetud ja tellitud moeka lõikega ülikonnad.

Peeter I keelas aadlikel ja linnaelanikel vana vene kostüümi kandmise 29. augustil 1699, jaanuaris 1700 käskis ta kõigil kanda ungari stiilis kleiti, augustis - "kõiki rahvast", välja arvatud vaimulikud ja põllumehed, kandma ungari ja saksa kleiti. Järgmistes dekreetides kästi argipäeviti kanda saksa ja pühadel prantsuse riietust.

Alates 1. jaanuarist 1701 pidid naised kandma ka Euroopa kostüüme. Vene kleidi tootmine ja müük oli keelatud. Rikkujaid ähvardati rahatrahviga, seose sunnitööga vara konfiskeerimisega. Tänavatele eksponeeriti euroopaliku lõikega mudelite näidiseid, vaesed said vanade rõivaste kulumise ajapikendust, kuid alates 1705. aastast pidi kogu linnaelanikkond trahvi ähvardusel kandma uusi rõivaid.

Vene käsitöölised hakkasid valdama ka Euroopa rätsepate saladusi. Pärast Peeter I surma pöördus osa linnaelanikest tagasi Petriini-eelse riietuse juurde – kuni 19. sajandi lõpuni. Kaupmeeste ja vilistide kostüümis säilitati rahvarõivaste elemente. Seetõttu on rätsepad spetsialiseerunud kas euroopalikule või “vene” rõivastele.

Pole vaja öelda, milline šokk sihtasutustele tuli Peeter I dekreedid, mis käskisid bojaaridel, aadlikel ja ametnikel vahetada traditsioonilised vene rõivad euroopaliku vastu, aga ka tema võitlus habeme vastu. 4. jaanuari dekreediga (14 uut stiili) 1700 kästi kanda lühikest ungari kleiti. Mõni aasta hiljem anti välja juhised kanda saksa kleiti igapäevase kleidina ja prantsuse kleiti pühadel. Tänavatele paigaldati uues stiilis riietatud mannekeenid. Kõik, kes määrust rikkusid, sunniti põlvili ja nende riiete sabad lõigati maapinnal lambakääridega maha. Kes ei jaksanud endale kohe uut kleiti tellida, lubati veel kaks aastat vana vene kleiti kanda ning riietele märgiti kuupäev. Seda hoolimata asjaolust, et Peeter I isa Aleksei Mihhailovitš keelas omal ajal välismaised kleidid, nii nagu tema juuresolekul tubaka suitsetamise eest piitsutati neid kurikatega ja rebiti ninasõõrmed välja.

Onu Peeter I portree – Lev Kirillovitš Narõškin vene traditsioonilises kostüümis, 17. sajand.

Kuid see polnud Peeter, kes Venemaad “riietas”, õpetas teda ballidel suitsetama ja tantsima.

Välismaises riietuses Peeter I hämmastab oma perekonda. N. Nevrevi maal, 1903. Üldiselt armastas Peeter lihtsaid ja praktilisi riideid, kuid kullatud tseremoniaalseid kaftaane tuli ka koguseliselt hankida.

Euroopa moe järgi voolas suurepärane barokkajastu sujuvalt mitte vähem läbimõeldud rokokooajastusse. Tüüpiline eurooplaste kostüüm koosnes valgest satsiga särgist, lühikestest särgist, kammisoolist, kaftaanist ja sukkadest.


Ja see on portree šveitslasest Franz Lefortist, Peteri kaaslasest aastast 1698, mil sellised rõivad polnud veel Venemaal levinud :)

Särk oli valmistatud õhukesest kangast - kambrikust või musliinist, ümber kaela koondatud patsiga, mille peale seoti lips või kaelarätt, laiad varrukad olid randmelt kokku pandud ja nööpidega kinnitatud (mansetinööbid olid aga juba leiutatud) ja peale kinnitati pitsist kätised. Aluspükse kanti harilikult laiade, lühikeste või põlvini ulatuvate pükste all. Koopad ise lõigati tagant laiaks ja koondati nende laiust tagaküljel oleva pandla abil. Püksisääred langesid veidi alla põlve ja olid alt kinni nööpide ja pandlaga ning seotud paeltega. Kammisole kanti särgi peal, see oli ilma kraeta, liibuv, varrukateta – see võis olla ka varrukateta. See oli õmmeldud siidkangast, riidest ja sametist.

Peeter I nukk, puuvillane kangas.

Prantsuse siidist nukk, ca. 1715

Kamisooli peal kanti kaftaan ehk prantsuse keeles justocort – kammisoolist veidi pikem, tihedamatest kangastest (kuigi see võis olla valmistatud samast materjalist, mis nukk), esiosa oli sageli kaunistatud rikkalik tikand kullast ja hõbedast.

Peeter I vabaaja ülikond, poolsiidist, linane

Peeter I pidulik kostüüm. Riie, satiin, siidniit. Fotod on enamasti siit (aitäh autoritele) https://plus.google.com/photos/112744369880559813480/albums/5349847085101314657?banner=pwa

Sellele õmmeldi monarhi teenete eest antud ordenid – ka tikitud. Talvises versioonis võiks kaftanil olla kattega taskud, see võib olla karvase voodri ja karusnahaga.

Peeter I talveülikond. Kangas, palmik, kopra karusnahk, damast (paks kangas villast või siidist erineva koega), villane riie. Aastatel 1710-1725

Peeter I ajastu kaftan ja kamisole, 1702-1720.

Nööbid, millest tavaliselt kinnitati üks-kaks, läksid kurgust allääreni. Põrandad muudeti jäigaks, mõnikord liimitud lõuendi või vaalaluu ​​külge, et aidata neil oma kuju säilitada.

Peeter I kaftan ja kammisool sinisest grodetourist (raske siidkanga liik), hõbedase kedraga õmblemine avausel, õukonna käsitööliste töö, 1724. “Üsna tihe ja fraktsionaalne tikandiornament koosneb väikestest stiliseeritud okstest, mis on õmmeldud “ava peale”, nii et niit lasti läbi kanga. Seda tehnikat kasutati vene töödes harva, Euroopa tikandites aga ja üsna laialt levinud. Seega näeme Peetri kostüümi kujunduses ja tikandites Lääne-Euroopa õmblemise mõju. http://steghok.ru/books/item/f00/s00/z0000001/st002.shtml Moiseenko Elena Jurjevna – "17. sajandi – 20. sajandi alguse vene tikandid."

Koduriietus oli hommikumantel – rüü, mida kanti särgi peal ja hiljem kampsunil. Sageli valmistati seda ka kallist sametist või siidist.

Peeter I rüü

Erinevad riidest mantlid olid külmal ajal ülerõivasteks. Näiteks epancha on lai ja ruumikas kuub, tavaliselt varrukateta, sageli kapuutsiga.

Epancha Peeter I riidekapist

Epancha, vormiriietus, culottes 1702-1720.(Sõjaväevormi me siinkohal täpsemalt ei puuduta, see on omaette suur teema)

Sukad sobisid säärde ja kinnitati sukapaelade külge sukapaelte alla, kuid võis kinnitada ka nende peale.

Saksa prints ja naine, 1716

Levinumad kingad olid tömbi ninaga pandlaga kingad, mida kandsid isegi sõdurid. Need õmmeldi identselt, vahet tegemata vasak- ja parempoolsete vahel, ja teenijad kandsid neid aadlike härrasmeeste jaoks.

Ratsutamiseks võisid nad kanda kõrgeid saapaid. Kodus kandsid nad ilma seljata kingi.
Rusi uuenduseks olid ka parukad, mis olid kombineeritud puhtaks raseeritud näoga. Need valmistati reeglina hobuse- või inimjuustest (kuigi on teada ka sulgedest ja metallist parukaid) ning olid tugevalt pulbristatud. Peeter ise parukaid ei soosinud, kuid tema õukondlased kandsid neid üsna kogukaid konstruktsioone peas. Kõige keerukamate parukate hulka ei kuulunud isegi müts - seda kanti käsivarre kõveras, kuna see oli siiski vajalik, et õigesti kummardada.

R.N. Nikitin. Portree G.D. Stroganov, aastatel 1721-1724.

Peeter I portree koos perega, 1717

Mütside lemmikvorm oli kolmnurkne, neid kaunistati karusnaha, patsi ja sulgedega.

Peeter I müts, ohvitseri müts, Preobraženski rügement.

Ümmargused mütsid olid sõjaväevormi element.

Öömüts oli turbani kujuga ja seda kanti hommikumantliga.
Aksessuaaridena kanti kindaid, nahast siidini viimistletud tikanditega, ja siidist vöid. Eriti populaarsed olid jalutuskepid – valmistatud pilliroost, eebenipuust, elevandiluust, ääristatud vääriskividega, pärlmutter jne, sisseehitatud pistodad, kompassid, kellad ja isegi teleskoobid. Peeter I omas sisseehitatud joonlauaga kepp. Ta ise kinkis oma katsealustele sageli erilise soosingu märgiks keppe.

Peeter I kepid – siit

Bella Adtseeva, RIA Novosti.

Peeter I valitsusaeg läks ajalukku mitte ainult kohtu- ja finantsreformidega, vaid ka muutustega kultuurisfääris, sealhulgas moevaldkonnas. Paljud ajaloolased seostavad moekontseptsiooni tekkimist Venemaal Peetri nimega. Kolme aastakümne jooksul suutis ta mitte ainult muuta konservatiivset Vene aadlit euroopalikuks, vaid muuta ka pealinna ja Moskva elanike käitumist ja mõtlemist.

Peeter I traditsioonide ja habememaksu vastu

Peeter I eelistas juba enne reformi traditsioonilistele pikkade seelikutega riietele mugavamat euroopalikku kleiti ning 1690. aastate lõpus välismaalt naasnuna asus ta riiki euroopastama ning alustas kõige puutumatumast asjast - habemest. .

Pikka aega peeti habeme ja vuntside raseerimist Venemaal patuks. Seetõttu, kui noor tsaar Peeter I lõikas 1698. aastal isiklikult maha mitme aadli bojaari habe, tekitas see arusaamatust ja üllatust. Tsaar oli aga visa, hoolimata sellest, et paljud nägid tema tegevuses lugupidamatust Vene algsete traditsioonide vastu. Lisaks kaotasid aadlikud pärast habeme raseerimist oma tavapärase meheliku välimuse, preestrid keeldusid teenimast habemeta inimesi ja oli isegi juhtumeid, kui pärast sunnitud raseerimist sooritasid bojaarid enesetapu.

1698. aastal kehtestas Peeter I habememaksu, selle maksjatele anti spetsiaalne märk, mis anti politseinikele. Juba 1705. aastal anti välja dekreet, mille kohaselt ainsad inimesed, kes ei tohi habet ja vuntse ajada, olid preestrid, mungad ja talupojad. Kõigile teistele nõuti sõnakuulmatuse eest kõrgendatud maksu, mille suurus sõltus kurjategija klassist ja varalisest seisundist. Kokku oli tollimakse neli: 600 rubla aastas, mis oli tohutu raha, pidid maksma õukondlased ja linnaaadlikud, 100 rubla aastas kasseeriti kaupmeestelt, 60 rubla maksid linlased ja teenijad, kutsarid ja erineva järgu Moskva elanikud habeme kandmise eest Nad andsid aastas 30 rubla. Ainsana jäid tollist vabaks talupojad, kuid vana harjumus ei maksnud neilegi tasuta - linna sisenedes maksti igaüks kopika. Habemekandmise kohustus kehtis ka pärast Peetri surma ja see kaotati alles 1772. aastal.

Hommikumantel ja hommikumantel hommikumantli ja pükste asemel

Aadlikud, kel polnud aega habemekeelust toibuda, seisid peagi silmitsi uue šokiga – 29. augustil 1699 anti välja määrus, millega keelustati vana vene kostüüm. Jaanuaris 1700 käskis Peeter I kõigil kanda ungari stiilis kleiti, veidi hiljem hakati eeskujuks tooma saksa kostüümi ning lõpuks kästi bojaaridel ja aadlikel argipäeviti Saksa kleiti kanda ja Prantsuse kleit pühadeks.

Naised pidid alates 1. jaanuarist 1701 euroopalikku riietust kandma. Vaestele aadlikele anti kaks aastat vanade riiete tagastamiseks – riietele pandi spetsiaalne tempel, mis näitas kuupäeva. Uue kostüümi visuaalsete näidetena olid linnatänavatel välja pandud uues stiilis riietatud topised.

Määruste järgi pidid mehed nüüd riietuma lühikesesse kaftaani (prantsuse stiilis - justocor), kamisole ja pükstesse (culottes). Euroopa kaftan oli palju lühem kui traditsiooniline vene oma – ulatus vaid põlvini. Ülevalt üsna tihedalt figuuri sobitades muutus see alt laiemaks - kaftani külgedel olid voltid, selja keskel ja külgedel lõhik. See muutis kaftani mugavamaks ja praktilisemaks, nüüd sai selles isegi hobusega sõita. Varrukate mansetid tehti piisavalt laiad ja neile õmmeldi dekoratiivsed nööbid. Kaftan ise oli reeglina kas lahti kantud või mitme nööbiga kinnitatud - selle all paistis alati nupp.

Enamasti valmistati kamisool samast kangast, mis kaftan, kuid oli palju lühem ja alt mitte nii lai. Selle riietuse külgedel olid ka lõhikud, kuid erinevalt justocorist polnud volte. Varrukad olid kitsad (mõnikord polnud neid üldse) ja krae ei olnud kunagi kammisooli külge õmmeldud. Nukk oli kinnitatud nööpidega ning seda sai kaunistada tikandite ja mustritega kangal. Tavaliselt säilitati rätsepa tegemisel lõike ühtlus, kuid erilistel puhkudel oli võimalik varieerida tekstuuri ja värvi, samuti kanda erinevatest materjalidest ja värvitoonidest valmistatud kaftaani ja kamsooli. Lühikeste kaftanide ja kamisoolide kõrval tulid moodi lühikesed püksid, mida tavaliselt kantakse seljale koondatud laia riidest vööga. Soojal aastaajal kandsid mehed nahast kingadega kõrgeid siidsukki ning sügisel ja talvel samasuguseid kõrgeid saapaid. Suurt tähelepanu pöörati dekoratsioonidele ja detailidele. Lisaks riietusele hakkasid mehed kandma sõlgi, mansetinööpe ja lipsunõelu. Pits oli moes ja jabot sai pärast reformi väga populaarseks. Peakatte osas asendusid tavapärane tafya ja murmolka kukekübaraga. Kukitud müts valmistati mustast vildist ja mütsi ei õmmeldud, vaid kangas oli teatud viisil volditud. Tasapisi tuli moodi Euroopas populaarne parukas. Mantlimantlid olid levinud ülerõivastena. Hiljem lisati sellele riietusele ka mõned detailid - käekell ketil, kepp, lorgnette, kindad ja mõõk, mida kanti mõõgavöö küljes ja mis läks läbi ühest kaftani külgedel olevast pilust.

Kõik riided olid tavaliselt tikitud kuldse ja hõbedase niidiga, õmbluse laius ei tohiks ületada üheksat sentimeetrit. Pidulik ülikond oli eriti kaunistatud - ja see oli selle ainus erinevus igapäevariietusest.

Samal ajal tuli moodi spetsiaalsed koduriided - hommikumantel. Hommikumantel oli rüü, mida bojaarid ja aadlikud kandsid kodus särgi ja särgi peal. Nime järgi otsustades (saksa keelest Schlafen - "uni", Rock - "riietus"), oli hommikumantel algselt mõeldud magamiseks. Enamasti valmistati selline rüü sametist ja siidist, kuid rikastes majades valmistati hommikumantlid kallitest kangastest ja talvel isoleeriti need karusnahaga.

Korsetid pitsist ja rüüd kividest

Kui mehed vahetusid uute ülikondade vastu üsna vastumeelselt, siis naiste jaoks oli üleminek euroopalikule moele veelgi raskem. Pikkade ja laiade sundresside ning mitmekihiliste rõivastega harjunud tüdrukud pidid nüüd kandma kitsast euroopalikku kleiti, mis paljastas nende õlad ja rinna.

18. sajandi alguses hakkasid pealinna aadlinaiste rõivad meenutama 17. sajandi lõpu prantsuse rõivaid. Naiste ülikond koosnes nüüd seelikust, pihikust ja kiiksuga kleidist – seda kõike kanti linase särgi peal. Euroopas alates 16. sajandist kantud korsett tekitas naistele erilist ebamugavust. Rikaste daamide jaoks oli see alati siidiga kaetud ja rikkalikult nööpide, pitsi ja paeltega kaunistatud. Korsetti ei saanud iseseisvalt selga panna - tüdrukute selja nöörid pingutasid neiud, selles oli raske hingata ja lõõgastuda või selga painutada. Paljud daamid, kes kandsid terve päeva kitsaid kleite, minestasid harjumusest. Lisaks ebamugavusele oli korsett ka tervisele kahjulik: selles muutus organism haavatavaks mao- ja kopsuhaiguste suhtes. Piinadest üle saades allusid aadlinaised siiski moesuundadele - eriti kuna neil polnud Peetri range dekreedi järgi muud valikut.

Sarnaselt kitsale korsetile oli naise kleidi lahutamatuks osaks väga lai seelik, mis elegantse topi taustal nägi eriti kontrastne välja. Seelikute vormis hoidmiseks pandi nende alla raamid, mida kutsuti rõngasteks. Sellised Euroopast pärit seelikud sobisid Prantsuse sooja kliimasse, kuid Vene talv nõudis soojemat riietust, mistõttu külmal aastaajal olid seelikud vatiiniga tepitud.

Kleidi kohal kandsid naised rüü – selle ülerõiva nimi pärineb prantsuse keelest "rüü" - "kleit". Pärast Peeter Suure reformi asendas rüü traditsioonilised vene letnikud ja adrad. Rüü oli pikk, kõikuv kleit, mida sajandi alguses oli kombeks tikitud ja üle mõistuse kaunistada kivide, pitsi ja kettidega. Rõikuse ja luksuse astme järgi hinnati selle omaniku õilsust. Püüdes demonstreerida oma sotsiaalset staatust ja õukonnalähedust, ei kartnud naised välja näha pretensioonikad: hiljem käskis Katariina II isegi lõike ja kaunistuse hoida lihtsana ning mitte kasutada üheksast sentimeetrist laiemat pitsi. Peetri juhtimisel iseloomustas rõivaid liigne pidulikkus ja majesteetlikkus: uute kleitide tulekuga sai moes ehetega ehtimine võimalikult rikkalikult.

Riietust täiendasid kaelakeed, tiaarad, käevõrud, vööd, kleidi- ja kingapandlad. Koos rippuvate pärlilõngadega hakati nüüd kandma slavage - kaunistust riidest sideme peal, mis seoti kõrgele kaela.

Nagu kõik välismaised, juurdusid ka Euroopa rõivad Venemaal mõningate muudatustega, mille tingis peamiselt karm kliima. Lisaks mainitud vatiiniga tepitud seelikutele said sel ajal garderoobi lahutamatuks osaks sallid, sallid ja keebid. Naised, kes olid sunnitud kandma õhukesest kangast kleite, mis paljastasid õlad, käed ja dekoltee, kasutasid neid aksessuaare rohkem soojuse kui ilu pärast. Umbes samal ajal ja samal põhjusel tulid kasutusele sukad - igapäevaelus kandsid tüdrukud puuvillaseid või villaseid, pidulikul esinemisel aga siidist.

18. sajandi alguses olid moes terava otsaga kingad, kõige sagedamini kõrgete kontsadega – kuni kümnesentimeetrised. Jalatsid pallide jaoks olid valmistatud satiinist, brokaadist ja sametist, muudel juhtudel kandsid naised nahast saapaid.
Paljaspeade moeks peetud “traditsiooni riivamine” sundis naisi oma soengu peale mõtlema – nüüd oli võimatu juukseid lihtsalt kammida ja kika või pearäti alla peita. Enamik daame hakkas oma juukseid lainetena lokkima ja lasi neil üle õlgade ja selja langeda. Avatud nägu peeti ilu musternäidiseks, mistõttu ei kantud sel ajal ei tukke ega üle otsaesise rippuvaid lokke. Aja jooksul oli keerukate soengute loomiseks vaja parukaid ja juukseotsi, juuksenõelu ja spetsiaalseid juukseraame, mis toodi välismaalt ja osteti kalli raha eest.

Tänaval panevad naised pitsmütsi pähe. Algul üritasid paljud seda tugevamalt pähe tõmmata, olles piinlik korgi alt piiluvate juustega avalikkuse ette ilmuda.
Noored võtsid riietumismuudatustega kõige kiiremini vastu vanemate inimeste seas, see protsess võttis kauem aega ja oli valusam: uutes lühikestes ülikondades tundusid paljud “alamõõdulised”. 1710. aastate alguses pidasid aadlikud uued kaftanid ja kamisoolid sündsusetuks ning nendel juhtudel lõikasid sõdurid sunniviisiliselt maha maapikkused vene traditsioonilised rõivad. Kuid hiljem hakkasid uue moega rahulolematud vanemad ja emad Euroopa suundumustega kohanema. Tütardele tellisid nad Venemaal seni ilmumata stiilidega välismaiseid ajakirju ning kutsusid Euroopast ka juhendajaid, tantsuõpetajaid ja rätsepaid.

Sajandi alguses suurematel ballidel viibinud saadikute ja nende saatjaskonna sõnavõttude järgi olid 1710. aastaks Vene aadlinaised end juba „õigesti“ meikinud ja juukseid kammimas, mitte vähem kui euroopa daamid.
Kuid mitte kõik ei järginud viimast moodi. Ja kui õukonnadaamid särasid peente kleitide ja ehetega, siis tavalised aadlikud ei näinud enamasti nii tahtlikult pidulikud välja, kuigi kandsid euroopalikus stiilis kleite. Kõige rangemalt järgiti moodi Peterburis, pisut vähem püüdsid pealinna elanikega sammu pidada väikeaadlikud.
Mis puutub talupoegadesse, siis Peetri ajal riietumismuudatused neid praktiliselt ei mõjutanud: nad kandsid endiselt traditsioonilisi lõuendist ja muudest odavatest materjalidest riideid. Särk, sundress, polsterdatud soojem, kasukas - rahvast pärit naiste riidekapp jäi samaks, mis mitu sajandit tagasi. Euroopa moed tulid külla alles 18. sajandi lõpus.

Teises keskkonnas – ametnikud, kaupmehed ja töösturid – juurdusid Peeter I kasutusele võetud kostüümid tema valitsemisaja lõpuks täielikult. Tsaar reguleeris oma dekreetidega mitte ainult kleidi stiile ja siluette, vaid ka kangast, kaunistust, värvi ja kaunistuse olemust, mis aitas kaasa Vene aadli kiirele euroopastumisele. "Vene naine, kes oli kuni viimase ajani ebaviisakas ja harimatu, on muutunud nii palju paremuse poole, et nüüd jääb ta oma kõne ja sotsiaalsuse poolest sakslannast ja prantslannast veidi alla ning tal on mõnikord isegi eeliseid nende ees," kirjutas holsteini aadlik Wilhelm. Berchholz, kes tuli Venemaale 1709. aastal, osutades mitte ainult uuele moele, vaid ka muutustele inimeste käitumises.

1. harjutus. Kirjutage tabelisse, millised muutused on toimunud Venemaa kõrgklasside toitumises.

310 aastat tagasi andis Peeter Suur välja dekreedi: kandke Lääne-Euroopa kostüüme

2. ülesanne. Täitke tabel "Riietuse muutused 18. sajandil".

Ülesande täitmisel kasutada materjale § 18-19.

3. ülesanne.

Peeter I ajal ilmusid esimesed fashionistas.
Peeter I dekreediga 1700. aastal keelati aadlikel ja linlastel vana vene kostüümi kandmine ja selle asemel kehtestati järgmised vormid: meestele lühike liibuv kaftan ja nukk, püksid, pikad sukad ja pandlaga kingad, valge. parukas või puuderdatud juuksed, raseeritud nägu; naistele laia raamiga seelik, tiheda kaelusega liibuv pihik (pihik), parukas ja kõrge kontsaga kingad, särav dekoratiivkosmeetika (põsepuna ja valge).

Kaftan kanti lahti nööpides – pärani lahti.

Tol ajal peeti Prantsusmaad trendiloojaks, nii et paljudel rõivaesemetel olid prantsuskeelsed nimed, näiteks culottes – lühikesed meestepüksid, millega kaasnesid valged siidsukad.

Moodsateks kingadeks peeti nüri ninaga väikese kontsaga kingi, millel on suured metallpandlad, või saapaid – üle põlvisaapad – laiade laiustega ülaosas.

Moskva Kremli relvakambris on rõivaesemete seas paar karedat nahast saapaid, mis kuulusid Peetrile.

On arvamus, et kuningas, kes valdas paljusid käsitööd täiuslikult, õmbles need oma kätega.

Kuulsas Borovikovski portrees on vürst Kurakin kujutatud uhke palee taustal silmipimestavalt heledas pidulikus ülikonnas, mis on rikkalikult kaunistatud ehetega, mille pärast teda Teemantprintsiks kutsuti.

Liibuv frakk, millel on kõrged faasitud äärised ja kuldkollasest brokaadist kulbid, punased ja sinised tellimuspaelad, rikkalik tikand nukk, kätised ja kallid pitsist kätised muudavad kostüümi ebatavaliselt värvikaks ja elegantseks.

Samal ajal tuli moodi ka parukas.

Kõigile ebamugavustele vaatamata oli sellel ka märkimisväärseid eeliseid: see säilitas pikka aega oma kuju, varjas kiilaspead ja andis omanikule esindusliku välimuse.

Peeter Suure ajastust pole säilinud ühtegi naistekostüümi. Peetruse tütre Elizabethi valitsemisajal iseloomustas neid eriline hiilgus ja rikkus. Õukonnadaamid kandsid madala kaelusega liibuvaid raamipõhjaga kleite (korsett ja rõngad).

1720. aastal ilmus Watteau voldiga kleit.

Naiste ülikonna põhisiluett oli liibuv siluett, mis laienes tugevalt puusade ja põhja suunas. Selle lõi tiheda kaelusega liibuv pihik piki õlgu, rindkere ja vöökohta ning laia raamiga panniseelik, hiljem voolik.

Peetri kostüümireform
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-33554/
http://www.5ballov.ru/referats/preview/99254
http://www.fashion.citylady.ru/parik.htm

Euroopa riideid hakati Venemaal kandma tänu Peeter I reformidele.

Enne seda olid traditsioonilised rõivavormid lihtsa lõikega ega muutunud pikka aega. Kõik riided õmmeldi reeglina kodus: Domostroy käskis igal naisel majapidamist säästlikult juhtida ning kogu pere riideid lõigata, õmmelda ja tikkida. Rõivaid anti edasi põlvest põlve ning hinnati kanga kvaliteeti ja maksumust.

Kuni 17. sajandini Venemaal ei valmistatud praktiliselt oma kudumist (lõuend, riie) ega imporditud sametist, brokaadist, obyarist, taftist Bütsantsist, Itaaliast, Türgist, Iraanist, Hiinast ja riidest Inglismaalt.

Isegi jõukad talupojad kasutasid oma pidulikes kostüümides imporditud riiet ja brokaadi.

Moskva tsaari ja tema perekonna rõivad õmmeldi tsaarikambri töökojas. Seal töötasid nii naised kui mehed, rätsepad ja õlgade tegijad (kuningliku õla riietamisel).

Ainuüksi meestetöö oli kingade, karusnahatoodete ja mütside valmistamine. Kõik rõivad olid kaunistatud tikanditega tsaarinna Svetlitsas, milles töötasid kuningliku perekonna naised eesotsas kuningannaga, aadlipreilid ja lihtsad käsitöönaised.

Esimesed lääne moe fännid ilmusid 17. sajandi esimesel poolel.

Ajaloo ettekanne teemal: mood Peeter I juhtimisel

nad kandsid saksa ja prantsuse riietust. Näiteks bojaar Nikita Romanov riietus oma külas ja jahil prantsuse ja poola riietesse. Kohtus oli välismaiste riiete kandmine aga keelatud.

Aleksei Mihhailovitš andis 1675. aastal välja dekreedi, mis keelas võõraste riiete kandmise. Printsess Sophia valitsusajal muutusid Euroopa rõivad üha populaarsemaks.

18. sajandi vene kostüüm. Peetri reformid

Elu ja kombed - Danilov, Kosulina 7. klass (GDZ, vastab)

1. Kirjuta tabelisse, millised muutused on toimunud Venemaa kõrgklasside toitumises

Täitke tabel "Riietuse muutused 18. sajandil". Ülesande täitmisel kasutada materjale § 18-19

Kirjuta tabelisse, millised muutused ühiskonna erinevate kihtide vaba aja veetmises toimusid 18. sajandil.

5. septembril 1698 andis kogu Venemaa suur ja võimas tsaar Peeter I välja määruse: lõigata habe maha. Esiteks puudutas see dekreet bojaare, kaupmehi ja sõjaväejuhte, kuid see ei läinud mööda ka ülejäänud meessoost linnaelanikest. Kuninga käsk ei kehtinud ainult vaimulike ja osaliselt meeste kohta, sest nad võisid habet kanda, vaid ainult külades viibides. Peeter-Vene aadel oli uuendusest kohkunud. Miks siis Peeter I käskis bojaaridel habe maha ajada?

Tänapäeval tundub sellise teema üle arutlemine nagu habeme raseerimine naeruväärne.

Kui aga vaadata keskaegse Venemaa elu aluseid, saab selgeks, et habeme kandmise küsimus oli ülimalt oluline.

Suhharevi torni mõistatus

Seda soodustas eriline eluviis, kus habet peeti usule kinnipidamise sümboliks, autõendiks ja uhkuse allikaks.

Mõned bojaarid, kellel olid tohutud majad ja suur hulk pärisorju, olid kadedad nende peale, kellel oli vähem vara, kuid neil oli pikk ja lopsakas habe.

Maal "Bojaarid"

15. sajandi Venemaa jäi “habemeks”, samas kui tsaar Peeter I ei kandnud kunagi habet ja pidas iidset vene tava naeruväärseks. Tema, sage külaline erinevates Lääne-Euroopa riikides, tundis hästi hoopis teistsugust kultuuri ja moodi.

Läänes nad habet ei kandnud ja mõnitasid vene habemega mehi. Peeter leidis end selle arvamusega nõus. Pöördepunktiks sai Vene tsaari poolteist aastat kestnud inkognito teekond koos Suursaatkonnaga üle Euroopa. Pärast Suurest saatkonnast naasmist ei suutnud Peeter enam leppida Venemaa "aegunud" eluviisiga ja otsustas võidelda mitte ainult selle sisemise, vaid ka välise ilmingu vastu.

Aadli tutvustamine sekulaarsesse Euroopa kultuuri sai alguse habeme ajamisest, millega Peeter I isiklikult tegeles.

Tsaar Peeter lõikab oma bojaaridel habemed maha.

Luboki maalimine.

1698. aasta septembrisündmuste kroonikad kirjeldavad Peeter I kohtumist aadlikega erinevalt, kuid kõikide lugude lõpp on sama.

Aadlikud tulid kuninga juurde lopsaka pikkade habeme ja uhkelt tõstetud peaga, kuid jätsid habemeta ja segaduses. Mõned aadli liikmed püüdsid euroopastumisele vastu seista, kuid kartes tsaari soosingust välja langeda, allusid nad lõpuks tema tahtele. Paljud raseeritud bojaarid peitsid kärbitud habeme ja vuntsid taskusse ja hoidsid neid alles.

Pärast pärandasid nad oma sugulastele, et nad paneksid oma ilu ja uhkuse koos nendega kirstu. Kõige kangekaelsematel “habemetel” lubati aga oma habet hoida – tingimusel, et tasuti iga-aastane makse.

Selline vask “Habememärk” anti välja pärast maksu tasumist ja andis õiguse kanda habet aastaks.

Lisaks negatiivsele suhtumisele habeme kandmisesse tõi Peeter Suur Euroopast ka muid väärtuslikke teadmisi, tutvustades neid Tsaari-Venemaal, avas Peeter “akna Euroopasse”.